Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM

[mikesmith]

DIY набор-конструктор для сборки осциллографа DSO062 с функциями частотомера и БПФ (анализатор спектра)


Предлагаю обзор конструктора для самостоятельной сборки осциллографа-частотомера начального уровня DSO062 с алгоритмом БПФ (Быстрого преобразования Фурье).

Быстрое преобразование Фурье (FFT) — это математическая функция, позволяющая получить из временной зависимости сигнала его частотные компоненты, т.е. проводить спектральный анализ сигналов.

Конструктор достаточно прост, поэтому его можно рекомендовать самым начинающим радиолюбителям. В обзоре постараюсь подробно описать все этапы сборки и проиллюстрировать их фотографиями.

Эх, если бы мне такой конструктор в детстве достался, когда я ходил в радиокужок, я был бы счастлив…

Характеристики:



Характеристики, конечно, весьма скромные, говорящие о том, что этот прибор не может являться измерительным инструментом, а только лишь демонстрационным прибором для знакомства и получения начальных навыков. Однако этот прибор может похвастаться функцией частотомера и спектроанализатора. Ещё можно отметить возможность сохранения «снимков экрана» в память с возможностью передачи их на компьютер.

Упаковка и комплектация:

Упаковка самая бюджетная — полиэтиленовый пакет.




Как видно из фото, бо́льшая часть элементов уже смонтирована на печатной плате, осталось припаять: 1 диод, 6 конденсаторов, 1 индуктивность, 1 стабилизатор, 2 разъёма, 9 кнопок, 1 ЖК индикатор. Также в комплекте радиатор, стоечки, винтики и кабель.



В комплекте 3 куска стеклотекстолита, 2 из которых это передняя и задняя панели, а вот средняя — печатная плата с элементами:












Как я уже писал выше, на печатной плате уже смонтированы SMD элементы (элементы поверхностного монтажа). Печатная плата имеет защитную лаковую маску зелёного цвета (т.н. «зелёнку») и маркировку шелкографией. Плата плохо отмыта, т.к. если присмотреться, видны мелкие «шарики» припоя:




В комплекте есть ещё одна печатная плата в составе ЖК индикатора:




Для начала необходимо по этой ссылке «скачать» архив с документацией и руководством по монтажу. Документы все на английском языке. Рассмотрим схему прибора поблочно.

Стабилизатор +5 вольт:

Преобразователь собран на микросхеме линейного стабилизатора напряжения 7805. По паспорту на вход этого стабилизатора и можно подавать до 30 вольт, но делать этого нельзя, т.к. в схеме используется не только выходное напряжение +5 Вольт, но и входное VRAV+ из которого позднее делается негативное напряжение для питания операционных усилителей. На выходе стабилизатора стоит разомкнутая с завода перемычка JP1 которую нужно будет замкнуть после того, как будут спаяны все необходимые элементы и напряжение на выходе будет равно 5 Вольт. Т.е. это такая «защита от дурака».




Источник двуполярного питания:

Для питания операционных усилителей, установленных во входной аналоговой части необходимо двуполярное питание, т.е. "+" и "-" относительно ноля источника питания. В качестве источника положительной полярности используется входное напряжение +9 Вольт, которое фильтруется от помех индуктивностью L3 и конденсатором С18.

Для получения отрицательного напряжения используется ЭДС самоиндукции индуктивности L2, которая выпрямляется диодом D7 и сглаживается фильтром C14-L1-C15.




Входная аналоговая часть:

Аналоговая входная часть собрана на операционных усилителях TL084 и NE5532. В этой части также установлены переключатели для выбора диапазона входных значений.



Аналого-цифровой преобразователь (АЦП):
Сигнал с выхода аналоговой части подаётся на 8-ми битный параллельный АЦП TLC5510. С помощью этого АЦП аналоговый сигнал преобразуется в цифровой с дискретностью 8 бит, т.е. 256 значений




Микроконтроллер:

«Мозгом» данного осциллографа является AVR-микроконтроллер ATMEGA64, который получает цифровое значение входного сигнала, осуществляет необходимые математические преобразования и выдаёт данные на ЖК экран. Параллельно со своей основной задачей этот микроконтроллер выдаёт тестовый сигнал 500 Гц, а также импульсы VGEN для источника отрицательной полярности.




ЖК дисплей:

Для вывода изображения используется ЖК дисплей TG12864D, представляющий из себя монохромную матрицу 128х64 точки. Интерфейс с микроконтроллером — параллельный 8-ми битный. С помощью переменного резистора POT1 производится регулировка контрастности изображения.




Сборка:

Ознакомившись с основными узлами пора переходить к сборке.
Для начала предлагается проверить полярность запаянных диодов D7 и D1:




Проверяем:






Диоды запаяны верно.

Далее по шагам как в инструкции:

Шаг 1: Установка диода D3

Диод в комплекте всего 1, перепутать сложно. Серая полоса это «катод», т.е. "-". Устанавливаем и паяем как нарисовано на плате.




Шаг 2: Установка электролитических конденсаторов

Конденсаторов в комплекте 6 штук: 1 на 470 мкФ (побольше) и 5 на 100 мкФ (поменьше). Перепутать тоже сложно. У конденсаторов промаркирован на корпусе отрицательный контакт "-". Паяем как указано на плате.




Шаг 3: Установка индуктивности L2

Индуктивность только одна, полярности у нее нет, поэтому паяем как получится.




Шаг 4: Установка разъёма J4

Данный 2 рядный 10 контактный разъём служит для программирования микроконтроллера, который уже запрограммирован, поэтому если не предполагается производить его перепрограммирование, то и разъём паять не обязательно.




Шаги 5 и 6: Установка разъёмов J5 и J6 (или J1)

J5 это разъём питания. J6 (или J1, какой в комплекте) это разъём входного сигнала. Паяются в свои места. В связи с тем, что у разъёмов толстые выводы, паять нужно аккуратно, чтобы не перегреть их корпуса.




Шаг 7: Установка тестового сигнального «терминала» J8

Здесь предлагается сделать петельку из откушенного вывода диода или конденсатора и запаять таким образом (к этой петельке позднее нужно будет подключаться входным «крокодилом» для проверки работоспособности):




Шаг 8: Установка стабилизатора с радиатором

Сначала необходимо отформовать выводы микросхемы стабилизатора 7805, прикрутить его к радиатору и корпусу, и только потом паять.




Шаг 9: Проверка напряжения питания 5 Вольт

Сейчас необходимо на разъём питания подать 9-12 вольт постоянного тока, согласно полярности и измерить напряжение на контрольной точке TP5. Напряжение должно соответствовать 5 вольтам.




Если всё в порядке, то можно переходить к следующему шагу, а если нет, то необходимо перепроверить установку элементов (диод, стабилизатор).

Шаг 10: Установка перемычки JP1.

Перемычка JP1 это «защита от дурака». Сделано это для того, чтобы не «спалить» все остальные элементы при неправильном монтаже. Но раз мы дошли до этого шага, значит смонтировано всё верно и перемычку можно устанавливать. Делается она тоже из обрезка вывода.




Т.к. дальше следует паять кнопки и переключатели, то предварительно я рекомендую отмыть плату от флюса. Позднее это нужно будет делать гораздо аккуратнее, чтобы не намочить элементы управления. Отмывать можно спиртом или спиртобензиновой смесью. Я мою изопропиловым спиртом.




Шаги 11 и 12: Установка кнопок и переключателей

В руководстве рекомендуется запаять кнопки сначала только по диагонали, т.е. не по 4 а по 2 ножки в каждой, потом примерить лицевую панель и отрегулировать глубину установки кнопок, чтобы они хорошо нажимались. Реально получилось так, что из-за чрезмерной длины кнопок, усадив их максимально глубоко, всё равно пришлось подкладывать под стойки шайбы, чтобы немного приподнять переднюю панель. Т.е. паяем все кнопки максимально близко к плате.

