Микро столик для reflow пайки

[Eddy71]

У центровочных сверел угол 60 градусов, я смотрел уже. Надо 90.

Вот для зенковки как раз 90 градусов. Медь/люминь берут запросто.


https://aliexpress.ru/item/32953484617.html

[p_v]

Там самая мелкая зенковка - 6мм. И более мелких не бывает. Делать такими аккуратные конусы под шляпу 3мм не реально. Я с фрезами не от хорошей жизни связался.

В общем, отверстия 1.6мм просверлить реалистично. Надо просто пару запасных свёрел и потренироваться на обрезке. Обороты примерно средние. Поднимаем пока патрон не перестанет дергать. Давим тоже средне - ровно до того момента когда сверло "пошло" и не пытаемся ускорить.

Чем и как сделать аккуратный конус 3мм - пока не понял. Фреза на втором отверстии кончилась, новую только в понедельник с почты смогу забрать.

[p_v]

После сложных инженерных расчетов сделал из нанотехнологий инновационный девайс - засверлюндер:



Позволяет выдержать прямой угол и точно контролировать глубину. Надеюсь теперь вторую фрезу не продолбаю.

Шпулька от шаговика, на 3мм вал, и буква П кому какая больше нравится (можно хоть из дерева склеить, напилив разделочную доску). Вообще шпульку я заранее заказал. Но как оказалось, надо все-таки видеть конец сверла, и прихват надо бы побольше. Поэтому было решено проектировать букву ПЭ.

UPD

Проверил. С засвернюндером шикарно получается. Причем лучше на весу держать, чтобы случайно не перекосить. Одной рукой сжимаем засверлюндер и пластину, другой давим шуриком. Обороты средние и выше. Тогда получается, что благодаря большим оборотам медь не рвет, а благодаря приспособе легко чувствуется усилие и ничего не запороть перекосом. Ура!

Правда по краям заусенцы вылезли. Надо их как-то срезать, чтобы идеальный круг не испортить.

Еще надо бы сообразить, из чего кондуктор для 1.6мм сверла сделать. Шпулек таких мелких нет. Хотя наверное можно 1.7мм просверлить и забить на мелкий перекос.

[p_v]

Картинко с понаделанным:



Теперь точно уверен, что любой справится. А кому трудно ровную букву "ПЭ" собрать - можно купить слот miter track за 3 бакса, и учинить над ним варварство.

Осталось пошкурить, покрасить, запечь и можно испытывать. Может статья что зря я с медью так долблюсь . Посмотрим.

[p_v]

Зашкурил верхние поверхности. Сначала руками, потом вспомнил что у меня есть дешевая орбиталка. Орбиталка конечно рулит.



Медяшки были удивительно ровные. На люминьке проступили впадины, пришлось потратить время чтобы сошкурить до равномерного муара. Сначала прошелся 120, потом 320.

Помыл пластины от пыли в раковине и не вытер. На алюминии почему-то пятна образовались, которые растворителями не убираются. Чую, ждет меня много удивительных открытий на покраске, и не все мне понравятся . На меди ничего подобного нет - были пятна от пальцев, но растворителем нормально убрались.

На фотках видны небольшие задиры, кажется из-за того что зенкером пытался большие наплывы перед шкурением убрать. Короче, не надо так делать, шкурка нормально и быстро все снимет. Либо зенкер нужен без ребер (конус с диагональной дыркой).

Еще сделал полушайбы, чтобы когда нагреватель за край прихватываем, винт вбок не вело:



Просто нафигачил дырок 2.0мм в линию, и нарезал циркуляркой. Ну, как сумел, сорян. Точность тут не нужна. Полудырки исключительно для простоты позиционирования. Можно хоть треугольним надфилем углубления сделать, если не лень.

Теперь надо делать тестовую сборку, чтобы головы нормально в конусы "пропечатались" и потом краску меньше обдирали.

[p_v]

Сделал тестовую частичную сборку, чтобы после покраски в завершающий момент приключений не огрести:



Ничо так, ровненько. Мелкие винты сразу полностью сели, большие только после затяга. На мелком MCH (он потоньше) подкладки подтачивать не пришлось, и так держится.

Понадобится ли термопаста - фик знает. Лампой светил по-всякому, щели не нашел. Но паста есть. Наверное бахну, уж очень муторно переразбирать эту штуку.

Пока ковырялся, уронил один из нагревателей на пол. И получилось у меня из одного двухпроводного, два однопроводных. Хорошо что запас есть на эксперименты.

Уже разобрал все обратно, и задул черной краской. На всякий случай оставлю до завтра, перед тем как запекать.

Площадки MCH надо будет залить прокладочным герметиком, чтобы от фольги не коротнуло, и как подсохнет - еще каптоновый скотч налепить. Думаю, если еще помолиться, то должно хватить. Перед тем как заливать - сначала отогнуть провода, и надвинуть изоляцию максимально глубоко (чтобы в керамику зашла). Иначе еще и от медной пластины может прострелить. Нехорошо конечно с такой тонкой изоляцией 220 пускать, но сойдет, если не жевать. Когда доедет кембрик и фторопластовая термоусадка, посмотрю, стоит ли усиливать.

