Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM

[mikesmith]

SSD KingDian 240 ГБ

Купил модифицированную SATA III версию, благо был под рукой хороший купон. Выкладываю результаты тестов и фото потрошков.

Обычная упаковка, четыре длинных винтика М3 — в подарок.




Результаты тестов

Тест нового диска (слева) и тест после заполнения на 30% через два месяца юзания в режиме 24/7 (очень быстро копируется кстати с SSD на SSD (!)). Абсолютно никакого падения скорости, как бы даже немного наоборот:

Скрины SSD-Z

Фото в разобранном виде



Кеш видно в потрохах — NT5CB128M16FP-DI. 96-Ball. DDR3(L)-1600 2Gb (128x16)



http://www.gearbest.com/hdd-ssd/pp_313951.html

Только что взял еще парочку, качество отличное, цена тоже.

[kargal]

Недавно mikesmith представил Универсальную СЗУ-лягушку (post #23), имеющую самую удобную для пользователя конструкцию. Но на том же GEARBEST.COM имеется клон другой лягушки от YIBOYUAN (SS-08), имеющий аналогичную конструкцию, но чуть бОльшие размеры и захватывающую аккумуляторы шириной от 32мм до 66мм, что привлекательнее для современных "разжиревших" смартфонов.
Некоторый обзор имеющихся на китайском рынке современных лягушек (в том числе и ядовитых) и их возможностей приведен здесь.

[mikesmith]

Инфракрасный бесконтактный пирометр GM320





Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о неплохом бюджетном пирометре Benetech GM320. Данный прибор предназначен для бесконтактного измерения температуры в диапазоне от -50 до +380°С, имеет лазерный целеуказатель для более точного позиционирования. На муське уже есть пара обзоров этого замечательного устройства, но я постараюсь добавить что-нибудь свое. Если заинтересовал – прошу под кат.

Приехал пирометр в стандартном пакете, оклеенный изнутри пупыркой:




Упаковка совсем хилая, края немного помялись, но сам прибор не пострадал:




Батарейки в комплекте присутствовали. На картонке есть основные спецификации прибора. Внутри упаковки есть инструкция и, скорее всего, гарантийный талон. А вот и полная инструкция, которая шла с пирометром:




С моим пирометром шла инструкция только на китайском. Английский переводить для меня тяжко. Поэтому смотрим инструкцию из интернета.




Внешний вид прибора:




На корпусе прибора имеются основные спецификации:




ТТХ:

— Производитель — BENETECH
— Наименование модели – GM320
— Диапазон измерения: -50 ~ +380°С (-58 ~ 716°F)
— Точность измерения (погрешность): ±1,5°С (±1,5%)
— Разрешение — 0.1°C (0.1°F)
— Показатель визирования (отношение диаметра пятна визирования к расстоянию между пирометром и объектом) — 12:1
— Коэффициент эмиссии — 0,95 (фиксированный)
— Представление температуры – градусы (°С) и фаренгейты (°F)
— Отображение – 1,2” монохромный дисплей
— Встроенная подсветка – да, отключаемая
— Память настроек — да
— Автовыключение – да (7 секунд)
— Позиционирование (наведение) – лазерный целеуказатель (красная точка)
— Быстродействие – менее одной секунды (500мс)
— Питание – 2 элемента ААА/10440 (мизинчики) по 1,5V (либо аккумуляторы)
— Размеры – 150мм*90мм
— Вес – 100гр (без аккумуляторов)

Для установки/замены элементов питания необходимо потянуть верх пластиковую накладку ручки. По началу, открываться будет туго, но потом разработается. Как уже упоминал в ТТХ, питается прибор от двух пальчиковых батареек (1,5V)/аккумуляторов (1,2V) формата ААА (мизинчики). На точность тип элементов никак не влияет.




Прибор довольно компактный, имеет удобную рукоятку. Ничего нигде не скрипит, не люфтит. Вес прибора небольшой, всего 100гр (с элементами питания около 124гр), что позволяет использовать его на производстве (карман не оттягивает и имеет небольшие размеры, всего 150мм*90мм):




Управление:

Управление довольно простое. Всего имеется 3 небольшие кнопки, дисплей и кнопка в виде спускового крючка. При нажатии на спусковой крючек на дисплее сразу же отображается температура объекта в режиме реального времени, на дисплее при этом горит индикатор «SCAN». Дисплей имеет неплохие углы обзора, все показания и функций отображаются на нем:




Интервал обновления – полсекунды. При отпускании спускового крючка раздается негромкий сигнал (пип-пип) и последние показания удерживаются на дисплее. При этом горит индикатор «HOLD». Крайняя правая кнопка (3) служит для включения/отключения подсветки. Днем/в освещенном помещении подсветка, в принципе, не нужна, но вечером/в неосвещенном помещении она просто необходима. При включении подсветки, на дисплее загорается значок светящейся лампочки. Крайняя левая кнопка (1) служит для включения/отключения лазерного целеуказателя. Сам лазер включается только при нажатии спускового крючка, если эта функция активирована кнопкой. При этом на экране горит значок лазерного излучения (треугольник с точкой в центре). Средняя/нижняя кнопка (2) – переключение отображаемой температуры в градусах/фаренгейтах. Градусы Фаренгейта широко использовались во всех англоязычных странах до 1960-х годов, после перехода к метрической системе потеряли свою актуальность, но до сих пор распространены в США и Канаде. Кнопки выключения нет, прибор автоматически выключается после 7 секунд простоя. Очень полезная функция прибора – память настроек, т.е. при включении он «вспоминает» параметры настроек. Если до автовыключения прибора была включена подсветка экрана или лазерный целеуказатель, то при следующем включении они также будут включены. Это очень удобная функция.