Шаг 13: Установка ЖК-индикатора

Для начала нужно напаять на плату ЖК индикатора однорядную 20-ти пиновую линейку. Но нужно не перепутать и запаять там, где отверстия подписаны. С другой стороны запаять 2 двухпиновых кусочка:




Паять нужно так, чтобы пины были перпендикулярно плате. После этого попробовать посадить плату ЖК дисплея на основную и убедиться, что выводы запаянных элементов не достают до платы дисплея. Если всё в порядке, пропаять обратные стороны пинов со стороны основной платы.




И теперь самое время убрать остатки флюса, но уже более аккуратно. Я для этого использую ватные палочки смоченные в изопропиловом спирте.




Первое включение:

Осциллограф спаян, отмыт от остатков флюса, произведён тщательный осмотр всех контактов на предмет «непропая» или «соплей», и если всё в порядке, подаём питание:




Экран засветился и даже что-то показывает. На самом деле сначала у меня изображения не было никакого. Экран светился зелёным цветом и всё. Но после регулировки контрастности переменным резистором POT1 всё стало на место.

Следующий этап сборка и тестирование.

Сборка:

В сборке нет ничего сложного. В комплекте присутствуют 8 стоек (4 коротких и 4 длинных). В углах всех плат предусмотрены отверстия для стоек. Короткие устанавливаются со стороны ЖК экрана и кнопок, т.е. с передней, а длинные с задней.




Передняя и задняя панели к стойкам крепятся 8-ю винтиками, которые также находятся в комплекте. Перед установкой передней панели, на кнопки необходимо надеть колпачки. Чтобы кнопки нормально нажимались мне пришлось подложить по одной шайбе между каждой стойкой и передней панелью. Вот что получилось:










Питание:

В качестве источника питания производитель предлагает использовать любой источник с напряжением до 12 вольт постоянного или переменного тока. Дело в том, что на входе стоит диод, который защищает прибор от переполюсовки, а также играет роль однополупериудного выпрямителя. Ток потребления заявлен как "‹200 мА". Проверим:




Да, ток потребления составил 113 мА. В связи с тем, что используется линейный стабилизатор напряжения, ток не будет существенно меняться при изменении питающего напряжения. Т.е. что при 9 вольтах, что при 12 ток практически одинаков. Только во втором случае радиатор стабилизатора нагревается сильнее.

Для подключения питания необходимо отдельно приобрести вот такой разъём:



Сто́ит 15 рублей. Либо использовать источник питания уже с необходимым разъёмом ("+" должен быть внутри, "-" снаружи). У меня оказался в наличии такой источник:




Органы управления:

«Пройдёмся» по органам управления. В наличии 3 переключателя и 9 кнопок. Начнём с переключателей:

AC/DC/Freq — переключатель типа входа. «АС» — измерение переменного тока, происходит «отсекание» постоянной составляющей. «DC» — измерение постоянного тока с учетом постоянной составляющей сигнала. «Freq» — режим измерения частоты (частотомер).

GND/1V/0.1V и «x5/x2/x1» — эти 2 переключателя регулируют чувствительность, т.е. величину по оси «Y». Первым переключателем выбирается базовая величина, а вторым множитель. Результат получается перемножением выбранных величин. Например первый переключатель установлен в «0.1V», а второй в «х2», результат в этом случае получится: 0.2 вольта на клетку.

Теперь кнопки:

SEC/DIV — Изменение «частоты развёртки», т.е. времени по оси «Х». При нажатии на кнопку подсвечивается соответствующий значок на экране и дальше можно производить изменение величины «времени на клетку» кнопками [+] и [-].

V.POS — Выбор изменения вертикальной позиции. При нажатии на кнопку подсвечивается соответствующий значок на экране и дальше можно производить сдвиг по вертикали кнопками [+] и [-].

H.POS — Выбор изменения горизонтальной позиции. При нажатии на кнопку подсвечивается соответствующий значок на экране и дальше можно производить сдвиг по вертикали кнопками [+] и [-].

MODE — Выбор режима синхронизации. При нажатии на кнопку подсвечивается соответствующий значок на экране и дальше можно производить изменение режима синхронизации кнопками [+] и [-].

SLOPE — Изменение полярности синхронизации. При нажатии на кнопку подсвечивается соответствующий значок на экране и дальше можно производить изменение полярности синхронизации кнопками [+] и [-].

LEVEL — Выбор уровня синхронизации. При нажатии на кнопку подсвечивается соответствующий значок на экране и дальше можно производить изменение уровня синхронизации кнопками [+] и [-]. При последующих нажатиях на LEVEL производится выбор «внутренней» или «внешней» синхронизации, а также включение или выключение выхода синхронизации.

OK — «Замораживание» экрана. Т.е. при нажатии на кнопку появляется надпись «HOLD» и изображение перестаёт меняться. Повторное нажатие возвращает в обычный режим.


Тестирование:

Для начала подключим вход осциллографа к выходу тестового сигнала J8. Там должен быть меандр с частотой 500 Гц и амплитудой 5 Вольт. Смотрим:




Выбраны режимы «1 вольт на клетку» и «0,5 мсек на клетку». Амплитуда около 5 клеток, т.е. 5 вольт, период 4 клетки, т.е. 2 мсек. Переводим период в частоту f=1/T=1/0,002=500 Гц. Всё верно. Параллельно я подключил мультиметр в режиме измерения частоты. Показания также совпали.

Идём дальше, генератора сигналов у меня нет, поэтому будем обходиться подручными средствами. Посмотрим частоту и форму сигнала с выхода обычного сетевого трансформатора:



Синусоида с частотой 50 Гц.

Далее я собрал простейший генератор на микросхеме таймера LM555.




К выходу получившегося генератора подключим исследуемый осциллограф и ISDS205C.




Дальше поэкспериментируем с формой сигнала, для чего на выход подключим R-C цепочку 2кОм-5нФ:




Увеличим ёмкость до 1 мкФ, но и снизим частоту:




Формы сигналов похожи, частоты тоже.


Режим БПФ (FFT):

БПФ или по английски FFT это Быстрое преобразование Фурье. Не вдаваясь в подробности эта функция даёт пользователю возможность с помощью осциллографа проводить анализа сигнала не только во временной, но и в частотной области. Этот алгоритм особенно полезен когда нужно провести спектральный анализ, но специализированных приборов типа анализаторов спектра нет. При этом надо четко представлять, что осциллограф это прежде всего, осциллограф, а не средство измерения частотного спектра, хотя у него и есть такая возможность. Поэтому метрологические характеристики осциллографов в режиме БПФ не нормируются.

В режим БПФ и обратно осциллограф переключается длительным нажатием (3 секунды) на кнопку MODE. Кнопкой HPOS можно выбирать количество точек для БПФ: 256 или 512. Кнопками [+] [-] можно менять частоту дискретизации.

Для тестирования этого режима подключим вход осциллографа к выходу внутреннего тестового генератора:



Частота генератора равна 500 Гц, можно видеть максимальный уровень сигнала именно на этой частоте, и дальше наблюдать затухающие гармоники на частотах 1500 Гц, 2500 Гц, 3500 Гц и т.д.


Сохранение снимка экрана:

Сделать снимок экрана и сохранить можно либо во внутреннюю энергонезависимую память (до 6 снимков), либо передать в виде BMP файла на компьютер. Сделать это можно следующим образом:

Сохранение во внутреннюю память:
1) «Заморозить» экран кнопкой [OK] (состояние HOLD).
2) Нажать [VPOS] и используя [+] или [-] выбрать 1 из 6 ячеек памяти.
3) Нажать [OK] для записи «замороженного» экрана в выбранную ячейку.

