Белые LED с Vf = 4.5V - что за оно?

[Yuri222]

Купил потолочный светильник (давно искал такой формы и размера, и вот, проходя по рынку - удосужился на него наткнуться)...

Это преамбула. Теперь - техническое.
Заявлено - мощность 110 Вт, сколько люменов - производитель "скромно" умалчивает, заявлено - хватит на комнату в 25 квадратов.

Решил детально исследовать, что в нем установлено.
2 условные линейки из светодиодов двух цветовых температур - 3000К и 6000К.
Ток (при макс. яркости) - 250 мА, напряжение при этом на каждом светодиоде около 4,5В.
Начал гуглить - да, такие светодиоды существуют ( ожидал, что это какой-то "перекал" мелких китайских кристаллов, рассчитанных на меньший ток, либо какая-то отбраковка обычных белых около-трех-с-половинно-вольтных.
По даташиту на подобное - световая отдача на ватт - нууу ооочень скромненькая (как примерно у компактных люминесцентных) (т.е. ожидалось от светодиодного освещения эффективности хотя бы 80 лм/Вт - это с учетом потерь в рассеивающих линзах самих диодов + потери в матово-молочном светорассеивающем общем наружном пластиковом колпаке, а в даташите - сами подобные по Vf=4,5В светодиоды с линзами в них выдают только около 40 Лм/Вт.
И, похоже, в моем светильнике подобное и установлено - т.к. при измеренной мощности, отдаваемой драйвером в них - 80Вт, светят сильно тусклее, чем ожидал бы (заявлено производителем 110Вт, в которые не очень верилось изначально, с учетом кпд драйвера (понижайка без гальванической развязки) - ну, ватт 85 от сети потребляет).
Светильник пока не прикрутил к потолку - думаю, может эти алюминиевые пластины со светодиодами приклеить на алюминиевые швеллера для более долгой жизни + насверлить отверстий в верхней жестянке светильника для циркуляции воздуха.
При освещении комнаты "лежа на полу" - на глаз - по яркости сильно проигрывает моим 5-ти 9+2-ваттным встроенным светильникам, установленным на кухне (в них кусочек светодиодной ленты 2Вт светит "вбок" - подсветка потолка + 9ВТ GX53). По "светлоте" комната посветлее будет - стены покрашены более светлой краской. Правда, кухня раза в полтора поменьше по площади.
Тем не менее - в кухонную лампочку с расстояния метров трех особо не заглянешь, а в этот, со снятым светорассеивающим плафоном- как-то не очень напряжно смотреть, без последующих зайчиков в глазах.

Вот такой поимел опыт со светодиодами... Ну, если что - добавлю ему вокруг 2-4 линейки полуметровых алюминиевых планок с обычными 3-вольтовыми LED-ами, включаемыми от второй клавиши выключателя (раз уж такой установлен - не пропадать же добру )
А может кто-то подобные светодиоды уже применял? Может, они имеют какие-то плюсы по сравнению с 3-вольтвыми (например, выдерживают более высокую температуру без заметной деградации, и мои дополнительные радиаторы - это паранойя)?

Да, светильник - Мирастайл.

[shevcha]

напряжение при этом на каждом светодиоде около 4,5В.

Чем измеряли? Там скорее всего не чистая постоянка. Про "дырки", включите на пару часов и потрогайте планки, если рука терпит, то усё Ок. И мы жаждем фото чудо светиков из 90х годов.

[Yuri222]

shevcha, чистая постоянка. Стабилизация тока, если глянуть драйвер (я его не разбирал - глянул через прозрачный корпус) - дроссель + мелкий вых. электролит.
На каждой из двух цепочек - по около 160 вольт постоянки, пульсации тока практически незаметны моим переносным осциллом (щуп только с делителем был под рукой, поэтому очень точно пульсации тока глянуть не мог - резистор 0,43 Ом, лень было допаивать цепочку 0,1 Оммных к нему, чтобы повысить разрешающую способность, но навскидку пульсации тока менее 10 процентов на хз какой частоте ( десятки килогерц).
Рука, если прикрыть открытые светодиоды газеткой, чтобы глаза не засвечивало, через 10 мин не очень то уже и терпит температуру алюминиевых полосок. А если сверху под потолком, в летом, да еще и впритык к потолку - там уплотнитель по периметру светильника для красивого плотного прилегания. А потолок у меня не бетоний, а слой обоев + гипсокартон + 12мм слой шумки из опилок + 30 мм слой второй шумки из каменной ваты... Диодам мало не покажется.

