О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях - Страница 26

fizel · 28.05.2008, 00:46

Здравствуйте.
Прочитал всю тему от корки до корки - очень интересно!
Однако, хотелось бы узнать авторитетное мнение насчёт дорогих немецких паяльников ERSA, например. Или скажем, паяльные станции стоимостью больше тридцати тыс. руб., они видимо сами всё могут спаять, без участия человека

Решил прикупить себе паяльное оборудование. Пока необходимости паять не было, но так как учусь по специальности "физическая электроника" - будет.
К сожалению, детсво было трудным и пионером радиоэлектроники побыть не удалось, поэтому сейчас навёрстываю упущенное...
Что посоветуете сразу выложить энную сумму за хороший инструмент или сперва потренироваться "на кошках"?

Elya · 25.09.2008, 23:44

ЛТИ-120 или канифоль со спиртом - вот что самое лучшее. И пусть у кого-то канифоль - прошлый век, сколько винтов Fujitsu запустил после неопределенного флюса, полгода работы и усе. Винт не работает. Смотрим в микроскоп - на дорожках медный купорос. Кидаю плату в ацетон, ацетон после 5-ти плат становится синим. Потом мажу аккуратно кисточкой по выводам спиртоканифолью, включаю фен и пропаиваю аккуратно. Вкручиваю плату на место - и все работает!

said_t · 27.09.2008, 03:54

Каждый использует доступное ему. Не падайте в обморок: Пользуюсь паяльной кислотой на основе цинка

и канифолью. В нашей глубинке трудно что либо найти, ездить куда то за флюсом ? у меня работают самодельные конструкции уже до 16 лет!!! (А новую конструкцию всегда паяю только кислотой и платы лужу с помощью ее). Правда там технология более грубая была и расстояния побольше между элементами чем в современных конструкциях, В телефонах использую спиртоканифольную смесь, а для более габаритных (их легче промывать) типа материнских плат ПК или телевизионные иногда и кислоту в очень малых количествах и стараюсь не доводить лишнего кипения при пайке (протираю сразу после обмакивания кислотой паяю уже практически сухие контакты, сразу обильно мою теплой водой + Мистер Мускул). Как читал выше, так же бывает сразу облизываю свежеспаянный контакт (дурацкая привычка

)
После канифоли не мою, откалываю лишнюю уже застывшую на грубых пайках, после канифольно спиртовой смеси и откалывать нечего.

Elya · 27.09.2008, 08:01

Каждый давится тем, что нравится

Про Мистер-мускул явно перебор

. Хотя, интересно, конечно. Не боишься, что после воды все же может окислиться что-то на плате и вылезти через годик в виде медного купороса или оксида свинца?
Все же ацетон - полезнейшая штучка, правда, после спирта и хлороформа

.
Лично я беру туалетную бумагу (тоже великое изобретение человечества), складываю ее несколько раз, смачиваю в ацетоне и протираю плату, пусть распушится, пусть валится комками, зато не нужно раззоряться на покупку зубных щеток или подобного после каждой третьей чистки. И бумага прекрасно впитывает в себя оставшийся флюс. Если недостаточно чистки "на раз" - не жалко еще оторвать бумажку

ChebanKVN · 27.09.2008, 16:15

Сообщение от said_t

В нашей глубинке трудно что либо найти, ездить куда то за флюсом ?

Ничего себе глубинка - Одесса! На радиорынок не пробовал ездить?!

Ironium · 01.11.2008, 16:54

Сообщение от Elya

ЛТИ-120 или канифоль со спиртом - вот что самое лучшее.

спирто-канифоль лучший флюс, а вот ЛТИ-120 попадали недавно, плата от Wolkswagen Touareg - паяли с ЛТИ-120, напарник поленился отмыть, после установки на авто - совершенно неработоспособная, напарник в панике - убили проц

.
Мыл ?
Нет, там же написано - не требует промывки !
Мой !
После промывки заработало. Второй блок пропаяли с флюсом пастой для смд элементов, написано не требует промывки, если нет красной окраски - ради интереса не стали отмывать, поставили - не работает, отмыли все ок. Вывод - может где-то и есть хорошие флюсы, не требующие промывки, но видимо не в местном радиомагазинчике, поэтому все что паяно не канифолью - отмываем, да и канифоль надо отмывать, закрываем лаком, если условия агрессивные - корабельным лаком.

victorqop · 02.01.2009, 13:49

Материал- FR-4 ,ложится на поверхность металлической плиты температура около 140гр.С.
Припой- Т.плавления 120 гр. (олово+индий).Поверхность покрывается активным флюсом, ложится кусочек припоя и растирается кусочком ткани.Промывается после лужения.Работать в рукавицах , носках и брюках!
Достоинства- намного быстрее чем паяльником и ненадо ванны с большим колличеством припоя.Плоученный результат на рисунке. Дорожки 0,4 и 0,6мм.
Кто-то предложил на форуме, я повторил.

-- Прилагается рисунок: --

musa1 · 19.01.2009, 23:15

Вообщето это делалось всегда гораздо проще. В старую сковородку или подходящую металическую ёмкость наливается глицерин (продаётся в ЧипДип или аптеке).
Далее она стапится на плиту. В неё кладётся плата (хорошо зачищеная мелкой шкуркой) и совсем немного сплава розе ( продаётся там же (В ЧипДип)). Всё это нагревается до плавления сплава. Сплав тампоном растирается по плате. Излишки сплава удаляются тем же тампоном. После этого плата промывается в воде. Результат даже лучше.

victorqop · 20.01.2009, 00:56

Спасибо за ответ.Просто у меня нет подходящего "оьорудования", а с Розе у меня поверхность после нескольких дней хранения не паялась, ушел от этого путем сплавления Розе и ПОС-61 примерно 50 на 50%.
По производительности на лужение таким способом уходит 7- 10мин на 6дм (200*300мм)включая разогрев платы и промывку.
Это быстрее, чем лудить паяльником.
С уважением.Виктор

musa1 · 20.01.2009, 15:44

И какая температура у этого нового сплава.