Просмотр сохранённых экранов:
1) Войти в режим HOLD нажатием кнопки [OK].
2) Нажать [SLOPE] и используя [+] или [-] выбрать 1 из 6 ячеек памяти.
3) Нажать [OK] для вывода на экран изображения из выбранной ячейки.

Передача снимка экрана на компьютер.

Для начала необходимо осциллограф подключить к компьютеру через последовательный порт. Я для этого использовал преобразователь USB-COM c TTL уровнями подключив его к разъёму J5:




Далее на компьютере необходимо запустить программу, которая поддерживает приём данных по протоколу Xmodem. На WinXP это HyperTerminal. На Win7 и старше HyperTerminal-а нет. Чем пользоваться — затрудняюсь ответить. Мне повезло, что как раз в наличии был старый ноутбук с WinXP.

При приёме данных необходимо выбрать следующие параметры порта: 38400bps, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, no flow control.

Выбрать имя файла с расширением BMP и нажать «ожидание приёма».
В это время осциллограф перевести в состояние HOLD кнопкой [OK], нажать [LEVEL] и далее [OK]. В это время должна начаться передача файла. Вот что у меня получилось:




Итоги:

Ну что же, пора заканчивать и подводить итоги.

+ Простота сборки, доступно даже самым начинающим радиолюбителям;
+ Прибор «3 в 1»: осциллограф, частотомер, анализатор спектра;
+ Возможность сохранения «скринов» в память и на компьютер;
+ Качество изготовления;
+ Подробное описание процесса сборки и поиска неисправностей.

— Низкое разрешение ЖК дисплея и его монохромность;
— Скромные характеристики (частота дискретизации всего 2 МГц, чтобы исследовать форму сигнала нужно хотя бы 10 точек на период, следовательно максимальная частота входного сигнала находится в районе 200 кГц).

Как я писал в начале обзора: «Эх, если бы мне такой конструктор в детстве достался, когда я ходил в радиокужок, я был бы счастлив...», и это правда. Конструктор очень хорош для получения начальных навыков работы с осциллографом, частотомером, анализатором спектра. С помощью этого прибора можно производить наладку простейших электронных схем, не смотря на то, что это игрушка в бо́льшей степени, чем измерительный прибор. Зачем я его заказал? Да просто стало интересно. Решил показать и рассказать что это и «как его едят».

Надеюсь обзор будет полезен. Брал здесь: http://www.gearbest.com/kits/pp_272214.html

[vg155]

под лампу ставлю простую тарелку

Мощные ПЭВ в банку с водой.

[kargal]

mikesmith (пост #42) Лабораторный блок питания GOPHERT CPS-3205
Недекларированная особенность - кнопочка "HOLD".
При подключении галогеновой лампочки к включенному БП он "вырубился", перестав управляться (изображая труп и глядя искренними глазами-индикаторами). Включение/выключение сети не подействовало.
Оказалось, что БП исправен, просто перешел в какое-то состояние блокировки, из которого выводится нажатием именно на кнопочку "HOLD".

Sorry !!!
На самом деле эта кнопочка называется "LOCK"

[Mikel123]

Лабораторный блок питания GOPHERT CPS-3205

А есть возможность ограничивать и по току и по напряжению? Интересуюсь чтобы можно было его использовать еще для зарядки аккумулятора- сначала ограничение по току, потом когда наберет заряд, ограничение по напряжению.

[mikesmith]

Mikel123, Да, есть. Собственно многие им аккумуляторы и заряжают.

[mikesmith]

BONKOTE BON-102 Flux Coating Pen - лучший аппликатор флюса

Посвящается зря пролитому флюсу и тем, кто увлекается пайкой. Я думаю меня многие поймут, кто использует спирт-канифольный да и любой другой жидкий флюс, когда из бутылочки-дозатора пытаешься от-дозировать на будущее место пайки небольшую каплю флюса и им же заливаешь площадь немногим более площади контактной площадки. Нет конечно, флюса много не бывает, но все же аккуратно и точно наносить флюс надо уметь. Для этого и придуман этот супер аппликатор, и очень неплохо иметь у себя такой же в арсенале, да и чтобы еще не в одном экземпляре, так как одним флюсом дело не ограничивается. Кому побыстрее, то переходите по ссылке и берите несколько штук.



А теперь собственно сам аппликатор. О втором товаре — линзе-насадке для камеры смартфона для широко-угольной и макросъемки я сделаю обзор в следующий раз. Выполнен аппликатор качественно из не менее качественного пластика, уверен из полиэтилена. А сама кисточка из нейлона. Помимо модели и фирмы изготовителя в виде наклейки на обратной стороне гордо написано Japan, хотя не уверен что действительно Япония, но детали отлиты и обработаны безупречно — без заусениц и облоев пластика. Также вытеснен логотип производителя и место куда жать — «Push», чтобы подать флюс непосредственно к кисточке. Внутри аппликатора непонятная мне система трубки и клапана.








Заправляется аппликатор флюсом очень легко и быстро, дольше и тяжелее его подготовить для первой работы. У меня флюс никак не хотел сочится из кисточки, прошло совсем немного времени пока промокла кисточка и можно было работать. Удобство от работы словами не передать, но извиняюсь нет времени у меня снимать.

Что же мы имеем в итоге всего за 2,5 бакса (такая же цена есть и на Али, может кто найдет еще дешевле):

+ наверное лучшее решение для точного и аккуратного нанесения флюса.
+ флюс не испаряется и его плотность не меняется.
+ аппликатор легко промыть и использовать дальше с другой жидкостью.
+ благодаря тонкой кисточке и удобной подаче вы экономите много флюса, а благодаря плотному колпачку кисточка не засохнет.
+ материал аппликатора (полиэтилен и нейлон) являются изоляторами, поэтому аппликатор не проводит ток и вы имеете защиту от статического разряда.
+ благодаря практически инертному полиэтилену можно применять любые флюсы и не только.
+ можно заправить аппликатор растворителем (скажем бензином, ацетоном или спиртом) и вы легко очистите печатные платы и электропроводящие дорожки, электронные компоненты и их выводы от флюса и прочих реактивов.
+ или же заправить жидким силиконовым маслом и иметь удобную и экономную масленку (для узлов, где не требуется тонкий слой смазки).
+ даже можно заправить раствором кислоты (осторожно!) и удалить окислы, ржавчину или известь.

Как видите только одни плюсы для такого маленького и дешевого инструмента, который должен иметь каждый! НО есть один минус — как только вы оцените удобство работы от аппликатора одного вам будет мало, поэтому берите сразу несколько. Сам еще несколько закажу, помимо флюса у меня есть еще флюс с большим содержанием канифоли, бензин-калоша, изопропиловый и этиловый спирт, силиконовая смазка.

Еще раз ссылка на магазин: http://www.gearbest.com/soldering-su...pp_235761.html

[mikesmith]

HYSTOU FMP03: безвентиляторный мини компьютер на Intel Core i5 - меняем большой,старый, шумный и неэкономичный системный блок.

Замена старому системнику назревала уже давно. Уж очень сильно устарел он за свои 10 лет. И дело даже не в производительности графики или процессора, т.к использую я его для рабочих целей — а скорее в общем быстродействии. Основные причины, по которым я решил все же избавится от старичка:

— SSD диск работает достаточно медленно, т.к материнка не поддерживает даже AHCI.
— Нет поддержки USB 3.0
— Нет SATA3
— Шумная работа вентиляторов (процессор, блок питание, видеокарта). В ночное время гул катастрофически раздражает.
— Высокое потребление энергии даже в режиме ожидания.
— Огромные размеры, стационарность. Новый комп можно запросто кинуть в рюкзак (сумку) на выезд, да и даже банально перенести его в другою комнату при необходимости подключения к большому телевизору.
— Отсутствие других дополнительных функций, все более необходимых в последнее время: двухдиапазонный wifi, bluetooth и т.д.