Лазерный целеуказатель самый простой, маломощный, около 5мВт. Световое пятно средних размеров. Хоть мощность данного лазера и самая маленькая, ни в коем случае не направляйте его в глаза! В качестве целеуказателя стоит такой простенький лазер на 5 мВт:




Яркость пятна отличная, бьёт далеко (можно использовать в качестве лазерной указки):




Органы измерения/наведения крупным планом (лазер вкл/выкл):




Принцип работы:

Принцип действия инфракрасного пирометра основан на измерении абсолютного значения излучаемой энергии одной волны в инфракрасном спектре и выводе показаний в наглядном виде. Некоторые непонятные термины (взято отсюдова)

— Оптическое разрешение (другое название — показатель визирования) – это отношение диаметра светового пятна и расстояния до объекта измерения. В технической документации к пирометру обычно указывается конкретное значение показателя визирования или приводится диаграмма направленности:




Чем больше величина оптического разрешения (S/D, хотя иногда используют обратную величину D/S), тем более мелкие предметы может различать пирометр. Точность измерения не зависит от расстояния до объекта до тех пор, пока диаметр измеряемого пятна меньше размера объекта. Если же диаметр пятна становится больше, прибор начинает принимать излучение от других объектов, и это оказывает значительное влияние на результаты измерения.




На рисунке выше приведены различные варианты расположения пятна визирования:

1) правильное — в этом случае точность определяется исключительно характеристиками прибора и не зависит от расстояния;
2) критическое — диаметр пятна равен размеру поверхности объекта, возможно увеличение погрешности измерения;
3) закритическое — точность измерения значительно падает, измерения проводить не рекомендуется.

— Коэффициент излучения или коэффициент эмиссии — способность материала отражать падающее излучение. Этот показатель определяется как отношение энергии, излучаемой данной поверхностью при определенной температуре к энергии излучения абсолютно чёрного тела при той же температуре. В данном приборе он фиксирован (0,95), т.е. «заточен» для измерения температуры с темных матовых поверхностей. Только тогда он выдает заявленную точность.

Некоторые коэффициенты излучения:




Теперь гляну, что внутри.

Сначала надо снять крышку батарейного отсека. Затем лицевую панель, она на защёлках. Откручиваю два самореза. А внутри ничего интересного.




В роли мозга – китайская клякса.




И только на плате я увидел номер модели пирометра.




Фото замеров:

Сравнение с тремя разными электронными термометрами (спиртового/ртутного, к сожалению, нет):




Как видим, погрешность около одного градуса, в пределах нормы (сделаем поправку на коэффициент эмиссии, т.к. датчик блестящий). Ну и традиционный тест кипящей воды (физику не обманешь, вода кипит при 100°С):




Мой Convoy S2+ на 2,1А в максимальном режиме, спустя 1/3/5/10 минут после включения (домашняя температура — 20°С, перед тестом включал, не успел остыть):




Хоть резьба головы/трубки (корпуса) и промазаны термопастой, тепло передается не так эффективно (вот и первое применение прибора нашлось):




Подводя итог, можно сказать, что точность неплохая, для дома этого достаточно.

Возможное домашнее применение (мысли вслух):

— как-то давненько я увлекался разгоном компьютера, был у меня самый «разгоняемый» проц Athlon XP торик 1700+ (в те времена еще только входили в моду ПК, двухъядерные процессоры были редкость, ну и средненькая конфигурация стоила недешево, поэтому выгодно было купить «урезанную» версию и разблокировать/разогнать ее до топовой). Гнался мой камень до уровня чуть меньше топовых, где-то до 2600+ с небольшим повышением напряжения, при этом неплохо грелся. Водянка была дорогой экзотикой, качественных кулеров практически не было (в единственном магазине моего города были самые убогие кулеры по конским ценам), поэтому приходилось «прикручивать» что попало, лишь бы железо не перегревалось. Можно было купить конфигурацию чуть помощней, но это выходило заметно дороже. Лучшим вариантом было разогнать базовое железо, а на сэкономленные деньги докупить, к примеру, оперативку и при этом получить еще большую производительность (тогда все «гнали» по шине, одновременно гналась и память). Дак вот, прежде чем собирать системник, нужно было протестировать машину, прогнать тестами и выяснить, есть ли перегрев, тупо щупая все элементы (если с радиаторами все просто, то с силовыми мосфетами и микросхемами памяти обстояло все сложнее). Тогда это приходилось делать руками, некоторые узлы сверяя с термодатчиками (в некоторых моделях их еще не встраивали в кристалл, они находились под процессором, а на северном/южном мосте их и в помине не было). А это могло привести в печальным последствиям, вплоть до выхода из строя комплектующих. Был бы у меня тогда данный прибор, все было бы намного проще.

— тестирование различных самоделок на предмет локальных перегревов и их доработка (например, можно точно выяснить, что именно греется в Опусе)
— измерение температурного режима электронных компонентов, находящихся под напряжением (популярные БП для светодиодов/ламп или самоделок, на радиаторах присутствует опасное напряжение)
— для контроля приготовления пищи (выпечки, например)
— совсем спорное применение – контроль температуры воды в чайнике. Я не могу пить кипяток, а холодной воды в кувшине, чтобы разбавить чай, иногда не бывает. По звуку нагрева чайника точно температуру не определишь, а тут жмак – вода нагрета, можно наливать,
— использовать в качестве лазерной указки
— просто поиграться

Профессиональное применение:

— сервис центры по ремонту электроники (можно легко выявить очаги перегрева в различной электронике)
— измерение температуры у элементов, работающих под напряжением (нагрев контактов, токоведущих жил, электрической обмотки, радиаторов охлаждения и т.д.)
— измерение температуры у элементов, работающих при высокой температуре (оборудование котлов, к примеру)
— измерение температуры движущихся элементов (подшипники, втулки, трущиеся детали машин и т.д.
— измерение температуры в труднодоступных местах


Плюсы:

+ приличная точность
+ бесконтактный способ измерения
+ довольно низкая стоимость
+ хорошее качество изготовления
+ встроенный целеуказатель

Минусы:

— низкая точность измерения температуры у блестящих поверхностей
— небольшой диапазон измерения

Вывод: отличное устройство за небольшую стоимость. Тем, кто часто что-нибудь конструирует/ремонтирует по электрике, данный прибор станет отличным помощником. Рекомендуется к покупке…

[mikesmith]

Onda M3 - компьютер в корпусе 1 литр или Mini PC with LGA1150

Не знаю как у вас, а у меня компания Onda вызывает легкое чувство ностальгии. На заре появления достойных китайских планшетов, продукция под брендом Onda почему-то считалась более качественной. Возможно потому, что у них, в отличии от многих других, был фирменный сайт…

Был приобретен Onda M3. Сейчас акция в магазине продолжается, но есть небольшая подстава в виде доставки, стоимостью $7.20. Этот вопрос я решил смело — добавил в корзину еще и Beelink BT3 за $116.59 и немного другой мелочи. Стоимость доставки уменьшилась и стала приятной. В итоге за $3.05 и десять дней я получил большую коробку от курьера EMS.

