Катализатор

[ALEX__A]

Катализатор по определению в химических реакциях не расходуется. Проблеммы могут быть (чистая теория, никогда в руках готового устройства не держал): механическое разрушение мелкоячеистой структуры (по поверхности которой распределён собствено катализатор) и вылет всего этого в трубу; отравление катализатора (научный термин, кстати); ну и собственно забитие проходного сечения побочными продуктами (на мой взгляд - самая реальная причина выхода из строя).
ALEX__A, у Вас красивый слог, понятные объяснения. Но тонкости как то ускользают.

Действительно, катализатор изменяет скорость химической реакции, но сам остается неизменным после того, как химическая реакция заканчивается. Однако существуют некоторые вещества, которые в очень малых количествах, могут резко снижать скорость каталитической реакции, уменьшая или полностью уничтожая активность катализатора. Указанные вещества называются каталитическими ядами и могут накапливаться в месте реакции, например, на поверхности катализатора или в структуре носителя, при этом само вещество катализатора химически остается неизменным, а скорость реакции резко снижается. Поэтому, соглашусь с Вами, использование выражения "снижения запаса вещества катализатора" в моем сообщении несколько не корректно, более уместно использование выражения - снижение каталитической активности катализатора.

С уважением, Алексей.

[opanova]

Для размышления...
Проблем в перерасходе бензина может быть несколько. Применялось на ВАЗах, ГАЗах, ФОРДах и Маздах разных лет.
Два вопроса: динамика осталась прежней, или машина стала тупее? Если резвая, то может патрубки от двигателя до печки теплеют (можно глянуть на указателе температуры если есть и не врет - до подъема на первое значение шкалы, обычно белое), а обороты так и держатся в районе 1300-1500 2 минуты (3,4 или 5 минут - зависит от значения в прошивке БУ) всегда после запуска двигателя?
А так в любом случае НУЖНО при полностью прогретой машине проверить газоанализатором выхлопные газы. Из выхлопной трубы: узнать - жив ли катализатор, до второй лямбды - неправильная смесь, а иначе пальцем в небо.
1. датчик расхода воздуха (умирает) - постепенно теряется (незаметно) динамика - можно если на ДМРВ есть потенциометр подрегулировать выходное напряжение - это на старых проволочных. само собой до второй лямбды проконтролировать смесь на прогретом авто газоанализатором; тут возможна ситуация что даже лучше прет и ошибок не показывает, разве что в таблицах коррекции смеси данные "не такие", как должны быть на полностью исправной машинке.
2. датчик положения дроссельной заслонки - одна из дорожек (как в обычном потенциометре) перетерлась или разъемы колодки окислились и блок управления получает недостоверную информацию. В установившемся режиме работы двигателя данные для подготовки смеси БУ получает от ДМРВ - эти значения не сравниваются с ДПДЗ - данная неисправность не определяется - лампа СЕ сигнализирует только об обрыве этого датчика. В езде плохая реакция на резкое нажатие педали. следствие - повышенный расход.
3. датчик температуры: по лампе СЕ можно узнать только об обрыве цепи. а если плохой контакт или терморезистор дурит - машина в течение долгого времени работает в режиме прогрева вне зависимости от температуры. причем каждый запуск двигателя даже с 90 градусами - прогрев. обычно машина до достижения 90 градусов едет даже резвее - чувствуют особо внимательные водители, т.к. смесь обогащенная для более надежного воспламенения. только с достижением 90 градусов смесь приходит к заводскому значению. вообще по личному опыту скажу что расход с постоянным прогревом зимой с недолгими поездками при объеме 1,6 л. спокойно даже при исправной машине может составлять дополнительно от 1 до 1,5 литров (от летнего режима) на 100 км при прохладной погоде (-3-5), а при морозе до -25 и несправном датчике (часто колодка окисляется из-за конденсата зимой в отечественных авто) и все 3 литра, что при общем городском расходе в 9 литров - уже заметно. а с двигателем 2,4 - думаю вообще ситуация веселее.