При этом хотелось конечно же и процессор, что бы как минимум не хуже был. Ну и графика по возможности.

Забегая в общем-то наперед я скажу, что получил даже больше чем ожидал. В описании товара допущены некоторые неточности, в реальности он оказался даже мощнее.

Обзор готовился очень долго, тестирование заняло не одну неделю — очень интересно было сравнивать его со своим старичком, а также ноутбуком жены и мини компьютером на Z8300. В обзоре будет много тестов, бенчмарков, пользовательских сравнений с «старичками» и новыми Atom X5. Так же большое внимание я уделил охлаждению и стресс тестам, т.к в компьютере установлен мощный процессор и при этом напрочь отсутствуют вентиляторы. Система охлаждения — пассивная. Не забыл и игровой составляющей, запускал мощные игры, такие как GTA 5, Might and Magik 7 и т.д.

Компьютер был выбран без RAM и ROM. С памятью и диском такие компьютеры стоят дороже! Т.е отдельно нужно докупать оперативную память и жесткий диск. И то и то у меня уже было в наличии. К тому же плюсом такой комплектации является то, что вы можете сами выбрать нужный объем оперативной памяти и диска.

Ниже будут ссылки на очень неплохие по цене модули оперативной памяти и SSD-винчестеры.

На сайте были заявлены такие технические характеристики:

Процессор: Intel Core I5 — 4200U, dual core up to 2,6 Ghz.

Здесь кроется главная неточность в описании. Как я выяснил позже при помощи различных сторонних утилит здесь стоит Intel Core I5 — 4250U. Отличается он графическим ускорителем. Здесь уже установленаIntel® HD Graphics 5000, в отличии от Intel® HD Graphics 4400 в 4200U. В итоге я получил гораздо более мощную графику чем рассчитывал.






Оперативная память: два слота, поддержка до 16 Gb.

Здесь так же не без сюрпризов. Изначально я планировал установить память из ноутбука, но компьютер с ней не включался. В описании сказано, что он поддерживает память DDR3L — низковольтную версию DDR3. Обычные модули работают при напряжении 1,5v, новый стандарт — 1,35v. Это снижает энергопотребление памяти. Пришлось память покупать, для тестов взял планку от Crucial на 4Gb. Она может работать как при напряжении 1,35V, так и 1,5v. После тестов она скорее всего отправится на ноутбук жены, а я установлю на компьютер две планки по 8Gb.

Дисковый накопитель. На материнской плате присутствуют разъемы mSata и SATA для одновременной установки SSD диска (в качестве системного) и HDD — в качестве хранилища.

Графика: Как уже говорил, здесь установлена Intel® HD Graphics 5000, которая может конкурировать с такими графическими процессорами, как GeForce 710M и Radeon HD 8650G. Объем видео памяти до 2Gb.

Разъемы: USB 3.0 — 4 штуки, USB 2.0 — 2 шт
Интерфейсы: гигабитный LAN, HDMI, VGA, микрофон, аудио выход.
Беспроводные интерфейсы: WiFi, Bluetooth.
Размеры: 19.80 x 19.80 x 3.70 cm
Вес: 1.250 kg


Размер посылки несколько удивил, я ожидал чего-то поменьше. Габаритная коробка, размером 31.50 x 26.00 x 8.00 cm и весом 2 килограмма. В верхней части ручка для переноски. На лицевой части изображение продаваемой модели, на обратной весь модельный ряд.




Комплектация довольно обширная: собственно сам компьютер, кабеля для подключения накопителя, две антенны, подставка, блок питания, диск с драйверами, винтики от корпуса и для крепления SSD, инструкция и гарантийный талон. Блок питания рассчитан на напряжение 12V и ток 5А, вилка под наши розетки.




В инструкции описаны все разъемы, также указаны варианты подключения и установки. Сам компьютер можно устанавливать и использовать тремя способами:

1) Горизонтально на столе.
2) Вертикально на подставке
3) За монитором при помощи крепления VESA.

Кроме этого инструкция является по совместительству и гарантийным талоном. Я очень удивился, когда прочитал, что на безвентеляторные компьютеры они дают 3 года гарантию.

Диск, на котором собраны все необходимые драйвера. Можно конечно и с интернета скачать, но удобней когда уже все в одном месте.



Отдельного внимания достойна пластиковая подставочка. Именно на подставочке я считаю наиболее лучшее охлаждение и теплоотвод, поэтому я использую компьютер только так.






Теперь подробней о самом компьютере. Его корпус изготовлен полностью из алюминия. Он выполняет роль радиатора, охлаждая компьютер. Самая толстая часть сделана с ребрами для отвода тепла и находится на верхней части, именно к ней напрямую примыкает процессор.




Толщина внушительная. Выглядит брутально Но главное это то, что при такой толщине и форме тепло максимально рассеивается в окружающую среду.




В нижней части (крышке) предусмотрены отверстия для циркуляции воздуха. Тут есть место для крепления SSD или HDD и отверстия для его охлаждения. По центру видим отверстия для крепления на монитор при помощи VESA. Для устойчивости в горизонтальном режиме по углам разместили 4 резиновых ножки. Крышка крепится к корпусу на 4 винтиках.




Основные разъемы сосредоточены на задней панели:

— Разъемы для подключения микрофона и акустики.
— 4 разъема USB 3.0.
— LAN порт
— VGA, для подключения стареньких мониторов. Свой кстати пришлось подключать именно через VGA. Т.к HDMI на моем мониторе нет, а DVI нет на компьютере. Можно конечно использовать переходники, но я не вижу разницы в качестве изображения, поэтому оставил через VGA.
— HDMI. Ну тут все понятно, его я использую для подключения к большому Full HD телевизору.
— Разъем питания на 12V.




На левой грани можно найти еще 2 USB разъема, но уже стандарта 2.0. Это для подключения мышки, клавы или чего-то подобного. Два разъемы под накручивающиеся антенны — рога. На этой грани так же есть отверстия для отвода тепла.




На лицевой части — только кнопка питания и светодиод, который горит при работе голубым цветом. Забыл так же добавить, что все usb разъемы подсвечиваются легким светом от внутренних светодиодов. USB 3.0 — красным цветом, обычные — синим. Очень удобно — в темноте видно куда вставлять флешки, кабеля и т.п.




Разборка. Откручивая 4 винта с крышки — легко ее снимаем. В принципе для работы нужно только подключить RAM и ROM. Предварительно подсоединяю кабеля SATA.




Можно посмотреть на некоторые составляющие крупнее. Два слота под память DDR3L. Чуть ниже наклейка, из которой видно что компьютер совсем «свежий», его произвели в мае 2016 года.




Адаптер wi-fi+Bluetooth от AzureWave: AW-NB041H подключен через слот PCI-E и обеспечивает работу WiFi в стандарте IEEE 802.11n (в диапазонах 2,4—2,5 или 5,0 ГГц), а также Bluetooth V3.0 + HS.





Видим свободный слот MSATA. Со временем планирую установить в него SSD диск, а через SATA подключить HDD на 500 Gb, который остался у меня с ноутбука. Пока он у меня свободен — SSD подключен через SATA, а жесткий диск в внешнем кармане подключаю через USB по необходимости.




