Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM

[mikesmith]

Купил себе по акции карманный осциллограф DSO203, он же DSO QUAD




В какой-то момент подобное устройство стало мне крайне необходимо - понадобилось смотреть формы сигналов "в полях", куда таскать полноценный осциллограф нет никакой возможности. Осциллограф очень маленький, действительно карманный - меньше, чем многие современные мобильные телефоны.



Основные характеристики: частота семплирования 72 МГц, полоса пропускания около 8 МГц. Два аналоговых канала +/-40 В и два цифровых канала 0..5 В. Есть встроенный генератор сигналов разных форм, с частотой до 200 кГц (ШИМ до 8 МГц) - не ахти что, но как бонус - весьма неплохо. Память 4096 точек на канал. Остальные характеристики легко ищутся в интернете.

Комплект поставки:

— Сам осциллограф;
— 2 аналоговых щупа к нему;
— USB кабель для зарядки, прошивки и выгрузки сохраненных осциллограмм;
— Бархатный чехольчик;
— Цветные кольца для маркировки щупов;
— Защитные колпачки;
— И — самое умилительное — ключ-шестигранник. Ну кто еще будет комплектовать свои девайсы инструментами для их разборки? =))




Буквально поразил корпус - он очень качественный, полностью металлический, закрытый на шестигранные винты (ключ в комплекте).

Выполнен очень качественно, никаких люфтов, все очень цельно. Экран хороший, цветастый с хорошими вертикальными углами обзора. Щупы тоже хорошие. Вставляются в разъем туговато. Сидят хорошо, но не плотно, но сигнал при этом не теряется.

Очень интересно, что осциллограф полностью open source - есть и схемы и прошивки. Более того, прошивка написана таким образом, что в нее можно добавлять дополнительные "приложения" или же полностью ее заменять. Собственно во многом ради этого я и пишу пост. Прошивка которая была в комплекте мне сразу не понравилась. Банально, потому, что в ней неадекватно работал триггер в самом часто используемым мной режиме. Поискав в интернете нашел альтернативную прошивку от пользователя, которая традиционно оказалась существенно лучше родной. Т.к. прошивка не очень легко ищется в интернете - выкладываю сюда архив (dso203.zip в конце поста - Прошивка версии Wildcat 4.0 (она же вроде DSO203 GCC APP, но не уверен) + User manual: без него никак). Картинки от автора прошивки.

Ну могу еще упомянуть, что еще одну версию прошивки (не покупал, ничего не могу сказать) продает один участник нашего форума вот в этой ветке.

Да, кроме всего прочего для прибора есть куча доп приложений, в т.ч. встроенных в прошивку выше с функциями других приборов - Анализаторы спектра, логические анализаторы, построители АЧХ и прочее, даже тетрис есть

Характеристики:

ARM Cortex™-M3 32 битная платформа

- 4 канала:

Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE

Канал 2 - аналоговый вход CH(В), HIDE

Канал 3 - цифровой вход CH©, HIDE

Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE, [CH(A)] + [CH(B)], [CH(A)] – [CH(B)], [CH©] & [CH(D)], [CH©] ! [CH(D)], FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4

- Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ, 500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В)

- Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс, 20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс, 200нс, 100нс

- Синхронизация (режимы развертки): AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE

- Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора)

- Частота выборки (дискретизации): до 72MS/s (36M + 36 M)

- Разрядность по вертикали: 8-bit

- Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала)

- Память: внутренний USB disk 2 MB

- Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень, постоянная составляющая), RMS (СКЗ напряжения), Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение), Vbt (напряжение на аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана)

- Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время

- Screenshot: сохранение снимков экрана в файл
- Генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”, “треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В
- Экран: TFT 3" 400 х 240 точек

Осцилл позволяет сохранять осциллограммы. Можно сохранить картинкой(файл .bmp), а можно и буфер или данные для последующего просмотра на самом осцилле.

Имеется генератор тестовых сигналов: синус, пила и треугольник — до 20 кГц, меандр — до 8МГЦ с регулируемой скважностью.

При подключении к компу происходит зарядка(горит красным индикатор в левом верхнем углу) и становится доступной флеш-память на 2 метра, где находятся сохраненные осциллограммы и настройки.

Время автономной работы не проверял. Батарейка емкостью 1000 mAH. После примерно 5 минут работы осцилл переходит в ждущий режим, при этом горит зеленым индикатор.

В целом, за свои деньги девайс отличный, крайне рекомендую в качестве "полевого" осциллографа.

Ссылка на тесты: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103701

[mikesmith]

Паяльник с честным термоконтролем LODESTAR L409040 (замеры температуры, разборка)




Комплект поставки, внешний вид

Поставляется в блистере, кроме паяльника ничего в комплекте нет, хотя пара дополнительных жал разного типа очень бы не помешали… Ок, спишем на низкую цену. По габаритам этот паяльник схож с Gj-907, но регулятор температуры меньше, расположен ближе к проводу, что гораздо удобнее. В 907-ом он больше и находится прямо в зоне хвата за ручку, часто случайно сбивается.