4. адсорбер забит вглухую - смесь богатая тоже плохо горит и не отстраивается обратной связью по 1-лямбде и при прогреве до рабочей температуры тем более на частом холостом ходу при этом вполне вероятна ситуация когда дивгатель долго троит, подсушивая забросанную свечу. машина опять же "тупая".
5. и наиболее вероятная ситуация, которую легче всего проверить - свечи сработались и часто прошивают не в зазор, а в изоляторе, все в нагаре, или зазор не 0,7 мм (0,8; 1,1 - в зависимости от марки авто) - выхлоп будет неправильный и постепенно по обратной связи БУ выбирается неоптимальная программа, а недостаток мощности компенсируется педалькой. также может воздушный фильтр забит - смесь также неоптимальная - та же ситуация. бензофильтр забит - максимальная мощность недостижима. после замены любого из этих элементов снять на 10 минут клемму с аккумулятора (минусовую).
кстати, клемма поможет и после плохого бензина, когда блок запозднил корректируемое опережение зажигания (все "неправильные" данные хранятся в оперативной памяти блока в спец таблицах, которые блок сам составляет к каждому "прошивочному" заводскому значению своей ПЗУ по показаниям датчиков для "оптимальной" работы, поэтому желательно действительно после сброса БУ дать машине спокойно поработать на холотом ходу минут 5 и хотя бы 5-10 км поездить спокойно. при такм варианте с зажиганем машина чуть-чуть тупит и не так резко реагирует на педальку и максималку не берет, но жрет бензина намного больше, что, учитывая объем, будет очень заметно.
6. датчик положения распредвала, но при этом лампа будет гореть и расход подрастет на 30 % где-то (зависит от количества клапанов на цилиндр - чем лучше продувка - тем заметнее). для 1,6 8 кл. ВАЗа почти не ощущается, для 1,6 16 кл. - заметно сразу.
Так что катализатор не обязательно вырезать, может и расход не из-за него. Если двигатель не в масле (как подсказывали раньше), то катализатор не при чем. если несправен - лампа загорится. а старые катализаторы очень хороши были. знаю несколько ФОРДов Сиерр 86-90 годов, где еще работают.
а последовательность действий такая: клемма на 10 мин, все колодки под капотом на датчиках пошевелить. одеть клемму. (может даже колодка на БУ окислилась, на одной Волге такое видел - стекало на блок из-под лобового стекла)
не помогло? все расходники поменять (даже масло дает экономию, тем более зимой, но очень маленькую), опять клемма.
дальше только с газоанализатором или хотя бы проследить за режимом прогрева.

Это в ситуации если машина распред. впрыск. В других случаях (карб. со всевозможными электросистемами и зажиганием от БУ с катализатором, механический впрыск с зажиганием от БУ и катализатором) - лучше искать специалиста. косяки диагностируются сложно и настроить даже обратно после экспериментов выйдет дороже.
надеюсь поможет. удачи в поисках.

[laser532]

Для размышления...
Проблем в перерасходе бензина может быть несколько. Применялось на ВАЗах, ГАЗах, ФОРДах и Маздах разных лет

Такие ответы можно и в FAQ включать

[Bumer40]

opanova - забыл добавить растяжение цепи, смещение оптимального угла зажигания.

Если кто глядел на оцилоскопе работу 1 и 2 лямбды при прогреве и при прогретом двигателе, то вопросов возникнуть не должно.

[lmn1938]

Проблем в перерасходе бензина может быть несколько.

Прелесть статья ! Спасибо.

[avtoneru]

Если кому хочется экспериментов с имитацией лямбды - не поленитесь заглянуть сюда ... alflash.com.ua/simo2.htm
эта идея была отметена как абсурдная более 10 лет назад.
чистый самообман.