Как я понял, Onda позиционирует M3 больше как баребон-основу, без процессора, оперативной памяти, жесткого диска (SSD) и операционной системы, цена этой коробки около $160. Не знаю кто установил все начинку, но Гербест продает такую конфигурацию:

• Система: Windows 10 Pro (успешно активировалась)
• Процессор: Intel Celeron G1840 (LG1150)
• Графика: Intel HD Graphics
• Оперативная память: 4GB (SO-DIMM DDR3L, 1600МГц, Kingston KVR16LS11/4)
• Накопитель: Reeinno ST120GB S3S3 SSD SATA (в описании заявлен mSATA)
• Сетевой разъем: Gigabit LAN (Ethernet)
• Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz (Azurewave AW-NE238H, Realtek RTL8188EE), Bluetooth 4.0 (не обнаружен)
• Видеоинтерфейс: HDMI (тип A), VGA
• Аудиоинтерфейс: 3.5 mm audio, 3.5 mm microphone
• Внешние интерфейсы: 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0
• Размеры: 197 x 197 x 33 мм
• Масса: 1320гр
• Цвет: золотой

Почтовая упаковка

Мне понравилась, крепкая коробка, много пупырчатой пленки, обошлось без повреждений.




Оригинальная фирменная коробка

Дизайн в модном стиле минимализма Apple. Плотный картон, два яруса, ничего не болтается благодаря точно вырезанному, в размер изделия, вспененному полиэтилену.




Комплектация и блок питания

Комплект скудный, блок питания с силовым кабелем, антенна Wi-Fi, ножки, бумажная информация. Видимо бедная комплектация связана с позиционированием изделия как платформы для сборки, а не как готовое, полноценное изделие. В общем хочу еще кабель HDMI и крепление VESA. Блок питания 19В, 3.42А, со стандартным разъемом 5.5x2.5. Силовой кабель с австралийской вилкой легко меняется на наш родной.




Бумаги

Практически ничего полезного, кроме трех деталей. На картинке мы видим два распаянных гнезда SATA, но вскрытие покажет наличие только одного. Второе — у меня модификация материнской платы M3-B85-MINI, поэтому можно устанавливать Celeron G, Pentium G, Core i3, Core i5. Наконец, картинка, показывающая как крепить комплектные синие ножки, без нее я этого не понял. Не смотря на то, что резиновые ножки уже установлены, дополнительные поднимают корпус компьютера на сантиметр от поверхности стола, видимо для улучшения охлаждения.




Внешний вид

Стильный, небольшой корпус, золотистого цвета. Состоит из двух частей, собственно сам объем и плоская крышка на двух винтах. Выполнен аккуратно, эффектные закругления, полированные фаски. Алюминия не жалели, толщина стенок радует — от 2 мм до 3,5 мм. Тяжесть и холод металла создает впечатление кирпича — сразу поставил на него монитор.




Из органов управления и контроля только кнопка питания и синий индикатор. В задней части сосредоточены все входы-выходы. Снизу — забор холодного и выброс горячего воздуха.




Включение

Приветствие BIOS пролетает незамеченным, загружается быстро, установлена Windows 10 Pro. Активация прошла успешно.




еще:




Диск разбит на два раздела, почти пополам, тома очень оригинально и смешно подписаны. Модель диска Reeinno ST120GB S3S3.




Разрывало любопытство, запустил тест… Позже, бороздя просторы BIOS, наткнулся на параметр «SATA Controller Speed», изменил значение с «Gen2» на «Gen3» и получил совсем другой результат. Буквально одним нажатием я стал более счастливым. Ну или просто включил режим работы SATA 6Gb/s.




Надо сказать BIOS достаточно мощный, можно скорректировать работу вентилятора в зависимости от температуры, поведение компьютера при возобновлении подачи питания и множество других интересных вещей.

Запустил пару утилит, CPU-Z и HWiNFO32. Узнал, что производитель материнской платы Onda technology corporation, модель ONDA B85-MINI, построена на чипсете Intel H81. Создан он специально для бюджетных решений, функционально сильно урезан, но для «маленьких» компьютеров все есть.




Тест

Компьютер покупался для офисной работы, но тесты производительности прогнать обязательно нужно. 3DMark06 — выбрал все тесты и разрешение 1980x1080, остальное по умолчанию. LinX — все по умолчанию. Cinebench — так же все по умолчанию.




Для нагрева, запустил обе программы вместе, температура за десять минут поднялась до 73 градусов, корпус стал равномерно теплый, вентилятор крутил 2300RPM, немного шумно. Замерил потребление электроэнергии, около 40Вт. В покое обороты вентилятора около 800RPM и его не слышно, потребление электроэнергии 12Вт.




К сожалению, у меня нет быстрого носителя USB 3.0, есть только бокс ORICO USB 3.0 с 3.5" жестким диском WD. Запустил его на разных портах — USB 2.0 и USB 3.0. Разница есть, я думаю все работает корректно.



Wi-Fi работает без проблем, быстро подключился к моему роутеру — Zyxel Keenetic Omni. Расстояние 7 метров и одна стена из пеноблока. Проверил скорость интернет соединения сервисом Speedtest.net, скорость уперлась в ограничение тарифа провайдера.


Внутренний мир

Самая большая неприятность состоит в том, что вместо заявленного mSATA стоит 2.5" SSD SATA, неизвестного мне производителя Reeinno. Характеристики у него не плохие, но вопросы надежности и удобства они не решили. Он занимает место более объемного жесткого диска, который я хотел установить. Но это минус продавца этой конфигурации. Установил вот такой, понадежнее.