Длина провода 140 см, на конце «вражеская» вилка. Сам провод толстый, жесткий и тяжелый. Точно как от системника. Надежность, это конечно хорошо, но не в данном случае. Под внешней изоляцией — 3 жилы, заземление жала используется «прямо из розетки». Для сравнения в 907-ом провод двухжильный, заземление нужно отдельно цеплять крокодилом. Вилку я заменил, да и вообще, для человека, который покупает паяльник, эта процедура не составит труда. Позже найду подходящий провод — заменю и его, с более тонким работать будет гораздо удобнее (хотя знаю пару человек, которым как нравится толстый и тяжелый провод, не понимаю, но дело их).




Жало, нагревательный элемент


Жало у паяльника съемное, необгораемое. На странице товара жало острое конусное, а мне пришел паяльник с похожим на 2CR (см. последнее фото под абзацем). Лично мне такое жало удобнее использовать при пайке выводных компонентов, проводов, чем острое. Тем более паяльник с острым у меня есть. Кому нужно жало именно такое, как на картинке магазина — имейте это ввиду. Кончик жала хорошо магнитится, а та часть, куда входит нагреватель — очень слабо. Под необгораемым покрытием — медь (сточил немного напильником).

Меняется оно просто, нужно открутить кожух. Нагревательный элемент — нихромовый в керамической трубке. От нагревателя выходит 4 провода — 2 провода для нагревательного элемента и 2 провода для термодатчика. Сопротивление нагревательного элемента 950 Ом (два белых провода).

Внимание и ура! Жало «садится» до конца, ограничительная втулка при установке не приподнимает его над кончиком нагревателя. За это жирный плюс паяльнику и продавцу!

Внутренний диаметр жала — 5,5 мм, а нагревателя 5,2 мм, т.е. есть зазор. В принципе, из коробки паяльник работает и так, но воздушная прослойка явно не способствует передаче тепла к жалу. Поэтому я намотал 3 слоя тонкой алюминиевой фольги, для более плотной посадки. Доработка крайне простая и эффективная, занимает буквально пару минут. Последующие замеры проводились уже с ней.




Плата термоконтроля


Судя по плате и 4-м проводам от нагревателя здесь реализована обратная связь по термопаре, а не просто регулировка подаваемой к нагревателю мощности. Т.е. она должна поддерживать именно выставленную температуру, а не мощность нагревателя, что мы позже и проверим. Элементная база очень схожа с хорошо себя зарекомендовавшим среди недорогих паяльников CT-96. Операционный усилитель LM358. Симистор MAC97A6 для управления нагревателем.

На плате присутствует подстроечник для более точной регулировки температуры, но я его не трогал, не пришлось. В плане ремонтнопригодности паяльник хорош, дефицитных деталей нет, деталей в SMD корпусах тоже нет. В случае выхода из строя можно без проблем заменить перегоревшую деталь.




Измерение температуры


Вот и подобрались к самой важной части обзора.
Пару слов о способе измерения.
Для подобных целей есть специализированные устройства, но у меня к сожалению такого нет.

Но зато есть обычный бесконтактный термометр, он же пирометр. Он не совсем пригоден, конечно, для подобных измерений, т.к. очень сильно врет на блестящих металлических поверхностях и пятно измерения гораздо больше кончика жала. Я попробовал снять кожух жала и покрасил толстую часть жала маркером. Но даже этого оказалось недостаточно, она все равно была уже отверстия сенсора. Значения были ориентировочно процентов на 40 ниже.

Тогда пришлось пошевелить извилинами и придумать, как его заставить мерить температуру жала. Я ничего лучше не придумал, как вырезать из фольги небольшой круг (по диаметру отверстия в пирометре, слишком большой был бы радиатором), и покрасить его черным нитромаркером. Затем положил его на толстую часть жала и немного обогнул его по радиусу жала (для большей площади контакта и лучшей теплопроводности). Вот что вышло:




Во время нагрева горит красный светодиод, по достижению заданной гаснет. Время разогрева с комнатной температуры до выставленной 200°C составляет около минуты минуты. Для начала выставил 200 градусов, подождал пока хорошо прогреется фольга, затем замерял. Заранее извиняюсь за фото, т.к. значения на пирометре держатся пару секунд, нужно успеть поднести к паяльнику и сфокусироваться камере.

Итак, 200°C




Теперь 250°C




И 300 °C




Как видим, паяльник с завода отлично откалиброван (к подстроечнику даже не прикасался) и также отлично держит заданную температуру! Причем результаты получены с 1-го раза, выставил температуру, подождал, замерял, сфотографировал. Потом следующее значение, и т.д. Честно говоря, не ожидал за такую стоимость… приятно удивлен.

Читая обзоры аналогичных паяльников собранных практически из тех же компонентов, я был готов к перегреву, недогреву, отклонениями от выставленной температуры на 30-50 градусов и калибровке подстроечным резистором. Но ничего этого не было и делать не пришлось. Но, повторюсь, замеры проводил уже с фольгой на нагревателе, что улучшает теплообмен между жалом и нагревателем.


Заключение:


Буду краток, все и так подробно изложено в обзоре. Вполне хороший паяльник, с честной регулировкой температуры, хорошо откалиброван с завода, рекомендую. Также мне понравилось работать комплектным жалом и расположение регулятора. В плюсы можно еще отнести высокую ремонтопригодность. Однако, для более комфортной работы вместе с вилкой желательно заменить и жесткий провод, а также провести крайне простую доработку в виде намотки фольги на нагреватель.

