Технология изготовления печатной платы

[viktor001]

Здравствуйте! Прочитал тут про так называемый способ ЛУТ, упал под стул и долго там лежал от ужаса как может человек над собой изгалятся. Извините за возможную грубость к пользующимся этим способом каждому ведь свое, я к примеру в далеком прошлом тоже изгалялся рейсфедером но в домашних условиях это был единственный вариант. Но дело собственно не в этом, меня удивило, что многие отзываются о "фоторезист" как о сложном - это абсолютное заблуждение по сравнению с ЛУТ это просто песня. Технология очень проста, вопервых платы я покупаю с уже нанесенным на неё фотопокрытием, шаблон печатаю на специальную пленку для струйных принтеров (для лазерных чуть другая плёнка), теперь снимаем с платы защитную пленку и совмещаем шаблон с платой тут надо заметить, что это единственный момент процесса где надо проявить внимание - шаблон должен быть прижатым к плате для этого я использую 1.5мм прозрачное оргстекло с направляющими втулками по краям для фиксации от непроизвольного сдвига. Далее для засвечивания я использую обычную UV лампу (четыре трубки по 18 ватт) время засветки около 3 минут (зависит от лампы и растояния до платы). Проявка платы занимает 30-40 секунд ну а травление как и у всех в зависимости от химиката и устройства "ванночки", я использую "ванночку" с подогревом и подачей воздуха чем сокрощаю время и улучшаю равномерность травления. Если говорить о результатах то за более 10 лет пользования ниодного брака.
Попробуйте и вы навсегда откажетесь от геморного ЛУТ. Это не призыв, каждому свое просто работа должна приносить радость, а не скрип зубов и брань над очередным браком.

[alexey-prokofyev]

Всем привет!
Народ, нужная тема, только не нужно, на мой взгляд, ее засорять спорами о том какой способ лучше . Давайте лучше опытом делиться, почему, скажем, брак и как с ним бороться.
Я пользуюсь фоторезистом POSITIV 20 с тех пор, как он появился у нас в продаже, лет семь уже. Тогда ЛУТ не осваивал, не было дома лазерника. Сам процесс уже неоднократно описывался, не буду повторяться, хочу поделиться только моментами, проверенными на личном опыте. Начну с нанесения, не помню, у кого позаимствовал идею, простит меня автор, сделал центрифугу. В общих чертах сварганил из фанеры ящик с крышкой, закрепил в центре маломощный синхронный мотор РД вроде и на его вал крестовину. На крышке гвоздями закрепил спираль змейкой. Собрал простейший тиристорный регулятор оборотов и регулятор температуры. Включаю все это дело распыляю фоторезист с расстояния сантиметров 20 при открытой крышке, прямо по центру заготовки, он сам распределяется по всей поверхности равномерным слоем. Затем сразу закрываю крышку и жду минут пятнадцать, пока заготовка высохнет. Температуру выставил по обычному бытовому градуснику, 50С, обороты не скажу, не мерял, подбирал на глаз, чтоб пленка фоторезиста была сине-зеленого цвета, как в описании Крамолина. Сразу скажу, лучше не пытаться делать обе стороны сразу, если нужна двухсторонняя плата, вторую сторону сразу покрываю какой - нибудь краской или лаком, а потом процесс повторяю для нее. Если кому интересно, могу выложить фотки центрифуги. Качество и повторяемость нанесенных слоев сразу возросли.
Потом долго мучался с засветкой. Фоторезист напрочь сползал при проявке или после протравки на дорожках были заметны маленькие поры. Тут я наткнулся на совет обрабатывать фотошаблон над парами ацетона. Фотошаблоны печатал на HP-5L на работе. Засвечивал ДРЛкой 125 со стандартным дросселем, пришел к выводу, поверьте, без доработки ни то не другое для приемлемого результата не подходит! Для чистоты эксперимента пошел в городскую типографию и у них заказал несколько фотошаблонов. Плотность у них на порядок выше, и проблем в виде сползания фоторезиста при проявке и мелких протрав на дорожках тоже не стало. Вместо стандартного дросселя для ДРЛки поставил дроссель от лампы дневного света, и чудо! Лампа не греется как утюг, зажигается сразу, не надо ждать пока остынет в перерывах, и самое главное, пропали все проблемы с самодельными фотошаблонами при засветке! Советую всем. Засвечиваю с расстояния 40 см, через обычное стекло, мощности ДРЛки даже в этом случае с лихвой хватает, 5-7 минут, зависит от состояния проявочного раствора и свежести фоторезиста. И еще, не забывайте про защитные очки. В остальном все классически, травлю хлорным железом и лужу.
Всем удачи!