Аудио чип ALC892




Батарейка типа CR2032




Другие микросхемки, которые мне не удалось распознать: CH7517A-BF, CZT FS2408






Есть разъем для подключения питания вентилятора. Т.е при желании запилить активную систему охлаждения — это вполне реально. Но здесь она просто лишняя…




Два USB разъема версии 2.0 подключены к одному разъему на материнке, еще два не задействованы, т.е здесь также можно добавить, если нужно.




Подключение разъемов к материнской плате. Пайка аккуратная, все выглядит идеально. И не удивительно, ведь основную часть работы сделала Intel, а китайцам нужно было только не испортить это, аккуратно собрав в корпус и обеспечить охлаждение.




Ну что же пора подключать память. Как я писал выше, оперативная память здесь используется низковольтная. Вместо 1,5v она работает на напряжении 1,35v. И хоть внешне она ничем не отличается и подходит в разъем — работать она не будет. Вот новая планочка, которую я приобрел в ближайшем магазине.



Позже, нашел в сети память еще дешевле оригинальную от Кингстона - также промаркирована вольтажем 1.35, так что можете спокойно брать: http://www.gearbest.com/memory-cards/pp_327954.html

Далее — SSD диск от Kingston на 120 Gb в качестве системного. Позже планирую поменять SSD на формат mSata, а вторым подключить HDD 2,5 дюймов в качестве хранилища памяти. Место предусмотрено, напротив диска — свободное пространство, нет греющихся элементов. Диск крепится при помощи 4 винтиков к задней крышке компьютера.




Хороший mSata диск взял здесь, но еще не получил: http://www.gearbest.com/hdd-ssd/pp_335798.html

UPD: Получил для коллеги оригинальный Кингстоновский SSD на 240 Гб, потестировал пару дней. Отличный диск, рекомендую всем. Тесты ниже:

Обратим внимание на S.M.A.R.T. Все отлично, диск новый.




По результатам ATTO Disk BenchMark проявил себя на все 120%, т.к. результаты скорости и чтения данных превышают заявленные на 70-90 Мб/с.



Данный диск рекомендую к покупке всем, кто еще не купил SSD-накопитель.


Далее установил систему. Восьмерку вообще не признаю, поэтому ее даже не рассматривал. Решил пока установить семерку, а когда установлю больше оперативной памяти — поставлю десятку. Все тесты проводил на Windows 7 с последним сервис паком и обновлениями.
А вот фото для сравнения со старым системником, где можно оценить габариты нового компьютера.






Внутренняя системы Windows 7 так оценила производительность:




Неспешно начал использования, устанавливая необходимые программы, софт для тестирования и попутно пользуясь в обычном штатном режиме. Сказать что работать за новым компьютером приятно — не сказать ничего. Первое время на меня давила тишина, шума от этого компьютера не больше чем от смартфона — очень непривычно и классно. Быстродействие сумасшедшее — все интерфейсы системы, папки — открываются мгновенно. Приложения запускаются очень быстро, windows грузится за считанные секунды. Сайты в браузере тоже открываются быстро, без малейшей задержки. Впечатлившись быстрой работой захотелось сравнений. Сравнивать буду с:

1) Старый системник (2-ядерный Athlon X2 3Ghz, 4Gb оперативной памяти)
2) Относительно свежий ноутбук (2-ядерный Celeron B820 1,7 Ghz, 4 Gb оперативной памяти)
3) Новый mini PC Wintel W8 pro (4-ядерный Z8300 1,8 Ghz, 2 Gb оперативной памяти)
4) А также планшеты Ezpad 5s и Chuwi Hi10 (4-ядерный Z8300 1,8 Ghz, 4 Gb оперативной памяти)

Первым делом было интересно проверить процессор в реальных действиях, а не бенчмарках. Для этого я взял видео файл размером 1,283 Gb. После чего запаковывал его в архив и распаковывал используя один и тот же архиватор и одинаковые настройки. Первым я затестил старичка: Запаковка — 7 минут 56 секунд, распаковка 21 секунда. Следующим прогнал архив на ноутбуке — запаковка 3 минуты 37 секунд, распаковка 9 секунд. И последним проверил новый мини компьютер — запаковка 3 минуты 3 секунды, распаковка 10 секунд. По скорости запаковки он оказался абсолютным лидером. По распаковке — на уровне ноутбука. Результаты впечатлили.

Информация о железе из CPU-Z






Информация из Aida 64




Далее (нажмите на спойлер) встроенные тесты из Aida 64. По всем показателям сабж набрал в 1,5 — 2 раза больше очков, чем мои другие девайсы. (скриншоты кликабельны — при нажатии увеличатся в полный размер)

Встроенные тесты из Aida 64

Cinebench R15. Процессор набрал 170 баллов, видеокарта — 18.66 fps. Все графические тесты проводил при подключении к Full Hd телевизору с соответствующим разрешением. Для сравнения Ezpad 5s на Full Hd разрешении с процессором Atom X5 8300 набрал 96 балов процессором и 8,85 Fps в графике.




Geekbench показал такие результаты.




3D mark 06 в дефолтных настройках и в full hd.




А вот результаты мини компьютера Wintel W8 pro на Z8300. Разница существенна, особенно по графике.




3D mark 11 во всех режимах настройки графики:




Большие результаты в графических тестах — заслуга Intel® HD Graphics 5000. Она позволяет запускать относительно новые игры на минимальных и средних настройках графики. С играми старше 5 лет — часто вообще нет никаких проблем, многие запускаются на высоких настройках графики.

Ради интереса я решил установить GTA 5 и каково же было мое удивление, когда она запустилась. На минимальном разрешении и настройках графики она оказалась вполне играбельной, выдавая 12 — 20 кадров в секунду в зависимости от окружающего мира. При увеличении разрешения она превращается в слайдшоу, даже при полностью отключенных эффектах и минимальных настройках графики. Но считаю успехом, что она вообще запустилась на компьютере, который является по сути рабочей лошадкой с интегрированным видео.




Далее решил сравнить графику со своими питомцами (компьютер, ноутбук и планшет на AtomX5). На планшете я запускал Might and Magik: Heroes 6. Игра работает, но fps очень низкий: 5 — 11 кадров в секунду. Играть не интересно, бесят тормоза. Компьютер вообще эту игру не запускает, а вот ноутбук выдает 15 — 20 кадров в секунду, в принципе играбельно. Наш герой без проблем гоняет Heroes 6 на низких настройках графики с fps 26 — 46. Даже если выставить разрешение в Full Hd, то fps не падает ниже 18 — 23. Вполне играбельно.




Более того я запустил вышедшие относительно недавно Heroes 7 (в моем зоопарке ее до этого никто не мог запустить), правда они уже не играбельны. FPS не поднимается 10 — 12 кадров в секунду при низких настройках графики и 4-5 fps при full hd разрешении.

В любом случае компьютер брался не для игрушек, просто иногда бывает пробивает ностальгия погонять геройчиков. С этим компом можно спокойно играть в шестерку.

В целом игровую производительность видеокарты досконально проверили и есть подробная информация по FPS в некоторых популярных играх. Вот некоторые примеры, из которых есть интересующая многих DOTA 2, Diablo 3 и некоторые другие популярные игры.




Производительность в графике хорошо показывают бенчмарки от Ungine. Их я проводил в режиме Full Hd, что бы можно было сравнить c компьютером на Z8300. Итак, первый тест — райский остров: 275 очков и FPS 10.9.