[mikesmith]

Небольшой обзор Raspberry Pi 3 Model B



Как-то совсем внезапно вышла третья версия Raspberry Pi. Я её взял, да и купил. Коротко — вещь! Пишу обзор частично прямо с неё, производительность очень приятная и не вызывает острого желания перетыкать клаву-мышку в мой основной, довольно неплохой ПК Core i5 4,5GHz с SSD.

Куплена плата была импульсивно, после продолжительных страданий в попытке как-то пользоваться Orange Pi One. Но сама идея заинтересовала, хотя и практических применений для себя пока не особо вижу, это не Ардуино, которое позволило собрать пару мечт времен детства. Но обучение новому — это тоже весело.

А тут вот Raspberry Pi 3 выкатили, которая обязана работать образцово, ибо является популяризатором самой идеи ARM-платок. Ну и купил, не смотря на высоковатую цену (а в общем-то, Raspberry Pi 2 где-то за столько и продавалась, по обещанным $35 её не особо купишь).
На Orange Pi One крест тоже не ставлю, на днях обещают новую версию Armbian с поддержкой драйвера видеоядра. Но поглядим. Пока же всё плохо.

Спецификации новой модели:

• SoC: Broadcom BCM2837
• CPU: 4× ARM Cortex-A53, 1.2GHz
• GPU: Broadcom VideoCore IV
• RAM: 1GB LPDDR2 (900 MHz)
• Сеть: 10/100 Ethernet, 2.4GHz 802.11n wireless
• Bluetooth: Bluetooth 4.1 Classic, Bluetooth Low Energy
• Накопитель: microSD
• GPIO: 40-pin
• Порты: HDMI, 3.5mm аудио-видео, 4× USB 2.0, Ethernet, Camera Serial Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI)

Как видим, отличие от модели 2 — новый процессор 64 бита, беспроводная сеть и Bluetooth. Неплохо. Механические размеры идентичны модели 2, все корпуса подойдут. Бенчмарки на Линуксах гонять не умею, так что вот вам выдержки из официального журнала (подключением через Доктора проверил только потребление энергии. Не врут):




Рассмотрим железо

Запаковали нормально, родная коробочка обмотана пупыркой и уложена в еще одну транспортировочную коробку. Внутри сама платка в антистатическом пакетике и скучный листок о сертификации. Коробка почти аналогична по размерам коробке от Orange Pi. Да и сами платки сопоставимы по размерам.




Вот он, новый процессор Broadcom BCM2837:



Пассивного радиатора для него в комплекте нет, брал отдельно: http://www.gearbest.com/development-.../pp_54470.html

USB реализованы встроенным хабом, что не очень хорошо. На нем же висит и проводная сеть:




С нижней стороны у нас вход питания (удобный micro-USB, а не убогий соосный коннектор), полноразмерный HDMI, комбинированный аналоговый аудио-видео выход в виде джека 3,5мм:




Справа 4 USB порта и 10/100 мегабит проводная сеть:




Снизу единственная микросхема оперативной памяти, объемом 1Гб. Хотелось бы видеть 2Гб, но если честно, я так и не смог забить память до свопа при реальном использовании. Память не греется, радиатор снизу платы нам не понадобится.




Тут же слот microSD, а "стекляшка" сверху — наш новый беспроводной адаптер. Микроскопическая антенна сверху платы. Но уровень сигнала нормальный, сопоставим со смартфоном, скажем:




После включения я обрадовался тому, что процессор особо не греется. Но радовался недолго, при интенсивной нагрузке температура бодро полезла вверх, пальцем трогать стало некомфортно. Вздохнул, пошарился в ящике с радиодеталями и налепил небольшой алюминиевый радиатор. В дальнейшем нагреть проц выше 71 градуса не вышло:



Софт


Операционная система ставится просто до безобразия. Качаем образ, пишем программой Win32 Disk Imager. Доступны куча систем, я выбрал основную, поддерживаемую производителем — Raspbian. Она достаточно симпатично выглядит, стабильна и поддерживает все основные функции. Кроме Bluetooth — пока честно анонсировано, что он еще не поддерживается, плата совсем новая.

После загрузки системы открываем консоль и создаем пароль для root:

sudo passwd

Далее настроим систему.

sudo raspi-config

Тут нас интересуют пункты:
1 — расширяет раздел на всю карточку памяти.
5 — можно настроить язык и раскладки клавиатуры. Я оставил английский.
9 — отключаем overscan (черные поля на мониторе), выбираем распределение оперативной памяти под GPU, включаем шину I2C для подключения сенсоров.

Далее обновляем пакеты:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

После настройки, перезагружаемся. Скорее всего, всё будет работать нормально, Малинка умная и сама подбирает нужное разрешение монитора по HDMI. Собственно, и всё. Система готова к работе.

Работает всё отлично, окошки перетаскиваются без лагов и лесенкок, как было на Orange Pi. Памяти тоже достаточно. 5 вкладок в браузере с кучей графики и встроенный Minecraft в окне — вообще без проблем. Почти половина оперативки свободна. Minecraft не скриншотится почему-то. Но он там есть. :3

По ощущениям, конечно, не современная система с SSD, а что-то уровня маломощных Core2 с жестким диском, или BayTrail на eMMC. Но пользоваться в качестве десктопа реально можно, ничего критичного.