На плате распаян только один SATA разъем, но есть площадка для второго и на мой взгляд в корпус возможно было уместить еще один 2.5" накопитель.




Установлена одна планка оперативной памяти в единственный слот форм-фактора SO-DIMM. При желании объем можно увеличить, заменив на больший, соответственно работа памяти только в одноканальном режиме. Модуль Wi-Fi в виде платы расширения mini PCI-E. Модель модуля Azurewave AW-NE238HВ, построен на чипе RTL8188EE.




Демонтировал систему охлаждения, термоинтерфейс присутствует. Радиатор интересный, целиком из меди, имеется запаянная трубка, подозреваю он чем-то заполнен, может ошибаюсь. Вентилятор 12В, турбинного типа, четырех проводного подключения.




Процессор Intel Celeron G1840 Haswell, работает на частоте 2800 МГц, два ядра, имеет встроенное графическое ядро Intel HD Graphics. Питание центрального процессора выполнено по трехфазной схеме.




Гигабитный контроллер Realtek RTL8111E и звуковой чип Realtek ALC622.




Нижняя сторона платы и пластиковая рама, на которую крепится материнская плата. Рамка просто приклеена к алюминиевому корпусу. Кнопка включения и индикатор работы подключены к стандартному разъему материнской платы.




Итоги

В целом я доволен, аккуратный, стильный, экономичный компьютер. Массивный и крепкий металлический корпус. Хорошая система охлаждения и теоретическая возможность организации пассивной системы, путем отвода тепла на корпус. Легко доступная модернизация компьютера, а это и замена памяти, процессора, модуля Wi-Fi.

Возможность установки второго, более емкого жесткого диска — полноценный SATA разъем при наличии mSATA. В общем — это полноценный персональный компьютер с присущими достоинствами и недостатками таковых, с оглядкой на программное обеспечение и аппаратную начинку производителя.

Несколько огорчило отсутствие заявленного накопителя mSATA и присутствие полноценного 2.5" SSD, но это ошибка описания продавца.

Можете брать: http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_328433.html

[mikesmith]

Обзор самого маленького из серии - фонарик Convoy BD03

Продолжая серию обзоров про фонарики со встроенной зарядкой сегодня я вам расскажу про самый маленький из них — Convoy BD03. Фонарик типоразмером как стандартные конвои S серии (то есть, EDC, как их называют). Больше всего BD03 напоминает S8 и S3, можно сказать, что это гибрид из этих двух корпусов. Если сделать короткий вывод по поводу данного фонаря, можно сказать, что это просто «прокачанная» версия обычного EDC фонаря.

Часть Zero. Покупка и подача.

Брал фонарь у Саймона, время доставки от момента покупки до получения стандартные две с половиной недели. Фонарик дошел целый, коробка, в которой он был, практически не помялась. Внутри можно найти: фонарик, ремешок, коннектор для зарядки, USB провод и зарядное устройство 5В/1А. В общем подача хорошая, не хватает лишь логотипа на коробке. Но даже так фонарик отлично подойдет для подарка (только, естественно, аккумулятор нужно давать от себя, а то объяснять, что бывают какие-то 18650 сложно будет).






Часть I. Дизайн.

Как я уже писал в начале обзора, фонарик очень похож на Convoy S8 и Convoy S3, хотя больше на первый. Голова, грубо-говоря, от S8, а хвост и основной корпус от S3. Выглядит, как по мне, весьма стандартно. Но ничего плохого в этом нет, даже наоборот. Фонарик как фонарик, без всяких наворотов. Мне нравится. Фотографии (сравнить с другими похожими фонарями нет возможности, так как их пока что нет на руках):




Диаметр головы 24 миллиметра, диаметр головы с рёбрами чуть больше — 25мм. Рёбра не глубокие, так что толку от них будет не много, они больше для декора, ну и чтобы на ровной поверхности не скатывался. Безель стальной, глядкий, не волнистый. Так же он съёмный.

Основной корпус имеет диаметр 24 миллиметра. Логотип присутствует, нанесен качественно, просветов не видно. Но со временем может стереться. Логотип только с одной стороны, на другой стороне даже нет отведенного места для него. Толщина корпуса находится в районе 2-х миллиметров.




Хвост точно так же как и в Convoy BD04 откручивается не там, где кажется на первый взгляд. На самом деле откручивается маленькая часть хвоста. Должен признаться, что размер откручиваемой части имеет небольшие размеры, и ухватится будет немного сложнее, чем в других фонарях от Convoy.




Кнопка стальная, нажимается с щелчком. Можно переключать режимы яркость без полного нажатия.




Клипса очень тугая, снять будет тоже не легко. Но размеры клипсы небольшие, потому снимать её даже если она не нужна, не обязательно. Хвост так же имеет два одинарных отверстия для ремешка.




Качество корпуса как всегда у фонарей данной фирмы — на высоте. Анодирование тоже нормальное, единственное, конечно хотелось увидеть другой способ нанесения логотипа, но, думаю, что это сразу же повысит цену изготовления и переведёт фонари в другую ценовую категорию.

Все резьбы тут не анодированные, размер тоже небольшой:




Фонарь разбирается на три части:




Голова включает в себя: корону, два уплотнительных кольца (одно люминесцентное), линзу, рефлектор, диод и драйвер с четырьмя стабилизаторами тока.



Рефлектор текстурированный, размеры 20.5х14 миллиметров. Толщина стекла 2 миллиметра.




В руке фонарик лежит хорошо, но всё же некоторым он может подойти больше, а некоторым меньше. Некоторым может показаться слишком маленьким, зато такие размеры отлично подойдут для носки фонаря в любых карманах. К слову, размеры фонаря: длина 121 миллиметр, а диаметр варьируется от 24 до 25 мм. Фонарь рекомендую ставить на голову, так как она без анодирования (царапины никак не появятся) и на ней он стоит лучше, чем на хвосте, так как хвост имеет меньшую площадь соприкосновения с поверхностью, а если ещё прицепить ремешок, то от любого прикосновения он может упасть (ведь отверстия одинарные). На столе благодаря рёбрам не скатывается.