Для сравнения:
— Wintel w8 pro — 132 очка и fps — 5,3,
— Chuwi Hi 10 — 136 очков и fps 5,4,
— Ноутбук Samsung NP300E5C. У него две видеокарты, одна экономная — работает при питании ноутбука от батареи. С ней результат 297 баллов и FPS 11,8, вторая мощная — работает при питании от сети: NVIDIA GeForce GT 620M — тут конечно полный разрыв. 685 очков и fps 27,2. Но тут еще следует учитывать разрешение экрана. Samsung может похвастаться только разрешением HD Ready- 1366 х 768, против Full HD — 1920 х 1080, отсюда и такие высокие результаты.
— Старый системник (Athlon X2 3 Ghz, 4Gb оперативки, видеокарта — Geforce 8600 GT) — 304 балла и 12,1 Fps. Здесь тоже разрешение ниже — 1680х1050. Проведя тест на новом компьютере в таком разрешении я получил 309 очков и Fps 12,3.




Более сложный для видео карты тест — Heaven. HYSTOU FMP03 набрал 190 очков и FPS 7.5




Для сравнения:
— Wintel w8 pro — 87 очков и fps 3,5
— Старый системник (Athlon X2 3 Ghz, 4Gb оперативки, видеокарта — Geforce 8600 GT) — 192 балла и 7,6 Fps. Здесь разрешение ниже — 1680х1050. Проведя тест на новом компьютере в таком разрешении я получил 205 очков и Fps 8,2.




О чем говорят такие результаты? Графика хоть и встроенная, но довольно производительная. Конечно для игр брать такой компьютер не стоит, но при желании можно играть в не самые новые или простые игры. Встроенная графика от Intel HD Graphics 5000 вполне может тягаться с старыми или бюджетными выделенными видеокартами. WOT, контра, дота, и другие не самые сложные в графике игры будут работать на ура.

Игры - играми, а гораздо чаще в качестве отдыха я смотрю фильмы. Поэтому было важно, что бы компьютер справлялся с современными форматами. Ну и на будущее тоже задаток что бы был (воспроизведение 2к и 4к контента). Скажу сразу — все фильмы, различных форматов в разрешении FullHD какие мне удалось найти компьютер воспроизвел не поперхнувшись, даже HEVC.




Не проблемой для него оказалось и 2К и 4К видео. Ролик в высоком качестве с разрешением 3840 х 2160 хоть и подгрузил процессор на 77 процентов, но воспроизводился плавно.




А вот с 10 битным видео компьютер не справился. Тестовый ролик 3840 х 2160, 10 bit загрузил процессор на 100% и видео начало тормозить. Этот ролик, конечно больше для понта, т.к контента (фильмов) в таком качестве практически нет, но в будущем все может изменится.




С онлайн воспроизведением никаких проблем. Видео сервисы, вроде FS.TO или EX.UA отлично воспроизводят Full HD видео. А на ютубе плавно воспроизводится даже 4к контент со скоростью 60 кадров в секунду. Правда есть нюансы. В хроме такое видео почему-то тормозит, а вот мозилла воспроизводит его без труда. Это скорее всего косяк хрома, т.к он начинает грузить процессор на 100 процентов, тогда как мозилла 60 — 70 процентов загрузки.

Напоследок я оставил самое важное для компьютера, у которого пассивная система охлаждения — тесты стабильности и тесты на перегрев. Работать он у меня будет почти круглосуточно, поэтому не хотелось бы продавать старый системник не убедившись в надежности нового. Поэтому прогревал я его по максимуму. Для начала посмотрел, какая максимальная температура возможна на данном процессоре. Утилиты говорят о 100 градусах. Это же подтвердилось и на официальном сайте. Затем я посмотрел настройки в биосе — при 95 градусах будет принудительное снижение частоты для охлаждения. Меня это вполне устраивает, поэтому настройки я не менял.




Итак, сначала опишу как он ведет себя при обычном использовании. Для слежения за температурой использовал утилиту Core Temp, которая постоянно висит в трее.

Прогревается компьютер достаточно медленно, на свою рабочую температуру выходит не меньше 30 минут. В режиме простоя и простых действий, вроде интернет браузинга температура в районе 50 — 54 градусов. Корпус еле теплый. При активном использовании, например играх, температура поднимается до 69 — 74 градусов. Радиаторная часть корпуса становится горячая, особенно в районе процессора. Задняя часть при этом теплая, но температура гораздо ниже — основная часть тепла рассеивается через радиаторную часть. Больше 74 градусов при моем использовании зафиксировано программой не было.

Теперь нагрузим процессор по полной. Проверял на различных стресс тестах. Первый от Geekbench. Тест делает 10 проходов за 24 минуты и прогревает процессор до 74 градусов. Слабенький стресс тест)




Проверим чем-то посерьезней. Встроенный стресс тест от Aida 64 вполне справляется с задачей. За 16 минут максимальной нагрузки процессора, он прогрелся до 74 градусов.




Останавливаю тест, добавляю нагрузку на GPU и память и запускаю снова. Еще 25 минут и температура 77 градусов.




Дальше температура не растет. Но все же этого мне показалось мало. Достаю тяжелую артиллерию. Запускаю Linx и потирая ручки начинаю ждать… Спустя 34 минуты температура 74 градуса.




Продолжаем тест. Температура поднимается до 82 градусов. Попутно слежу за частотой ядер и моста, что бы не было сброса. Процессор молотит на максималке…




Еще 20 минут и тест завершился. Без ошибок и с хорошими результатами. Максимально зафиксированная температура — 90 градусов. Понижения частоты не было. До 95 градусов, когда сработает пассивная защита от перегрева еще запасик был. Вообще процессор может нормально работать до 100 градусов, это его предел.




Скажу больше — преодолеть порог температуры 90 градусов мне пока так и не удалось. Возможно процессор можно прогреть еще если к примеру сразу после окончания теста Linx запустить его снова, и так далее… Но в реальном использовании вы никогда не добьетесь таких нагрузок, поэтому не стоит заморачиваться.




Попутно следил и за остальными компонентами. Максимальная температура SSD при стресс тестах составляла 45 градусов, что вполне нормально. Допустимая кажется 55.

В целом с охлаждением, компьютер у которого нет венилятора, на мой взгляд справился на отлично. В обычном использовании: браузинг, видео, игры — перегреть его невозможно. Сегодня он маслал у меня целый день выполняя разные по сложности задачи, температура в комнате 28 градусов и при этом максимально зафиксированная температура была зафиксирована — 62 градуса. На мой взгляд перегреть его теоретически можно, если только рендерить на нем видео круглосуточно. Тогда не помешает какой-то вентилятор. Ради интереса поставил настольный вентилятор напротив — температура упала до 40 градусов за пару минут )) Но то уже такое. Зимой я только рад буду его теплоте))

Пару слов о интернете. Так сложилось, что напрямую подключить кабелем к компьютеру я не могу, поэтому мне более важен WiFi модуль. Хотя и гигабитный порт лишним не будет, т.к в скором времени компьютер может переехать в другую комнату на постоянной основе. Ну а пока только WiFi. На старом системнике у меня был приемничек от tp link, который периодически глючил — приходилось вынимать его и вставлять заново. Скорость при этом он обеспечивал не более 20 мегабит, при 50 максимальных. Но тут еще стоит учитывать отдаленность от роутера и препятствие в виде стены. Встроенный WiFi модуль порадовал лучшим приемом, скорее всего благодаря вынесенным антеннам. Индикатор сети на максимуме. И скорость подросла. Теперь она в районе 30 мегабит.




Ну осталось только описать личные впечатления от использования и конечно начну с самых положительных.

Во-первых никакого шума. Вообще. Очень классно, только одно это стоит того что бы избавиться от шумящего гроба…

Во-вторых размеры. Компактность позволяет организовать рабочее место даже за небольшим столом. При желании можно брать с собой на дачу, в командировки и т.д если есть к чему подключить.

В-третьих производительность. Core I5 и ssd диск дают невероятное быстродействие. После старенького системника это очень заметно. Небо и земля. Хотя раньше я не думал, что мой комп медленный. Даже ноут, у которого тоже стоит ssd диск работает не так быстро.