Запускал Quake III, работает идеально на максимальных настройках, ~90FPS.

Из коробки мы также имеем неплохой браузер с аппаратным ускорением видео. YouTube играется без проблем.




Однако мне привычнее Firefox, так что накатил его форк Iceweasel:

sudo apt-get install iceweasel

Видео аппаратно не декодирует, YouTube смотрибелен до 480p. Зато все плагины от Windows версии отлично работают.

Потестировал пропускную способность сети. С проводной всё нормально, а вот Wi-Fi выдает как-то маловато:



Не знаю, почему. Плату и роутер крутил и так, и эдак — разницы нет.
Думаю, причиной является некоторая сырость софта. Так-то адаптер n-стандарта.

Что касается проигрывания видео — всё стандартно для ARM и аппаратных декодеров. Всё играется, кроме h264hi10p — аниме традиционно в пролёте, софтовый декодер такое осилить не может. Но нормальных людей это волновать не должно, да. На удивление, из коробки нет плеера, который бы играл файлы по обычному двойному клику. Есть консольный omxplayer, но такое юзабилити за гранью моего понимания.

Для более-менее комфортного просмотра видео нужно установить Kodi:




Но это не «плеер по клику», а оболочка-медиацентр. В принципе, ничего страшного. Зато играет всё отлично: субтитры, дорожки переключаются.


GIPO и радиогубительство


Конечно, такое покупают не как замену десктопу, а для всяких классных вещей, которые на PC делать нельзя или не рационально. Потыкаем в GPIO! Для начала, подключу датчик давления-температуры BMP180. Он на 3,3 вольта, потому подключается совсем напрямую.



Устанавливаем софт:

sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools

Сканируем шину I2C:

sudo i2cdetect -y 1

У меня там не только BMP180 (об этом далее), но суть в том, что должны увидеться адреса устройств. BMP180 это 0x77. Если видится — отлично. Далее используем библиотеку от Adafruit:

sudo apt-get update
sudo apt-get install git build-essential python-dev python-smbus
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_BMP.git
cd Adafruit_Python_BMP
sudo python setup.py install

И запускаем:

cd examples
sudo python simpletest.py

Работает! Не сложнее Ардуины. Далее подключим по I2C LCD-дисплей, например. Тут внимание: Raspberry Pi не дружит с напряжением 5 вольт, дисплей и прочие устройства 5 вольт надо подключить через конвертер уровня логики. Копеечная штука на Али.

Легким движением руки копипастим пример от Adafruit в пример по подключению дисплея

Запускаем:

sudo python /home/pi/Desktop/lcd_i2c.py

И получаем вывод с датчика на дисплей:




Ну, как-то так. Я новой игрушкой доволен, как её применить в дальнейшем — придумаю. К покупке рекомендую. Провенный продавец с низкой ценой: http://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_354347.html

[mikesmith]

Был приобретен набор из семи отверток SD-081A.




Тот редкий случай, когда не нашел, до чего докопаться. Если лень читать, то берите - не пожалеете. Остальным читать дальше. Отвертки предназначены для выполнения тонких механических работ, ремонта и обслуживания мобильных телефонов, сборки и ремонта часов. Отвертки имеют стержни круглого сечения которые изготовлены из хромированной- ванадиевой стали, а наконечники стержней имеют специальное износостойкое и антикоррозионное покрытие. А также эргономичные рукоятки со свободно вращающимися затыльниками. Во всяком случае так написано на упаковке.

Также на упаковке видим голографическую защиту. Также упаковка гласит о том, что эти отвертки выпускает не Китай, а Тайвань, что лично меня очень обрадовало. Фото упаковки с обратной стороны на фотографии ниже.




Отвертки лежат в пластиковой коробочке с прозрачной акриловой крышкой. Очень понравилосьбархатное покрытие внутри контейнера - благодаря ему они не болтаются внутри, а плотно сидят в своих посадочных местах. В наборе семь отверток - три крестовые и четыре с плоским шлицем. Крестовые отвертки следующих размеров: 1 х 50 мм / 0 х 50 мм / 00 х 50 мм; Щелевые: 2,4 х 50 мм / 3,0 х 50 мм / 2,0 х 50 мм / 1,6 х 50 мм.





Качество исполения: Сами отвертки имеют вполне хороший хват, хорошо сидят в руке. Очень легкие, даже взвесил: 15-17 грамм. Ручка из достаточно плотной и качественной резины - такая точно не изотрется быстро. Пробовал гнуть металические стержни - очень прочные, похоже насчет качества стали производитель не соврал. Наконечники покрыты каким-то черным составом - не царапается. Капал на стержни низкоконцентрированную кислоту, чтобы быстро оченить окисляемость метала - в реакцию не вступает. Пытался сорвать наконечкики силой откручивая заведомо "прикипевшие" винты с корозией - никаких дефектов головок, даже видимых (думал, что первым начнет сползать черное покрытие). Сорвал пару головок у винтов на старых винчестерах - насадки как новые!



Выводы: Товар точно стоит своих 20 зеленых долларов. Это не самый дешевый набор, но дешевый я брал до этого в местном магазине и через три месяца пришлось заказывать этот. Юзаю третий день очень активно, как пиисал выше, специально пробовал их убить - шлицы не слизало, не закатало. Отвертки отличные, очень крепкие, рекомендую к покупке.