Фотографии в руке:




Главная особенность данного фонаря — «встроенная зарядка». Концепция очень простая: теперь в корпусе фонаря находится капсула для аккумулятора:




Конец капсулы (хвост) снабжен специальной кнопкой, к которой можно присоединить комплектный коннектор. На хвосте, к слову, есть и светодиодный индикатор. Кстати, с установленным коннектор так же можно пользоваться фонариком. После всего этого осталось лишь «прицепить» MicroUSB кабель. Процесс практически идентичен установки смартфона на зарядку. Да что тут говорить, ведь можно без проблем заряжать и зарядкой от смартфона




Во время зарядки загорается красный светодиод, после окончания оной — зелёной. Всё довольно просто. На самой зарядке написано, что отдача 1A, я откопал у себя Charger Doctor и решил проверить — как бы не так, но оказалось, что отдает она 0.4A. Так же проверял другой зарядкой (от Meizu на 2А), тоже показывало 0.4А.




Начинка заказанного фонаря полностью идентична таковой в Convoy BD04: это нейтральный диод XML2 T6-3B (за данную модификацию нужно доплачивать 0.53$) вкупе с четырьмя стабилизаторами тока AMC7135 (1400mA). Количество стабилизаторов изменить нельзя, это объясняется непростой внутренней конструкцией. Но думаю данная модификация самая лучшая для фонарей относительно небольших размеров.

Данный фонарь обладает одной группой режимов:

Максимальный › Средний › Минимальный › SOS › Strobe

Переключение режимов яркости происходит несколькими вариантами:

• двойным нажатием на кнопку включения или легким быстрым полунажатием (как на фотоаппарате первое положение кнопки — фокус). Полное нажатие, как я уже писал, ощутимое — с щелчком.

Фонарь получил несколько уплотнительных колец, но стандарт водонепроницаемости — IPX7. Это не самый лучший стандарт, по-этому лучше не окунать данный фонарь под воду. Ну а дождь переживёт. Из-за того, что по-сути рёбра на голове фонаря декоративные, они никак не отводят тепло, но это компенсируется не самой мощной начинкой. По-этому фонарь практически не греется. Время работы фонаря, в который раз пишу, напрямую зависит от аккумулятора. И если вы знаете настоящую ёмкость своего аккумулятора. Но в среднем на максимальном режиме яркости фонарь проработает чуть более 1.5 часа, конечно это не много, но результат не самый плохой. На среднем проработает более 3-х часов.

Ну а теперь о главном: свет.

Форма луча не самая широкая, но и не дальнобойная. Всё из-за того, что рефлектор тут средней формы. Лишних колец нет, разве что в начале луча есть небольшой зелёный засвет из-за зелёного уплотнительного кольца. Хотспот тоже средний, как по мощности так и по размерам.




На фото ниже до стены 4 метра (может немного больше). Максимальный режим на полностью заряженном аккумуляторе.




Средний режим:




Минимальный режим яркости:




Тут до здания 20-25 метров. Фото опять размазалось… снимал BD04 и BD03 вместе и забыл глянуть на то, что получилось Но думаю и так видно как он круто светит.




В общем, вывод тут небольшой. Этот фонарик вобрал в себя всё наилучшее из других фонарей S-серии + появилась встроенная зарядка. Конечно не без минусов: теперь цена поднялась примерно на 7-9 долларов и мы потеряли водонепроницаемость. Но и то, и то — не критические минусы, по-этому может кому-то данный фонарь придется по вкусу.

Насчет яркости: не уступает Concoy BD04, но и не намного лучше его. Этот фонарь больше подходит для велопрогулок. В принципе, как и его аналоги S3 и S8.

[mikesmith]

Паяльник на батарейках Takumi KBI-645


В обзоре рассматривается портативный паяльник, работающий от батареек, без провода. Устройство вполне работоспособное, имеет свою нишу, в деле употребляться может. Далее — проба.

Пару слов о «нише». Устройство предназначено для ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕЛКОГО РЕМОНТА. Не для монтажа (хотя тоже можно юзать, если нет ничего другого). Почему так — паяльник значительно тяжелее проводного брата и уступает ему в энерговооружённости — размахивать им долго просто неудобно. С другой стороны, он никак не пересекается с газовыми паяльниками — те заточены под «полезть на крышу, припаять антенну», для ковыряния электроники они непригодны. Мысль о таком паяльничке возникла у меня во время ремонта телевизора — о лечении мне рассказал гугель — 4 SMD транзистора, один из которых гнилой и должен быть заменён. Естественно, он оказался последним, и мне пришлось делать следующую рутину (поскольку во время ремонта ящик лежал просто на полу — я живу не в мастерской): Телик отключить от сети — отсоединить мешающие шлейфы — включить паяльник и дождаться его нагрева — заменить транзистор — отключить паяльник и унести его, чтобы не прожечь ковёр — шлейфы на место — ящик в сеть. И так 4 раза Был бы паяльник маленький и беспроводной, он бы просто лежал на шасси телика, мешал именно его хвост.

И вот, пришлось, притарить






Комплект: предохранительный колпак-чехол на жало, убогонькая, но рабочая подставка и спиралька легкоплавкого припоя. Надеваете чехол — сдвигается предохранитель от включения, паяльник невозможно пустить в действие.






Испытываю: давно было нужно в одной из мышек заменить красный светодиод на синий, самая та работа для этого паяльника. Меняю местами светодиоды вместе с балластными резисторами






Нормально. Работать можно вполне. Это притом, что я пользуюсь тугоплавким припоем




он (по шкале паяльника с терморегулятором) должен быть разогрет до 350 градусов, для того, чтобы его не приходилось намазывать, как пластилин. Паяльник справляется на немассивных выводах.

Разогрев жала паяльника до рабочей температуры происходит секунд за двадцать. Остывание до температуры «можно убрать» — около минуты. Для теста долгоиграемости был звят древний БП, который надо было выкинуть давно, но деталек было жалко. А там массивно всё. Ну и давай их не спеша выпаивать. Конечно, стоваттным бы паяльником да с соответствующим жалом можно было бы расколупать его вмиг, но, тем не менее, дело шло




Вообщем, с энелупами внутри, действительно, примерно, полчаса реальной работы. (На блистере написано — 1 час) При ремонте весь телик перепахать можно. Даже советский.