[viktor001]

Плотность у них на порядок выше, и проблем в виде сползания фоторезиста при проявке и мелких протрав на дорожках тоже не стало.

В этом то и была проблема, что Вы попросту засвечивали фоторезистный слой сквозь шаблон. В случаях с применением мощной лампы время засветки порядка 20-30 секунд да и ставить её подальше надо - рекомендуют 90-100см.

[seafalcon]

Метод с помощью ламинатора

Видео:

[Yegorvin]

Господа почитал о интересных способах с использованием самоклеещейся пленки и факс-бумаги, все хорошо, но как себя чувствует после этого лазерный принтер? барабан жив?

[avr123-nm-ru]

упал под стул и долго там лежал от ужаса

Может под СТОЛ ? Какого же размера ваш стул что под него можно упасть ?

[avr123-nm-ru]

ставить её подальше надо - рекомендуют 90-100см.

При удалении световой поток снижается пропорционально квадрату расстояния, но зато снижается неравномерность освещения.

[kru_yurij]

Хто и по четным, но флудить не стоит. Не надо умничать, тут все такие умные.
Просьба к модеру убрать последние три поста вместе с моим.

[kru_yurij]

Еще один убойный способ с Sprint Layout
Если нет лазерника, только струйный или матричный и сделать надо срочно, аж пищщит...
Разводим, печатаем, накладываем на стеклотекстолит, керним, сверлим.
Разводим тонер от лазерника (можно и отработку сеяную) ацетоном.
Зачищаем плату нулевкой 000, прилепливаем ее пластилином к фанере, ДСП и.т.п.
Обратной стороной(конусом) окунаем метчик М3 в краску и ставим аккуратные площадочки по отверстиям.
Когда просохнет - рисуем и ретушируем линии стеклянным рейсфедером под линейку.
Затем после проверки - зачистки - травим. Микропор как на ЛУТ нет принципиально. Плата не щербатая.
Если ручки после пива не дрожат то и линии ровненькие.
Применяется мной более 30 лет и без понтов о лазерной технологии.
Годно только для единичного (экспериментального) производства.

Да и разводку можно на диаграммной бумаге сделать, если не лениться.

Всем успеха!

[ALEKSEY188]

Тут я наткнулся на совет обрабатывать фотошаблон над парами ацетона. Фотошаблоны печатал на HP-5L на работе. Засвечивал ДРЛкой 125 со стандартным дросселем, пришел к выводу, поверьте, без доработки ни то не другое для приемлемого результата не подходит!

Ацетон подходит не ко всем типам тонера, нужно экспериментировать, есть чернитель тонера, главным компонентом которого является бутилацетат, на мой HP1018 он вообще не подействовал, зато ацетон очень хорошо, только не пары а из разбрызгивателя от духов, эффект разительный. ДРЛ 400 Ват это зло, засвечиваю энергосберегайкой, 32 Ват проявлять уже можно после 4 минут!
Центрифуга возможно вещ хорошая, но когда есть нормальные шаблоны, чувствительность к толщине слоя снижается. Ставлю плату листы А4, под углом распыляю равномерно ФР, слой не равномерный сверху чуть, чуть светлее, снизу темнее, главное чтобы без наплывов, проявляется все отлично, чтобы был брак не помню!!! Перед центрифугой лучше изготовить вакуумный прижим, тем более что он намного проще! Равномерность прижима очень важна, стеклом идеального прижима не получится, что приводит к неравномерности дорожек и доже их разрыв. Вакуумный прижим можно для лентяев изготовить за 20 минут из картонной коробки, герметизированной скотчем, пылесос или канальный вентилятор (для любителей тишины!), делаете ножом кучу отверстий, кладете на них плату накрываете куском пленки, например от файла, включаете пылесос и получаете идеальный прижим, не зависящий от платы или ровности стекла!!!