[mikesmith]

Как работает термоусадка — думаю знают все — отрезаем кусочек нужной длины на место стыка (пайки, скрутки) проводов, затем прогреваем аккуратно зажигалкой. Трубка сжимается (до двух раз) и плотно облегает место соединения. И красиво, и просто.. Вообщем долой изоленту — она неэстетична, разматывается, со временем становится жесткой.



Вот заказал очередной набор. Всего в наборе 280 кусочков разного размера. Размеры и количество трубок в наборе на фото ниже:




А вот коробочка оказалась не очень хорошая, так как крепление крышки бесшарнирное и после более 500 открытий и закрытий может отломаться (
Защелки закрываются хорошо, коробка не гнется и не перекашивается, так что случайно не откроется и не рассыпятся. Секции делятся на пополам вставками. В приницпе нормальная коробочка, за цену набора можно и простить.




Трубка ужимается где-то на половину, трубка горючая и может быть подпалена и склеится между собой образовав герметичный сосуд (клея в ней нет). Тест на растворяемость бензином: попробовал — не растворяет при кратковременном воздействии.



Вывод: Трубки подходят для негерметичной и несиловой изоляции, т.к. клеевой подслой отсутствует и стенка тонкая. Хорошо подходит тем, кому надо всякой по чуть-чуть. Товар рекомендую.

[mikesmith]

Долго искал качественные и недорогие бокорезы для быстрой и удобной обрезки выводов элементов после пайки. Скажу честно, перепробовал много чего - и дорогого и не очень. Вчера получил вот такие, по совету одного из наших пользователей:

Пришли бокорезы. В восторге. Такой инструмент мне попался (потом ноги выросли) в 1986 году. Подарил представитель какого-то завода. Для внутреннего потребления. Ноги ДИПов резал на ура. Про облагораживание со стороны пайки - молчу. Сколько опилок за использование маникюрных кусачек жены получилось - история.
Годны для повторной заточки. Саморазводные. Первое знакомство закончилось проколом пальца острием, потом, наконец-то, обкусал ногти.

Ниже хвалят с победитовыми напайками. Кусать гвозди - да, лучше. Если использовать по назначению этих - за глаза. Кроме того важно удобство работы.

Брал за два бакса. Очень качественный товар (кстати, до этого брал похожие, но без надписей на ручках), пришел к выводу, что PLATO, очень уважаемый производитель. Производитель сразу на ручках заявляет, что кусать ими медную проволку диаметром больше 1мм не рекомендуется. Вчера обработал кучу свежезапаяных плат, на всидку больше тысячи выводов - лезвия как новые, никаких зазубрин (фото после работы ниже). Крайне рекомендую к покупке.


АКЦИЯ до 16 июля: используя промокод/купон GBLLI, цена на этот товар опустится до 1.8$

[mikesmith]

Orange Pi PC - полноценный мини-пк за 24 доллара на Linux




Уже не раз замечал интерес к новой плате-клону всем известной Raspberry Pi от китайских энтузиастов из компании Xunlong под звучным названием Orange Pi PC. Прославилась она, в основном, своим неплохим «железом» (4-ядерный процессор Allwinner H3, 1Gb RAM и GPU Mali-400MP2 600MHz), наличием неплохого функционала (HDMI, AV, Ethernet, 3 USB, microUSB-OTG, инфракрасный порт для управления с пульта и GPIO-гребенка, по словам разработчиков, якобы «100% совместимая с Raspberry Pi), а главное — ЦЕНА.

Итак, давайте рассмотрим данную плату повнимательнее. Тут уже были её обзоры, но все они представляли из себя нечто вида „установил андроид и подключил к телеку на кухне“. Я предлагаю взглянуть на плату с другой стороны, а именно — установить туда линукс, поюзать её как настоящий ПК.

Для тех, кому лень читать полностью, прорезюмирую: Интересная штука, на данный момент вполне юзабельная, но имеется огромное количество огрехов и косяков, требующих допиливания напильником. Покупать только на свой страх и риск!

Простому пользователю, рассчитывающему иметь готовое решение „из коробки“, я бы посоветовал обратить внимание на ТВ-боксы на базе Android или Windows.

Продвинутому пользователю, знакомому с Linux, который не боится неизведанных челенджей в сыром продукте, и которому хотелось бы иметь неттоп для интернет-серфинга, работы с документами, программирования и скромных игр — must have! Особенно с учетом цены.


Комплектация и внешний вид

Минимальная комплектация: сама плата, коробка и инструкция
Итак, начнем с комплектации. Её нет. От слова совсем. Ведь я заказывал самую дешевую версию платы, без каких-либо ништяков. У продавца в наличии есть еще различные наборы — сама плата, блок питания, корпус из орг.стекла, радиатор, карточка памяти и т.д.

Рассмотрим плату со всех сторон:



На самой плате отчетливо выделяются:

— чип Allwinner H3 — не самый плохой, но Allwinner — контора все-таки довольно гнилая, уже ставшая печально известной своим нарушением открытых лицензий, а ее чипы — невыносимой прожорливостью слона и тепловыделением, сравнимым с небольшим вулканом. Единственным их преимуществом остается низкая цена, а это порождает вокруг чипов огромное коммьюнити (плодами которого, кстати, мы и будем пользоваться);

— два чипа оперативной памяти DDR3L Samsung K4B4G16460-HYKO по 512Mb каждый, дающие в сумме 1Gb RAM.