В руке выглядит так




Обратите внимание, что вообще-то корпус намекает, что его бы надо держать так, это удобнее




но тогда кнопку нажимать нечем. Кнопка — синий легконажимаемый пупырь расположен внутри оранжевого движка-предохранителя. Пока его не сдвинешь — кнопку не нажать. Включение нагрева индицируется зажиганием красного светодиода. Работать может даже ребёнок — легко




Толстые провода (сетевой кабель, многожильный) мне не удалось аккуратно спаять данным припоем. То есть, всё держится, всё крепко, но — комки и сопли из-за непрогрева. В аварийном случае сойдёт, но потом надо будет переделать.

Резюме — с пайкой элементов на печатных платах — справляется на ура (отвалившиеся провода от диода на звезде тоже удалось припаять нормально, хоть это и сложнее, чем сетевым паялом), что-то крупное — уже есть нюансы.

Жало выглядит так, оно легкосъёмное






Лично мне, в хозяйстве, «подошло». Под литий думаю его попробовать переделать, что-ли? Брали здесь: http://www.gearbest.com/soldering-su...pp_315073.html

[mikesmith]

Недорогая PCI Post диагностическая карта для компьютера

Иногда мне на ремонт попадают компьютеры, материнская плата которых даже не подает признаков жизни в виде звуковых сигналов.Давно я задумывался над приобретением диагностической PCI пост карты, пока на YouTube мне случайно не попался обзор этой карты. Функциональность и цена меня устроила, и я не долго думая, заказал эту карту.

Содержание посылки

Стандартный белый пакет, где в пупырку продавец завернул саму карту в целлофановом пакете и небольшую книжку-справочник на английском языке по расшифровке кодов индикации:




Пакет с карты я уже снял. Сама пост-карта:




Крупно индикаторы напряжений и сигналов пост-карты:




Слева направо: — 12В; + 12В; + 3,3В; + 5В; Сигналы: CLOCK: FRAME; IRDY; RESET.

Свечение индикаторов напряжений означает наличие и достаточную величину этих напряжений на материнской плате. Сигнальные индикаторы отображают наличие сигналов тактовой частоты, сброса, сигналов FRAME и IRDY.

Обратная сторона пост-карты:




Инструкция к пост-карте для BIOS от Award, AMI, Phoenix:




Если у кого-то есть проблемы с английским языком, вот тут полный перевод этой инструкции на русский язык.

Использование пост-карты

Так как в настоящие время неисправных материнских плат у меня нет, то испытание будет проводиться на рабочей. Вставляем в свободный PCI слот и после успешной загрузки компьютера наблюдаем вот такую картину:




Я посчитал, что одной фотографии будет мало, поэтому, вот видео работы этой пост-карты:

Видео:

Сама карта спаяна аккуратно и на совесть.

Плюсы:

1. Хороший внешний вид и аккуратная пайка.
2. Цена.
3. Большие и яркие индикаторы.
4. Подробная инструкция по кодам.
5. Работает.

Минусы:

Не обнаружил.

Рекомендую к покупке, для кого нужна недорогая пост-карта для диагностики материнских плат. Брал здесь: http://www.gearbest.com/other-access...pp_291383.html

Миниатюры:

     

     

Вложения:

Kontr.tochki.protseduryPOST_v7.pdf (454.1 Кб, 0 просмотров)

__________________
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html

[mikesmith]

Тестера витой пары с RJ-45, телефонных кабелей с RJ-11, USB шнуров и BNC


Есть у меня на работе кабельный тестер, используем его в командировках. После нескольких поездок решил прикупить себе такой же для личного использования.

Поиски продолжались долго, в офлайне найти такой же оказалось просто не возможно. В основном у нас представлены такие недо-тестеры




Купил, попользовался, продал.

Поиски были продолжены и наконец-то мне повезло. Тестер пришел в обычном сером пакете без пупырки внутри. Поэтому пакет был сразу вскрыт на почте. Внутри оказалась картонная упаковка




В комплекте:

— собственно сам тестер;
— чехол из кож-заменителя (дерматина);
— оконечник для BNC-разъема на 50 ом;
— инструкция на английском языке.






Давайте познакомимся с тестером поближе.

Цвет – серый.

Размеры – 158(с BNC разъемом)х85х27мм, что немного больше заявленных на сайте продавца, но это на функциональные возможности абсолютно не влияет.

Вес – 185г с батарейкой.

Что же умеет этот тестер:
— тестировать кабели с RJ11, RJ45 и BNC коннекторами
— тестировать экранированные и не экранированные кабели
— тестировать USB-шнуры
— для проведения тестирования удаленной точки подключения имеется выносной блок с RJ11, RJ45 и USB-А разъемами.
— тестировать наличие соединения между двумя точками подключения с дальностью до 100м(300футов)
— определять прямое и перекрестное соединение
— показывать обрыв отдельной линии в кабеле
— имеет звуковой сигнал при правильном коннекте
— имеет индикатор разряда батареи питания

Питается данный тестер от элемента питания 6F22 9 В «Крона» (в комплект поставки не входит).

Рассмотрим тестер поподробнее.

Сверху расположена цветная панель с индикаторами и одна единственная кнопка управления. Индикаторы расположены по верхней и левой стороне панели.




В верхнем раду расположены индикаторы указывающие наличие коннекта каждой отдельной линии в кабеле (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , а так же наличие в кабеле экранирования (S).

Индикаторы расположенные слева указывают наличие обрыва, коннекта, перекрёстного соединения, а так же отсутствие соединения для кабелей с RJ11/RJ45/USB коннекторами. А также наличие обрыва, 25 или 50 Ом-ного соединения или отсутствие соединения для кабеле с BNC коннекторами.

Там же расположены индикаторы состояния элемента питания.
На правом торце расположены RJ11/RJ45/USB-В коннекторы самого тестера и так же RJ11/RJ45/USB-А разъемы выносного блока.




На обратной стороне расположен отсек для элемента питания и краткая инструкция на английском языке.