— Далее, экономичность. С помощью электронного счетчика я примерно оценил потребление энергии, новый компьютер потребляет 19 — 21 Ватт при небольших нагрузках, старый компьютер 100 ватт при минимальных нагрузках и существенно больше при загруженности. Новый выходит экономичней минимум в 5 — 6 раз.

— Так же очень нравится большое количество разъемов: это конечно SATA 3 и наличие m-sata, на который я позже планирую приобрести ssd под систему. Далее USB 3.0 — 4 штуки и еще 2 штуки 2.0. На мои нужды хватает даже без хаба. Очень радует наличие bluetooth, которого мне не хватало в компе. И конечно же WiFi На 5 Ггц.

— Последнее что понравилось: производительность в графике. По факту я получил даже лучше графику, чем написано в описании HD 5000 вместо HD 4400. Компьютер не игровой, но поиграть в не сильно навороченные игры можно.

Есть ли недостатки у данного компьютера? Если и есть, то мне о них ничего не известно. Лично мне не нравится расположение usb разъемов, они по факту на задней панели. Если для микрофона, питания, звука и подключения к монитору это оправдано и правильно, то пихать флешки — неудобно. Сделали же 2 разъема usb 2.0 на боку? Так что мешало и 3.0 туда отправить? Но это единственная претензия к компу Просто Китайцы не могут сделать все идеально, если где -то не накосячат, значит уже не Китайцы))

Так же немного напрягло то что материнка не поддерживает старые планки памяти с напряжением 1,5v. Но это прогресс — от него никуда не деться.

Возможно есть какие-то подводные камни, связанные с работой подобных пк — пишите в коментариях, думаю длительный опыт использования компьютеров с пассивной системой охлаждения будет полезен. У меня же он в использовании чуть менее месяца и пока таковых я не обнаружил. Если что-то появится в процессе использования — обзор будет дополнен.

Брал по купону на гербесте: http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_343434.html

[mikesmith]

Xiaomi RedMi 3S - Улучшенный Идеал

Xiaomi обновили свой бестселлер. Сканер отпечатков пальцев, обновленный чипсет, и немного моих рассуждений ждут вас… За качество фоток заранее прошу прощения.

Последние два года плотно присел на фирменный кастом Android — MIUI от компании Xiaomi. Эти ребята умеют сделать удобно, быстро, и не глючно. MIUI считаю одним из самых стабильных кастомов. Потому выбор следующего телефона был очевиден....Пару дней ползал по сайтам, и уже практически оплатил Red Mi 3. Но тут проскочила инфа про 3S. Информации было крайне мало, продажи в Китае начались только с 16 июня 2016, но мне «нравицца»!!! И понадеявшись на ребят из Xiaomi купил, что называется «не глядя»

Посмотрим, что же изменилось? А изменилось железо, и в лучшую сторону!

Телефон был куплен у гербеста за 128 баксов, по совету камрадa. Я выбрал черный цвет, но задняя крышка (а крышка ли?) все равно будет серой… Кстати цены варьируются в зависимости от цвета который вы выбираете. Черный самый дорогой, а самый дешевый конечно золотистый

На следующий день в комментариях к заказу лежали две фотки от продавца. Первая с чеком и моим телефоном, на экране которого были оба имея для проверки оригинальности. И вторая с посылкой на весах и бумажкой с треком. Я никаких фоток не просил. Это показатель сервиса. Я был приятно удивлен

Долетел пакет почтой прямо пулей… За 11 дней всего. Я радостный забрал с почты свой новый телефончик…



Характеристики моего устройства таковы:

Материалы корпуса: металл, стекло, пластиковые вставки;
Операционная система: MIUI 7 на базе Android 6.0
Экран: IPS LCD, 5 дюймов, разрешение 1280x720, плотность пикселей на дюйм ~294;
Процессор: 64-битный, 8-ядерный, Qualcomm Snapdragon 430 (4x1.4 ГГц + 4x1.1 ГГц);
Графический чип: Adreno 505;
Оперативная память: 2 LPDDR3;
Постоянная память: 16 Гб;
Поддержка карт памяти: до 128 Гб;
Основная камера: 13 Мп, фазовый автофокус, апертура f/2.0, 5 линз;
Фронтальная камера: 5 Мп, апертура f/2.2;
Беспроводные подключения: Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, ИК-порт;
Мобильная связь и частоты: 2G: GSM/EDGE/CDMA (B2/B3/B5/B8/BC0), 3G: UMTS/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000 1xEV-DO Rev. A (B1/B2/B5/B8/B34/B39/BC0), 4G: LTE Cat. 4 FDD/TDD (B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41), две SIM-карты (гибридный слот: микро-SIM + нано-SIM/MicroSD);
Навигация: GPS (поддержка A-GPS), Глонасс, Beidou;
Аккумулятор: не съёмный, Li-Ion, ёмкость 4100 мАч;
Размеры: 69.6 х 139.3 х 8.5 мм;
Вес: 144 г.


В комплекте:

Смартфон
Сетевой адаптер
USB-кабель
Стандартный комплект от Xiaomi. ЗУ с выходным током 2 Ампера. И брэндовый USB кабелек.




А вот продавец порадовал подарками. Силиконовый бампер, пленка на экран и дешевая копия Dr. Dre Beats




И еще. Конечно же интересно упакованная скрепочка для монтажа SIM




Внешние данные

Габариты остались прежними: 139.3x69.6x8.5 мм, как и вес в 144 грамма.
Учитывая, что в телефоне установлен аккумулятор 4100 мАч это отличные показатели.




Задняя часть потеряла сетчатый узор, зато приобрела аккуратный кружочек сканера отпечатка пальца. Камера, вспышка и вызывной динамик так же на своих местах.




Снизу видим microUSB разъем и микрофон. Под дисплеем – сенсорные кнопки без подсветки и индикатор пропущенных событий. Индикатор небольшой. Его не очень хорошо видно. Но хотя бы такой А вот подсветку на кнопках хотелось бы увидеть…



Сверху же второй микрофон, 3.5мм аудиовыход, ИК-передатчик для управления любой техникой имеющей пульт. На лицевой же панели над дисплеем датчики, камера для видеозвонков, речевой динамик.



Слева лоток либо для двух SIM (micro + nano), либо для одной (micro) и MicroSD карты. То есть получится установить или 2 SIM или SIM+MicroSD. Но на 4pda ребята делают «бутерброд» из симки и карточки. Если задаться целью — можно исполнить.

Справа качелька регулировки громкости и кнопка питания(для блокировки я отлично использую сканер отпечатка)




Дисплей

Диагональю 5 дюймов. IPS. HD разрешением 1280х720. Многие скажут, что HD — мало и вообще «ниочинь». Но я вам отвечу. В повседневном использовании, для дисплея такой диагонали, разрешения достаточно. Никаких пикселей не видно. А вот аппаратные мощности и заряд аккумулятора в отличие от Full HD — экономит




Углы обзора максимально возможные. Экран на пятерку!


При горящем дисплее на аппаратах, цветом передней панели отличных от черного, вы увидите тонююсенькую черную рамку. У меня черная панель. Все четко

Настройки картинки стандартны для MIUI 7. Есть режим автоматической регулировки подсветки в зависимости от освещенности.


Питание

А долго жить нам позволит несъемный аккумулятор емкостью 4100 мАч. Многие скажут, что несъемный аккум — зло. Я же не соглашусь. Такая схема позволяет неплохо сэкономить место внутри телефона, тем самым сделав устройство компактнее. Таким образом размеры RedMi 3S приличные, в хорошем смысле этого слова. Телефончик компактный и батарея такой емкости не ощущается. Ни по весу. Ни по размерам.
По заявлениям производителя время работы выросло на 15-20%. Полная зарядка с нуля заняла у меня примерно 2.5 часа. HD видео с полной зарядки(сток прошивка, минимум подсветка) аппарат крутил, внимание, 16.5 часов!!! Играми сильно не увлекаюсь, но на 8 часов рассчитывать стоит вполне.