С верхней стороны платы мы видим IR-приемник и гребенку GPIO. Кому интересно, вот распиновка:




С правой стороны мы видим 3 USB 2.0 разъема и порт Ethernet 10/100. Кстати, насчет USB портов... По информации сlinux-sunxi.org, порты USB „чистые“, а не разведенные через встроенный хаб, поэтому подключенные устройства могут работать в параллели, не деля между собой канал. Такого даже в „малинке“ нет!




Снизу мы видим дурацкий нестандартный разъем питания (сделанный таким, видимо, для того, чтобы увеличить продажи кастомных блоков питания у производителя плат), гребенку для подключения UART (распиновка GND, RX, TX — все штырьки подписаны), полноценный HDMI-разъем, микрофон и разъем 3,5 для вывода на „колокольчики“.

Надо сказать пару слов про питание. В документации сказано, что плата очень прожорливая и требует твердых 5В и 2А от блока питания. Производитель платы продает к ней блоки питания на 5В и аж 3А (!), поэтому советую приобрести именно такой, на случай, если амперы в вашем блоке питания окажутся „китайскими“, иначе возможны „фризы“.
С нестандартным разъемом бороться можно просто — плату можно запитать через шину GPIO: +5В подключаем на 2 или 4 пин, „землю“ на 6 пин.



С левой стороны мы имеем microUSB-OTG, разъем для подключения камеры (модуль камеры продается отдельно), непонятную кнопку (якобы „Power Switch“, но в Lubuntu он не работает). Так же под разъемом для камеры находится разъем для подключения MicroSD карт памяти.



Ну что ж, пока плата выглядит неплохо. Есть свои „специфические моменты“, но пока они выглядят терпимо, скажете вы… Но на самом деле, интересное еще впереди!

Прежде чем включать плату, это важно!

Даже производитель не рекомендует работать с Orange Pi PC без радиатора! Без охлаждения чип греется до адских 70-80 градусов и выше, и в лучшем случае, это закончится троттлингом процессора, поочередным отключением ядер процессора и фризом, в худшем — процессор будет безнадежно сожжен! Конечно, это можно и обойти вас стороной, но я бы все же не стал рисковать.

Я заблаговременно приобрел мини-радиаторы для Raspberry Pi. Стоят они около доллара, имеют самоклеющуюся поверхность и неплохо рассеивают тепло за свои деньги. Некоторые пользователи Orange Pi PC подключают активное охлаждение, кулеры и т.д., но я отказался от этого, ниже объясню почему.

Потом, как пишут на всех форумах, плата очень требовательна к скорости microSD карты! Рекомендуется брать карту со скоростью не ниже Class 10 UHS-1, иначе ни одна ОС приемлемо работать не будет, проверено на себе.

Последнее: если вы хотите использовать Wi-Fi, то учтите, встроенного wi-fi нет! Необходимо приобрести свисток, причем на определенном чипе. Умельцы запилили поддержку свистков на чипах Rtl8188cus, Rtl8192cu, Rtl8188eu/eus/etv, RT5370. Я использую такой свисток за 3 доллара на базе RTL8188EU:



Ну и конечно, перед работой неплохо бы подготовить некоторую периферию: мышь, клавиатуру и так далее. Помимо указанного свистка и мини-радиатора я использую переходник HDMI-VGA чтобы подключиться к обычному компьютерному монитору, переходник USB-PS/2, чтобы использовать старую компьютерную клавиатуру, USB-геймпад, MicroSD карточку class 10 uhs-1 LD 16Gb, и чудо-мышь со встроенным MicroSD-кардридером и колонкой (!), подключенной во встроенную в мышь USB-звуковуху (!).




Устанавливаем ОС

Первым делом, нам понадобится программа Win32DiskImager, скачать ее можно на sourceforge.

Потом, нам понадобится образ ОС. Я использую образ Lubuntu от Jacer, в котором полноценно работает GPU Mali-400 и GPIO через библиотеку WiringOP (порт с Banana Pi) — ссылка.

После установки Win32DiskImager и загрузки образа ОС, открываем программу, выбираем там нужный файл с образом, удостоверяемся, что пишем его на нужную карту памяти и нажимаем Write:



После успешного завершения записи на карту, у вас от карты в системе будем виден лишь крохотный BOOT раздел FAT32. На него необходимо скинуть правильный script.bin и uImage. Скачиваем этот архив, извлекаем из него файлы script.bin и uImage и скидываем с перезаписью на нашу карту.

После этого вставляем ее в наш девайс и подключаем к нему питание. Если вы все сделали правильно, то на плате загорится красный LED и начнет загружаться система.

После включения система потребует ввести имя и пароль.
Имя пользователя — orangepi
Пароль — orangepi

Не забудьте открыть окно терминала (ctrl+alt+T) и ввести sudo fs_resize, чтобы „подогнать“ разметку диска в системе под размер вашей карточки.