Тестирование

Проведем пробное тестирование витой пары с RJ45 коннекторами
Для удобства подключения снимем выносной блок и подключим витую пару. Нажимаем кнопку:




Как видим, кабель имеет 8 жил, все 8 — целые, прямое соединение, экранирования нет.

Теперь снимем изоляцию с витой пары и сымитируем повреждение нескольких жил (2-я и 4-я жилы в разрыве):




Сымитируем не правильное обжатие коннекторов. Т.е. коннект 8-ми жил есть, но они соединены не правильно:




На этом фото сымитировано не правильное соединение одной жилы и обрыв другой:




А здесь показана реакция тестера на короткое замыкание нескольких жил (2-я и 4-я жилы имеют КЗ):




При каждом тестировании подключенного кабеля тестер издает звуковой сигнал, при этом в зависимости от результата тестирования сигналы разные.

Теперь протестируем телефонный кабель с RJ11 коннекторами:




Что здесь: из 6 контактов разъема RJ11 используются 4 – 2, 3, 4, 5, само соединение перекрестное, экранирования нет.


Настала очередь USB шнура:




Все 4 жилы USB кабеля целые, имеется экранирование (самый левый индикатор в верхнем ряду с литерой S).

Проверить работоспособность BNC соединений не представляется возможным, из-за отсутствия таковых.

На этом проверку работоспособности можно считать законченной – тестер всецело выполняет возложенные на него функции.

Что ещё осталось не проверено – чехол:



Чехол пошит из кож-заменителя (дерматина), пошит качественно, к швам претензий нет, края кантика зафиксированы аккуратно

Итог таков: хороший, информативный тестер с большим функционалом за небольшие деньги. Покупкой полностью доволен. К покупке рекомендуется. Брал здесь: http://www.gearbest.com/other-instru...pp_217871.html

[mikesmith]

Лабораторный блок питания GOPHERT CPS-3205

Давно хотелось регулируемый блок питания, но все жалко было денег. Да и лежал с компа блок питания, ждал переделки, но стало лень что-то делать, продал его, и купил по скидке обозреваемый блок.

Данный блок питания выпускается в куче модификаций (по идее должно быть около шести). Три версии с разным выходным напряжением и максимальным током и две модификации с трех или четырехразрядным индикатором тока.

У меня вариант CPS-3205, максимальное выходное напряжение 32 Вольта, максимальный ток 5 Ампер.





Начнем

На передней панели у нас:

• Четырех разрядный индикатор напряжения,
• Трех разрядный индикатор тока,
• Энкодер с кнопкой, для установки уровня напряжения и тока,
• Переключатель, меняющий режим работы энкодера ( напряжение или ток)
• Кнопка включения/выключения блока. Кратковременное нажатие кнопки on/off отключает и включает напряжение на выходе. если же удерживать кнопку на индикаторе тока показывает don повторное удерживание doff. Если включена функция don, то после включения тумблера (тот что сзади) напряжение сразу появляется на выходе, если же включена функция doff то напряжение не подается и на индикаторе тока OFF.
• Кнопка блокировки,
• Три светодиодных индикатора, отображающих:
• режим блокировки, ограничение (стабилизацию) по напряжению и по току.

Также в комплекте дали кабель для подсоединения к нагрузке. Честно, кабель шлак. Когда я получил этот БП, то естественно хотелось его хоть попробовать

В качестве нагрузки я взял автомобильную лампу 12 вольт 45 Ватт, но так как она просто лежала на столе, то я не включал ее надолго, стол мне еще пригодится Но когда я закончил играться, то провод был ненамного холоднее лампы. Правда стоит сказать, что я его не распутывал, а пробовал как есть.

Сечение кабеля совсем никакое, такой кабель лучше сразу заменить на что нибудь поприличнее.

А вот разъемы и крокодилы вполне годные, потому можно заменить только сам кабель.

Внешний вид

Весь корпус выполнен из анодированного алюминия и представляет собой большой радиатор. Данная конструкция подразумевает не только неплохой отвод тепла, а и довольно жесткую конструкцию, блок питания кажется монолитным. Габариты данного БП составляют 192х120х58мм с учетом всех выступающих частей.




Сзади все просто и скромно, две выходные клеммы, переключатель входного напряжения, выключатель питания и разъем питания.
Особое внимание надо обращать на то, в каком положении стоит переключатель напряжения питания. Если в сети 230 вольт и переключатель выставить в режим 110 Вольт то последствия будут печальными.

Выходные клеммы вполне нормальные, для тока в 5 Ампер более чем достаточно.




Снизу ребер охлаждения нет, но присутствуют четыре небольшие ножки. Эти ножки мне чем то напомнили старые советские шашки, такие же по виду и такие же скользкие, я бы советовал приклеить кусочки резины.
Вообще ножки изготовлены из либо мягкой пластмассы либо твердой резины, вроде ногтем можно немного продавить, но по гладкому столу скользят.




Посмотрим что внутри

Первое впечатление — аккуратно, второе — очень аккуратно!
Плата внутри занимает не все пространство, даже осталось свободное место, это хорошо.

Хорошо видно большое количество трансформаторов и дросселей.
Вообще устройство содержит 7 моточных узлов, распишу их:

• Два входных дросселя
• Трансформатор питания электроники
• Развязывающий трансформатор для управления высоковольтными транзисторами
• Силовой трансформатор
• Выходной дроссель инвертора
• Помехоподавляющий выходной дроссель.

Сборка качественная, я бы даже сказал что почти на уровне промышленных устройств.









На входе установлена сборка из четырех конденсаторов, 2шт 100мкФ и 2шт 180мкФ, интересно что одна пара производства Capxon, вторая Samxon. Не скажу что это верх совершенства, но и безродными эти конденсаторы точно не назовешь, вполне себе средний класс.
Выбор такой комбинации конденсаторов обусловлен желанием разработчиков впихнуть все в небольшой корпус, причем ключевым была высота корпуса.

Конденсаторы на большую емкость обычно имеют и большую высоту. Я недавно пытался подобрать емкие и низкие конденсаторы типа 680х200 Вольт, не нашел пока.

