Позвольте и мне свои 5 копеек вставить
|
Сообщение от oksman
|
Я не утверждал бы так категорично что ВСЕ зависит от массы и площади ...
Не менее сильна зависимость от массы спаиваемых деталей
|
Связи мощности с температурой достаточно прозрачно. Мощность-это количество энергии в единицу времени, энергии которая из сети в паяльник поступает. Она расходуется на нагрев массы паяльника (единовременно, при нагреве) а также на теплоотвод с его поверхности. Теплоотвод происходит постоянно, он пропорционален ее температуры (излучение, с пропорциональностью в 4 степени температуры начинает сказываться заметно при более высоких, около 600С, температурах). Поэтому наступает баланс, когда энергия из сети в точности равна энергии, отдаваемой с поверхности. Та температура, которая соответствует балансу и будет температурой паяльника. Два паяльника разной мощности, но одинаковой температуры просто имеют разную площадь поверхности.
Если паять на морозе, ветре или в дождь, то температура понижается за счет снижения температуры среды (мощность теплооотвода пропорциональна их разнице), либо за счет сдувания нагретых слоев возлуха от поверхности паяльника, что повышает теплоотдачу, либо за счет дополнительного отбора энергии на превращение в пар капель дождя. Все это приводит к снижению температуры паяльника и может быть исправлено только увеличением мощности. Видимо поэтому паяльники из магазина имеют повышенную мощность, которая разогревает их до неприличных температур в комнатных условиях. Повышенная температура разрушает клей, приклеивающий дорожки, испаряет флюс до того, как он растворит окисел, да и значительно ускоряет все процессы старения паяльника и его жала.
Когда мы касаемся жалом паяльника деталей и платы, то мы увеличиваем поверхность теплоотдачи, но незначительно, если только это не полигон (приличный кусок платы с сплошным покрытием фольгой). Мощный паяльник с большой собственной поверхностью переносит это легче, чем маленький. Кроме того, мощный имеет бОльшую массу, которая менее остывает при отдаче энергии холодным деталям. Но все это так, если жало короткое и толстое. Если оно длинное и тонкое, то его сопротивление тепловому потоку не позволит быстро передать энергию на кончик, его температура упадет, и он "примерзнет". Попытка исправить эту ситуацию увеличением мощности приведет к перегреву и отстоению дорожек, если подержать паяльник на дорожке чуть подольше. Поэтому, во всех случаях старайтесь применять как можно более толстые и короткие жала (их называют термокомпенсированными). Если паяют тонкие выводы, то тонким делают только сам кончик.
Теперь о форме жала. Самые большие силы, действующие на припой - это силы поверхностного натяжения. Они обратно пропорциональны радиусу поверхности. Буквально "всасывают" припой при вогнутых поверхностях (он засасывается в щели под выводы, конечно, если там все облужено, тоесть есть смачивание). И наоборот, убегает с кончика конического жала на участки с меньшей кривизной. Поэтому такими жалами греют выводы, а припой плавят об выводы, поднося к ним его его тонкую проволочку. Напротив, модная "микроволна" имеет на жале углубление, в котором хорошо удерживается припой и скупо отдается на паяемые детали, обеспечивая хорошее качество. Но в тонкие места им не подлезешь!
Силы поверхностного натяжения уменьшаются с ростом температуры, поэтому на перегретый паяльник труднее захватить каплю припоя, даже если жало не окислилось от перегрева.
Пару слов о флюсе. Его функция - химически реагировать с окислом поверхности растворяя их и обеспечивая адгезию расплавленного припоя к чистому металлу. К окислу адгезии нет, есть только незначительное прилипание( наверное за счет липкого флюса), да он и ток не проводит! Но флюс должен стать совсем не активным после пайки, иначе он съест все выводы со временем. Вот почему не рекомендуется применять кислотные флюсы даже с последующей тщательной промывкой.
Почти идеальным флюсом является канифоль или ее раствор в спирте. Но канифоль - вещество натуральное, кроме полезных органических кислот там полно всего, что после пайки создает бурую грязь, которую полагается смыть, чтобы увидеть качество пайки во всей красе. Хорошие синтетические флюсы (например FLUX FXL 24
ничуть не хуже, но не содержат ничего лишнего, поэтому допускают работу РЭК после пайки без промывки.
Ну и об очистке жала. Даже при использовании синтетических флюсов растворенные им окислы в виде грязи повисают на нем со временем. Профессионалы научили меня использовать для этого обычную поролоновую губку. Если паяльник не перегрет, то она выдерживает его температуру спокойно. После пайки канифолью на жале остается стойкая лаковая пленка нагара. Ее можно снять легкими поглаживаниями об абразивный слой обычной кухонной губки. Но, ИМХО лучше отказаться от канифоли...