Фиксим оверкерлокинг

Теперь очередная „особенность“ этой платы, а точнее — свинья, подсунутая производителем. Две основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи — перегрев процессора (а также связанный с ним троттлинг, отключение ядер, зависание плат» и просадки вольтажа (которые тоже вызывают зависания) имеют общие корни:
Для того, чтобы прорекламировать свою плату как «самую мощную, мощнее чем Raspberry Pi», производитель плат Xunlong зарядил дефолтный клокинг ядер ЦПУ на 1536 МГц, что является номинальным «верхним потолком» по документации на чип, но даже сам производитель не рекомендовал использовать его на этой частоте, предупреждая о проблемах с перегревом.

Мне лично вполне хватает плавающего клокинга на 480-1200МГц, в зависимости от задач, поэтому рекомендую накатить следующий скрипт (за него и за всю исследовательскую работу спасибо юзеру bronco с офиц. форума):

#!/bin/bash

export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
        echo "This script must be executed as root. Exiting" ›&2
        exit 1
fi

Fex2Bin="$(which fex2bin)"
if [ "X${Fex2Bin}" = "X" ]; then
        apt-get -f -q -y install sunxi-tools
fi

Path2ScriptBin="$(df | awk -F" " '/^\/dev\/mmcblk0p1/ {print $6}')"
if [ ! -f "${Path2ScriptBin}/script.bin" ]; then
        echo "Can not find script.bin. Ensure boot partition is mounted" ›&2
        exit 1
fi

MyTmpFile="$(mktemp /tmp/${0##*/}.XXXXXX)"
trap "rm \"${MyTmpFile}\" ; exit 0" 0 1 2 3 15

bin2fex ‹"${Path2ScriptBin}/script.bin" | grep -v "^LV" | grep -v "^max_freq" | grep -v "^min_freq" | grep -v "^extremity_freq" ›"${MyTmpFile}"
if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "Could not convert script.bin to fex. Exiting" ›&2
        exit 1
fi
cp -p "${Path2ScriptBin}/script.bin" "${Path2ScriptBin}/script.bin.bak"

sed -i '/\[dvfs_table\]/a \
extremity_freq = 1296000000\
max_freq = 1200000000\
min_freq = 480000000\
LV_count = 7\
LV1_freq = 1296000000\
LV1_volt = 1320\
LV2_freq = 1200000000\
LV2_volt = 1240\
LV3_freq = 1104000000\
LV3_volt = 1180\
LV4_freq = 1008000000\
LV4_volt = 1140\
LV5_freq = 960000000\
LV5_volt = 1080\
LV6_freq = 816000000\
LV6_volt = 1020\
LV7_freq = 480000000\
LV7_volt = 980' "${MyTmpFile}"

fex2bin "${MyTmpFile}" "${Path2ScriptBin}/script.bin" ›/dev/null
if [ $? -ne 0 ]; then
        mv "${Path2ScriptBin}/script.bin.bak" "${Path2ScriptBin}/script.bin"
        echo "Writing script.bin went wrong. Nothing changed" ›&2
        exit 1
fi

echo "Successfully repaired broken overvolting/overclocking settings. Reboot necessary for changes to take effect"

Скопируйте и сохраните этот скрипт как fix.sh в домашней директории, после чего откройте терминал и выполните:

chmod +x fix.sh
sudo ./fix.sh
sudo reboot

После перезагрузки у вас окажется стабильная и холодная машинка, которой вполне будет хватать минимального пассивного охлаждения.


Тест-драйв

Не знаю, что еще можно дельного сказать на этом этапе. По месячному опыту использования платы с нормальным клокингом и поддержкой GPU, могу сказать, что устройство вполне может заменить неттоп на одно/двухъядерном атоме.

Судите сами. LibreOffice отлично и шустро работает. Chromium работает как полноценный настольный браузер. Youtube-плагин для SMPlayer шустро переваривает и 720р, и 1080р потоковое видео (в предустановленном Chromium поддержки аппаратного декодирования пока нет). Можно даже попрограммировать в Eclipse или в Code::blocks!

4к видео я тоже проверял, играет вроде нормально, но не без шероховатостей. Смысла пока в нем не вижу, 1080р хватает за глаза.




В целом я покупкой весьма доволен. За относительно небольшие деньги я вдоволь наигрался с линуксом и получил мини-ПК, способный эмулировать старые консоли, играть игры, серфить интернет с комфортом на 10+ вкладках полноценного браузера и играть видео с ютьюба.Что еще для счастья надо? В будущем планирую задействовать железку в каком-нибудь проекте DIY с использованием библиотеки компьютерного зрения OpenCV, благо в отличие от ардуины у нее хватит ресурсов на обработку видео.

Кому я категорически НЕ порекомендовал бы брать эту железяку:
— тем, кто на «Вы» с линуксом;
— тем, кто хочет готовое решение «из коробки»;
— тем, у кого мало свободного времени и плохо с английским для чтения форумов;
— тем, кому нужна возможность поставить Windows;
— тем, кому нужна хорошая поддержка коммьюнити, уровня Raspberry Pi и Arduino;
— тем, кому надо побольше ядер и оперативки непонятно зачем.

Этим людям я бы посоветовал взять либо более популярное устройство (малину), либо более мощную плату (на подходе уже есть 8-ядерные платы с 2-3Гб оперативки), либо просто свисток для ТВ на Android или Windows. Это будет лучше, чем взять сгоряча «апельсинку» и потом негодовать, потому как этому поделию далеко до идеала.