[-Mike-]

Ток (при макс. яркости) - 250 мА, напряжение при этом на каждом светодиоде около 4,5В.

Если рука не держит, то превышен ток. Отсюда и повышенное напряжение.
Даже если учесть, что подобные светодиоды есть в природе и может какие добавки легирования меняют характеристики.

Второй вариант: излучение кристалла сдвинуто в УФ область. Для таких и отдача меньше и напряжение больше и ток нужен больше. А покрытому люминофору всё равно какая исходная частота, лишь бы не меньше граничной.

[akegor]

Если рука не держит, то превышен ток

Или слабоват теплоотвод. Если несогласны, дайте на голый 10 Вт светлодиод 20% тока и подержите на нем палец. Как шкурка зашкварчит, начнете соглашаться.

[OakRidge]

Ток (при макс. яркости) - 250 мА, напряжение при этом на каждом светодиоде около 4,5В.

Чем меряли аФтар ? True RMS Вам знакомо ?

[Yuri222]

OakRidge, уже выше написал - это постоянное напряжение. И ток..

[индюк]

ну ващет драйвер может работать с разрывом тока. и хреначить по диодам импульсами на частоте 50-80 кгц а мультиметр при этом будет показывать хрен знает чо.

чистая постоянка. Стабилизация тока, если глянуть драйвер (я его не разбирал - глянул через прозрачный корпус) - дроссель + мелкий вых. электролит.

эт ни о чем не говорит

[mike-y-k]

Yuri222, а для очистки совести и полной уверенности осциллографом посмотреть?
Было в руках несколько вариантов с "постоянным током", оказались таки с разного типа импульсными источниками тока и совсем не постоянным напряжением. Хотя мультиметр там что-то ближе к амплитуде показывал.

[Yuri222]

драйвер может работать с разрывом тока. и хреначить по диодам импульсами на частоте 50-80 кгц

эт ни о чем не говорит

Если и будет хреначить импульсами тока - то отнюдь не по диодам, а по электролитам, которые дальше сгладят ток для диодов. Наличие на выходе мелких электролитов об этом и говорит.

пульсации тока практически незаметны моим переносным осциллом (щуп только с делителем был под рукой, поэтому очень точно пульсации тока глянуть не мог - резистор 0,43 Ом, лень было допаивать цепочку 0,1 Оммных к нему, чтобы повысить разрешающую способность, но навскидку пульсации тока менее 10 процентов на хз какой частоте ( десятки килогерц).

Не выдержала вчера душа - отвинтил таки драйвер и достал из корпуса.
Вх. электроилит = 33мкФ х 400В (маловато будет для 80Вт выхода ИМХО, да и если глянуть в соседнюю тему про "запитать от сети 500Вт DC/DC конвертер" - там емкость в 2-3 раза побольше рекомендуют, выходной электролит 2,2мкФ х 400В, на корпусе удалось прочитать :выход 60-240В, про макс ток - молчок. Измеренный ток, как уже писал - макс. 250мА х 2 канала (на 2 линейки светодиодов с разной цветовой температурой).
Микросхема драйвера в корпусе SOIC-8 без одной ноги (отделить высоковольтную ногу от остальных), маркировка
KP14130ЗP
ALD3PE.1
K1501
Маркировка платы драйвера LX2450W*2 V1.4 2958

маркировка алюминиевой платы со светодиодами:
MK-4471 390x18MM - 6D+6D (это - размер, 2 "ряда" LED по 6 штук) 2835 - 2B3CX2

2835 - возможно, посадочное место диода, но диоды - не прямоугольные 2835, а с рассеивающей довольно большой пластиковой линзой.

UPD - добавлю - напряжения (и на диоде, и на токоизмерительном резисторе) измерял каким-то тонким тестером APPA i-meter емнип (медленный, но довольно точный, автовыбор пределов, в обложке общая его толщина сантиметра полтора всего - т.е. прибор далеко не профессиональный, но приемлемый по точности). То, что его показания достаточно точны - уверен, т.к. батареи довольно свежие - менял литиевые таблетки с год-два тому назад, накануне в сети показал положенные 228В, да и осцилл показывает около того.