Но разработчики вполне могли поставить и четыре по 180, было бы только лучше.

Конденсаторы имеют реальную емкость и в сумме обеспечивают эквивалент 140мкФ (100+180)/2.

Эта емкость вполне достаточна для 160 Ватт выходной мощности.
Кстати, собственное потребление БП очень мало, при отключении питания и отключенной нагрузке он еще продолжает работать около 10 секунд питаясь от конденсаторов.

На выходе применена примерно такая же связка фирм производителей, 2200мкФ Capxon и 1000мкФ Samxon.

Расстроило то, что конденсаторы рассчитаны на 35 Вольт. На мой взгляд этого мало и корректнее было бы применить конденсаторы на 50 Вольт.
В оправдание разработчиков можно сказать лишь то, что у БП собранных по топологии обозреваемого (это полумостовой БП) меньше выбросы напряжения и БП не всегда работает при максимальном выходном напряжении.

Также на фото виден помехоподавляющий дроссель.


Тестирование

Первым делом я решил проверить насколько точно вольтметр блока питания отображает выходное напряжение, для этого я прогнал его по всему диапазону от 1 Вольта до 32.30 через каждые 5 Вольт.
Нарекания были только по краям диапазона, при напряжении в 1 Вольт и 32.30, в остальных контрольных точках напряжение отображалось очень точно.






После измерения точности отображения выходного напряжения я захотел проверить наверное самый критичный параметр для импульсного блока питания — величину пульсаций напряжения на выходе.

Проверять я сразу решил при максимальном заявленном токе — 5 Ампер и при разных напряжениях, от 5 Вольт до максимума.

Щуп осциллографа стоял в положении 1:1 и выбрано было 50мВ на деление, режим работы входа — АС. Как эквивалент нагрузки использовалась электронная нагрузка.

При малых напряжениях я вообще не заметил каких либо заметных пульсаций, разве что при напряжении в 10 Вольт осциллограмма начала показывать «признаки жизни». Заодно на фото можно посмотреть как БП держит напряжение при почти максимальном токе нагрузки (вольтметр слева).




Увеличение выходного напряжения до 15 и 20 Вольт ситуацию практически не изменило, пульсации остались точно на том же уровне что и при 10.




Попробовал при 25 и 30 Вольт, у меня сложилось впечатление что я вообще ничего не меняю, даже начал проверять разъем подключения осциллографа, но все было подключено нормально.




Но у меня было чувство что я вообще делаю постоянно один и тот скриншот, хорошо что осциллограммы были пронумерованы, иначе я 100% бы запутался.

Мало того что разницы в уровне пульсаций между 10 Вольт и 32.3 нет вообще, так еще и уровень пульсаций находится на очень достойном уровне, при заявленных 30мВ р-р реально БП обеспечивает около 10мВ, это более чем отличный результат, в 3 раза превышающий заявленные характеристики.




Проверив точность отображения выходного напряжения и уровень пульсаций выходного напряжения я перешел к проверке еще одного параметра, точности отображения выходного тока.
При малых токах есть небольшие нарекания к точности измерения, обусловлено это тем, что АЦП прибора имеет небольшую разрядность и на малых токах начинает показывать с дискретностью не в 1 знак, а 3-4 последних знака. Как это проявляется, можно увидеть на фото ниже.




При бОльших токах нагрузки все приходит в норму, а при токах нагрузки более 1 Ампера показания отображаются с завидной точностью.




Плюшки

Есть функция вольтметра, если отключить питание кнопкой OFF (на передней панели) и подключить к крокодилам напряжение, то блок покажет его. Вот так это выглядит




В общем как и было сказано ранее, блок питания получился очень хорошим. Я доволен приобретением. И небольшое видео, как все крутится и нажимается:

Видео:

Выводы:

Плюсы

• Довольно качественная сборка. ну может за исключением мелочей типа плохой смывки флюса и криво установленного индикатора, но это не влияет ни на надежность ни на качество работы.
• Общая продуманность конструкции.
• Качественные компоненты
• Хорошая схемотехника
• Очень низкий уровень пульсаций
• БП обеспечивает отличные характеристики во всем диапазоне выходных напряжения и токов
• Один из немногих БП где производитель не экономил, может почти не экономил

Минусы

• Выключатель питания на задней стенке
• Отсутствие предохранителя по выходу
• Есть небольшие огрехи сборки, описал в плюсах.
• Некоторое неудобство управления, возможно дело привычки.
• Тонкие выходные провода в комплекте, менять однозначно.
• Большая емкость на выходе, из-за этого не рекомендуется подключать проверяемый элемент к БП если у него подано напряжение на выход (например маломощные светодиоды и т.п.), но это недостаток почти всех импульсных БП. сначала надо подключить нагрузку и только потом включить подачу напряжения на выход.

Мое мнение. Нормальный добротный блок питания, с хорошими техническими характеристиками.
Можно конечно поругать за флюс и т.п., но это мелочи на фоне того, что блок питания собран действительно правильно. Уровень пульсаций по выходу очень приятно удивил, я не ожидал.

Также измерение тока и напряжения обеспечивает хорошую точность. По напряжению есть небольшие замечания на краях диапазона, по току только в начале, но как по мне точность для устройства такого класса вполне хорошая.

В общем БП мне понравился, действительно интересный и качественный питальник для радиолюбителя. Я могу конечно найти недостатки где угодно, но здесь пропорция достоинств и недостатков явно перевешивает в сторону достоинств.

В общем тот редкий случай...., когда почти не накосячили и сделали устройство с характеристиками лучше заявленных.

Ссылка на магазин: http://www.gearbest.com/power/pp_278188.html

C купоном GB70G до 8-го августа 2016 года цена на данный блок составит $49.19

Миниатюры:

     

     

     

     

     

   

__________________
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html

[Shahabbas]

В качестве нагрузки я взял автомобильную лампу 12 вольт 45 Ватт, но так как она просто лежала на столе, то я не включал ее надолго, стол мне еще пригодится

При подобных тестах я под лампу ставлю простую тарелку - и лампа может долго светить, и стол не портится. А если мешает яркий свет лампы - прикрываю сверху кастрюлей.