[mikesmith]

Снова по паяльной теме. Я уже как-то описавал почти такой-же держатель паяльника, на этот раз получил такой же, но уже брендовый LODESTAR'овский - LODESTAR L308328. Заказывал новый по причине того, плавил паяльником термоклей и запачкал клеем внутренний держатель.



Держатель значительно тяжелее моей старой подставки, метал более толстый и намного качественнее покрашен. На боку гордо красуется имя производителя и номер модели:





С момента получения он и заменил мне все паяльные принадлежности на столе. Держатель очень удобный, все углы подстраиваются под руку. На держатель для подачи припоя помещаются две катушки припоя + небольшая катушка с оплеткой для снятия припоя или лужения. Центральную ваночку использую для паяльного жира, внем удобно лудить некачественные провода, если таковые попадаются)))



Держатель полностью металический, толщина листа солидная - стоит как влитой, в отличии от многих дешевых держателей, когда задев провод паяльника, и паяльник и держатель летят со стола. Паяльник внутри держателя ничего не задевает и не плавит (собственно там один метал, плавиться нечему). Своих денег стоит однозначно (я брал баксов за 20 в то время и пока держатель был в дороге меня все душила жаба). Теперь не жалею ни капельки. Данный продукт рекомендую, берите не пожалеете! Брал здесь.

[mikesmith]

Приобрел RGB-матрицы 8х8 для одной из моих моделей анализаторов спектра. Хотел именно с квадратными сегментами. На днях получил.






Очень порадовала толщина матриц - они реально тонкие. Толщина 4мм, это намного тоньше обычных матриц с круглыми сегментами. Остальные габариты точно соответствуют стандартным для полноцветных матриц: 60x60, цоколевка и расположение выводов точно соответствует наиболее распространенному стандарту. Если нужен даташит, то он здесь.






Индикаторы с общим анодом, т.е. проблем со стандартными драйверами не будет. C драйверами типа TLC5940/TLC5947 проблем тоже нет. Окошки сегментов выполнены хорошо, компаунд сильно матовый - свет распределяется равномерно (до этогго попадались матрицы где точки кристалов были видны настолько отчетливо, что с небольшого расстояния работающий индикатор выглядел ужасно).




Собственно именно тот факт, что сегменты идеально равномерно засвечиваются и послужил причиной тому, я сразу же после получения и проверки этих матриц, заказал еще несколько. Товар качественный, светит очень ярко (динамическая индикация это любит), яркость равномерная, рекомендую.

[mikesmith]

Совсем недавно, приобрел себе мини-дрель китайского производства, и хочу поделиться своими впечатлениями. Этот инструмент реально подойдет для начинающих моделистов, ювелиров, электронщиков, и конечно для тех, кто любит мастерить собственными руками.



Все насадки, и сама мини дрель упакованы в пластиковой коробке-чемоданчике с защелкой, что позволяет брать с собой в дорогу. У меня есть еще один гравер типа Dremel, который имеет куда больше габариты, чем этот инструмент, и не всегда уместно его носить с собой. Сам пластиковый бокс выглядит вот так:



Что я могу сказать... Задумка хорошая. Миниатюрная и довольно мощная (для своих габаритов) дрель с набором инструментов. Незначительно "хромает" исполнение, но своих денег инструмент точно стоит. Цанговый патрон слегка прослаблен и соответственно наблюдаются небольшие биения. Посадку удалось восстановить с помощью бронзовой фольги 0,06 мм.

Саму мини дрель удобно держать в руках. Конечно не proxxon, но по ценовой категории в 15-20$ нормально. Питание подается 12 вольт, это куда безопаснее, чем питание от 220 V. Первый недостаток, это вилка у блока питания с плоскими контактами, переходника в комплекте не было - включил через свой. Начал испытывать. Двигатель потребляет на холостом ходу около 300ма. При сверлении древесины вложенным 3мм сверлом двигатель останавливается. Не вытягивает блок питания. Подключил к другому блоку питания - работает отлично. При сверловке ток порядка 2 ампер. Вобщем удалось довести до ума.




В комплекте находится много насадок, начиная от тонких свёрл, заканчивая набором из 20 насадок всевозможных форм с алмазным напылением. Отрезные круги с алмазным напылением, фетровый круг для полировки и др. Цанги под следующие размеры 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 ну и соответствующие сверла. Можно полировать все что угодно, от ювелирных изделий до лакированных поверхностей. Очень удобно сверлить отверстия в бусине из полимерной глины или дерева. Имеются сменные цанги, под определенный диаметр насадки. Обороты постоянные, и не регулируются. Вполне хватает для выполнения мелких работ. Да, отвестия в текстолите сверлит хорошо, даже без фольги в патроне центрирования хватает.





Вобщем если приложить руки, то получаем неплохой инструмент для мелких работ. Кроме того можно применять множество зубоврачебных фрез. Двигатель кратковременно можно нагружать до 2,5 ампер, щеточное устройство очень мощное. В целом, несмотря на некоторые минусы с центровкой и слабым блоком питания, я покупкой остался доволен, 16 баксов товар точно стоит. Брал вот тут.