[p_v]

Пока ковырялся, провел на скорую руку пару экспериментов с алюминиевой грелкой.

• Максимальная температура где-то 240-250С. Впритык, но для свинцовой пасты вроде должно хватить. Равномерность тепловизором не мерил, но видно что неплохая. После покраски отсниму уже нормально, сейчас смысла нет.
• Провода толстые, на 2см весьма сильно греются. Пускать такое внутрь девайса с печатным корпусом стремно. Придется зюкой их укладывать, перед тем как в дырки пропустить.
• Надо проверять, как ляжет краска без шкурки (на плакирование), потому что он не идеально прямой и шкурить гиморно.
• Корпус плакирован, поэтому низ все равно понадобится фольгой закрывать, чтобы не излучал.
• Остывает медленно и печально. Без вентилятора не вариант. Может покраска чего улучшит, но сомневаюсь. Хотя конечно можно плату и пинцетом сдергивать, видал и такие поделки.

Так что впечатления от ляминьки неоднозначные. С одной стороны, не нравятся перечисленные нюансы. С другой - дешево и довольно простой монтаж. Буду добивать параллельно с медными, чтобы потом заявлять что есть вариант даже для полнейших рукожопов, и совсем бюджетный.

Поэкспериментировал с разным алюминиевым скотчем:

• Наиболее распространенный на али - слишком тонкий. Норовит в трубочку свернуться. Пользоваться очень неудобно. И есть подозрение, что скотч потолще будет лучше тепло распределять.
• Попробовал термостойкий скотч, которым ремонтники для защиты пользуются. Типа, клеевой слой держит высокую температуру. Ради эксперимента заклеил им брюхо нагревателя. Ну он не горит как обычный, но все равно не очень, и липнет плохонько. Только на плату клеить, но за такие деньги можно и потолще найти.

Мне пока больше всего нравится скотч unibob который на озоне купил, 0.06мм. К сожалению, в инструкции его не указать. С али из какого-то стремного шопа едет скотч аж 0.1мм, но у него ширина только 30мм, надо будет больше полос на плату клеить.

Предположение, что винтов M1.6 хватит для термоизоляции - подтвердилось. Вообще они горячее, чем M2 с конусами, но приемлимо, и я еще гаек не накручивал, и набрюшного отражателя нормального не было. Плата тоже посильнее грелась. Думаю, как соберу все "правильно", станет в самый раз.

[p_v]

Типа "изолированные" MCH:



Знаю, что по таким соплям 220вольт пускать нехорошо. но вариантов не особо.

Отдельно отмечу, что с прокладочным герметиком очень неудобно работать. Он слишком густой и липкий. Если провести острым - останется вмятина, которая не затягивается. А если плоским - тянется длиннющая сопля, которая тоже не затягивается и норовит упасть куда не надо и все обляпать после обрыва. Так что вместо пары минут на простую операцию ушло 10 минут нервов. Ну и внешний вид сами видите. Справлялся как мог .

Крашеные пластины (до запекания):



Лепить их на A4 удобно получается - легко держать при покраске, таскать, класть пока подсохнет. Запек сначала ляминевую грелку, потом использовал ее для запекания медных пластин. Пока последняя запекается, потом буду собирать все сразу.

---

После покраски, у алюминиевой грелки температура поверхности "упала" до 210-215 градусов (жарить стало намного сильнее, я мощность не вытягивает). Что-то это меня уже напрягать стало. Посмотрим что будет когда фольгу на брюхо добавлю. Можно конечно еще края подрезать (уменьшить площадь), и окрашивать частично, но это уже какая-то нездоровая хрень начнется.

[p_v]

Вот так оно собранное, снизу:



По термоизоляции очень достойно, плата еле теплая, винты тоже. Правда на плате внизу нашинский толстый скотч (ляминевый). С китайским пока не разобрался, почему греется. Не понимаю, как можно было изговнять обычную алюминиевую пленку, но с результатом не поспоришь .

По энергии получается, раскачать черную пластину 60*70мм до 280С при комнатной температуре, надо 65 ватт. Обратите внимание, китайцы для MCH обычно указывают мощность при комнатной температуре, так что учитывайте ТКС вольфрама. Грубо говоря, это грелки где-то на 130 ватт, сопротивление 300ом.

Я это к чему, про ватты - похоже по ляминевой грелке сильно плачет мусорное ведро. Из нее такую мощность не выжать вообще никак. И чо-та не прикольно ее обкоцывать и красить зонально. И еще думать как пристроить провода, которые греются конски.

А с медными пластинами все офигенно. Прям сразу трудности позабылись . Термограммы на днях обсниму, но уже видно что должно быть достаточно хорошо. Теперь можно со спокойной душой приступать к разводке плат и быть уверенным что нагреватель ничего не отмочит.

[Edinolichnik]

Отдельно отмечу, что с прокладочным герметиком очень неудобно работать. Он слишком густой и липкий. Если провести острым - останется вмятина, которая не затягивается. А если плоским - тянется длиннющая сопля, которая тоже не затягивается и норовит упасть куда не надо и все обляпать после обрыва. Так что вместо пары минут на простую операцию ушло 10 минут нервов.

Попробуйте Казанский герметик - он вязкотекучий. Но при толстом слое сохнет дольше кислотного.