Коммуникации и память

Из 16Гб встроенной памяти после загрузки в стоке свободно 9.8Гб. Оперативной из 2Гб свободно 830мб



У Wi-Fi прием уверенный. Бетонных стен у меня дома нет. Проверял на удалении 20 метров через деревянную стену. Сигнал устойчивый. Все остальное — Bluetooth 4.1, Глонассы джипиэсы работают штатно и неплохо. 4G работает отлично.

Вызывной динамик довольно громкий, на уровне современных смартфонов, но я ностальгирую по «кричалкам» аля Moto E398. Почему таких динамиков не делают больше?

Качество голоса при разговоре отличное, и собеседника и меня слышно прекрасно. В районах со слабым покрытием RedMi 3S довольно цепко старается держать сеть. 3G держит до последнего.

Фото-видео возможности

Основная камера идентична той что установлена в обычно «трешке». С модным сейчас фазовым автофокусом и диафрагмой F2.0. Для данной ценовой категории камера превосходна.

Фотки загружены в исходном размере и кликабельны




Видео мы можем снимать в FullHD и 30 к\с, стабилизации нет, но рассчитывать на нее при такой стоимости — глупо. Качества съемки будет вполне достаточно любому непритязательному пользователю. Звук пишется в стерео. Настройки камеры так же стандартны для MIUI 7.




Железо и мультимедиа

Основное отличие RedMi 3S от обычной «тройки» — набор системной логики. Здесь использован новейший Snapdragon 430 с видеоускорителем Adreno 505(в трешке это были Qualcomm Snapdragon 616 и Adreno 405). Вот сравнительная таблица характеристик чипов:




Как мы видим Xiaomi пошла верным путем, установив более современный чипсет. Да, с более низкой частотой процессорных ядер, но со сравнимой производительностью, а так же с более высокой автономностью. На самом деле, Snapdragon 430 еще пока «темная лошадка». Устройств с этим чипом на борту в продаже — еденицы. Но производитель заявляет пониженное энергопотребление, что позволит нашему 3S жить еще дольше.

Мощности чипа хватает с лихвой. На сток прошивке в Antutu мой смартфон показал более 41000 попугаев

Еще скриншоты из Antutu

Этого достаточно для комфортной игры в подавляющее большинство современных игровых приложений на настройкх графики High или Ultra High.

Так же значимой фишкой является наличие сканера отпечатка.




Пользоваться им можно как для блокировки-разблокировки устройства, а так же в других приложениях. Скорость работы высокая. По ощущениям менее 0.5 секунды. Можно хранить несколько отпечатков ваших жен, детей, знакомых

Скриншоты настроек сканера

Так же интересной особенностью MIUI являются звуковые пресеты для ваших MI наушников.




Можно выбрать Piston и другие, а так же воспользоваться эквалайзером. Xiaomi пошла по пути Apple и создает экосистему своих устройств. Связывает их вместе как по стилю, так и софтово в смартфонах. Вообще звук в наушниках очень неплох. На уровень выше чем в бюджетных устройствах на МТК.

Самой интересной для меня функцией стал ИК-порт. Когда то давно на Symbian смартах качал приложение и управлял телевизором от которого был потерян пульт. Было удобно. Почему другие производители забили на столь полезную, и копеечную функцию? Мне, решительно не понятно.
Интерфейс приложения MI Remote прост. Качаем Пресеты. И основные кнопки управления прямо на дисплее




Отличная «китайская локализацыйа» от продавца. Прошьем позже
Проверил вообще на всем в доме, что имеет(или имело) пульт ) Проблемы возникли только с мини муз центром китайческого производства Tomson(да да, именно так он и называется). Остальные устройства работали. Иногда не все кнопки. Но управлять вполне можно


MIUI

Вообще ОС этого телефона(как и других Xiaomi) достойна отдельного обзора.

RedMi 3S пришел мне с MIUI v7 основанной на Android 6 Marshmallow. Был прошит продавцом. Левой китайской прошивкой с кривым русским языком, и отсутствием поддержки обновления «по воздуху».




На момент написания обзора уже доступен к скачиванию так называемый official global ROM(официальная многоязычная прошивка), а так же можно загрузить MIUI v8, но только с английским, и китайским. Так же на последних телефонах Xiaomi стали блокировать загрузчик, и без запроса на разблокировку прошить «левыми» прошивками смартфон нельзя. Я же стараюсь использовать стабильные билды прошивок, и люблю родной язык . Потому прошил global ROM(благо Xiaomi разрешает шить официальные ромы на заблокированный загрузчик) программкой MiFlash от производителя.

Результаты после прошивки вот такие: НОРМАЛЬНЫЙ русский язык




Версия MIUI 7.5.4.0, и немного поубавилось попугайчиков в Antutu и свободной памяти. А вот количество свободной оперативки увеличилось до 1.1Гб.




Теперь у меня есть официальное обновление по воздуху.

Итог: RedMi 3S — Удачное обновление хита от Xiaomi. Обновили чипсет. Увеличили время работы. Добавили хитовый сканер отпечатка. Есть некоторые шероховатости в программной части, но над ним постоянно работают, и периодически выходят обновления. Тем кто уже имеет «трёшку» обновляться нет смысла, а всем остальным я бы рекомендовал рассмотреть этот телефон, как возможную покупку.

Еще раз ссылка на магазин: http://www.gearbest.com/cell-phones/...23.html?wid=21

[mikesmith]

Wowstick A1 дорогая электрическая отвертка

Брали здесь: http://www.gearbest.com/screwdriver-...pp_245031.html

Подробный видеообзор:

Видео:

__________________
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html

[mikesmith]

Недорогие датчики-индикаторы давления в шинах




Хочу с вами поделиться впечатлениями от покупки недорогой, но как оказалось очень полезной мелочевки для автомобиля. К сожалению не во всех моделях автомобилей показания давления в шинах выведены на приборную доску, а если нет этой опции, то не всегда взглядом на автомобильное колесо можно определить соответствует ли в данный момент давление в шине той норме, которая прописана в паспорте. Как правило в любом руководстве пользования автомобилем есть рекомендация о том, чтобы автовладелец проверял давление в шинах раз в 500 км. Но как показывает практика, откручивать колпачки, да еще возить с собой манометр, на такие «развлечения» не у всех находиться время и тогда проверка давления в шинах в лучшем случае происходит во время прохождения регламентных ТО. А ведь не соответствие норме давления, ведет к повышению износа шин, да и к ухудшению управляемости автомобилем на дороге.




Не особо доверяя недорогим товарам из Китая, я решил приобрести сей товар на авось, тем более цена была всего 3,45 зеленых. Когда вожделенная посылка прибыла ко мне, я сразу поставил их на свой автомобиль и был приятно удивлен.




Теперь при соответствии нормы давления в шине (в моем случае 2,4) колпачки имеют зеленый цвет, как только давление начинает падать, они начинают желтеть, а при разнице в 0.3- и ниже атмосферы, они начинают краснеть.






Датчики есть на разное давление: 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 атм. Конкретно мои датчики рассчитаны на давпение 2.4 атм. Датчики небольшие по размеру и, что немаловажно, с небольшим весом, а это значит, что излишней нагрузки на сосок не создадут. На колесе смотрятся неплохо, функцию свою выполняют, воздух не травят.




Теперь перед каждой поездкой при беглом взгляде на колеса сразу же видно готов к поездке автомобиль или нет.