Сообщение от Dtolok
|
|
в связи с выходом из строя (вернее - так и не смог настроить давление) реле давления насосной станции...
|
Вот то, что в скобках - дело 15 минут с пятиминутным перекуром включительно. Главное иметь прямые руки, ну и отсутствие дурной головы на плечах тоже приветствуется.
|
Сообщение от Dtolok
|
|
был выбран для этой цели pic16f676 и двухсегментный индикатор.
|
Вы имеете ввиду ваше подключение двухразрядного семисегментника по
|
Сообщение от Dtolok
|
|
...схема прилагается...
|
???
Ну, при таком включении Q2 возможно он и впрямь - "двухсегментный".
|
Сообщение от Dtolok
|
|
в качестве датчика - резистивный датчик масла от 2101.
|
Не слишком хороший выбор по цене сопоставимый с покупкой фирменного нового
реле давления РМ-5. Плюс к тому датчики масла авто имеют нелинейные характеристики (
"Автомобильные датчики реле и переключатели. Краткий справочник. стр.13). Отсюда "танцы с бубном" по линеаризации, а это потянет за собой или ОУ на входе, или табличную линеаризацию в памяти МК, что не есть хорошо и очень просто. Я в свое время напрыгался с датчиком температуры ОЖ ТМ-106 (в той же книжке чуть раньше), так что "геморр" Вы себе наживете с этим датчиком офигенный. Гораздо проще воспользоваться советом
vz_11, вот только с ценой он ошибся почти вдвое. По
этой ссылке датчик до 8 кг стоит 18,5 зеленых Абамов, да и пересылка халявная. Можно и дешевле найти. Ссылку дал только потому, что там номально характеристики "засвечены". Да и по ней 12-ти килограммовый датчик стоит $15.30, что никак не 1200 руб. Зато имеем линейную характеристику и минимум геммора с наладкой.
Ну и еще из замечаний к той, что первом посте "прилагается". Во первых, надо иметь два порога - как и в оригинальном реле РМ-5 и разносить их как минимум на кило, полтора, пусть и "двумя кнопками". Об этом в конце моего поста.
Во-вторых, у Вас хороших мощных силовых симисторов большая пачка??? Не забудьте, что мотор насоса - индуктивность, да еще хорошо нагруженный в момент пуска. Уже не раз обсуждалось и у нас на форуме и в сети. От себя добавлю что контакты РМ-5, а они рассчитаны на 10А, реже16. При выходе из строя "гандона" в гидроаккумуляторе или обратного клапана пригорают только в путь... Кстати это следствие, почему насос начинает заниматься онанизмом, а причины то - гидрак или клапан!!! Вот там и ищут в первую очередь неисправность.
|
Сообщение от Shahabbas
|
|
А что-за насос такой?
|
Да хотя бы как на скриншоте 1. А вот "советы" Ваши, мягко выражаясь, для ... подпольных миллионеров. "Оленьи рога" влетят в копеечку, и данфоссовское реле стоит как половина насосной станции. Там всё гораздо проще и дешевле. Родное реле за 250 р, тройник 1/2" и переходники с 1/2 на 1/4 - всё в районе 150 р, ну и манометр до 6 бар диаметром 63мм - тоже в районе 200 р. Даже если откинуть из вашей картинки рогов манометр, автоспускник и предохранительный клапан -, то само "железо" стоит дороже , да и впарить его на место будет проблема.
Ну а теперь практические советы ТС от практика и теоретика с 12-летним стажем.
Во-первых убедитесь, что у Вас существует обратный клапан и он исправен. Он должен стоять либо по варианту 1, либо по варианту 2, но(!!!) обязательно до реле давления и гидоаккумулятора (далее гидрака). Сразу замечу, что в насосных станциях по скриншоту 1 и им подобных (даже брендовых Willo, Grunfoss) встроенного обратника НЕТ!!! Я устал это каждый раз доказывать нашим нерадивым проектировщикам. Но, вроде с десятого раза поняли, и теперь честно рисуют его отдельно в проектах. Вариант 2 обычно, если станция собрана не модулем, как на первом скриншоте. Вариант 1 неудобен тем, что если клапан в колодце, скважине, то извлечь его на свет божий - проблема. Лучше доставить дублирующий
перед насосоной станцией на некотором расстоянии, чтоб имелся буферный запас воды в трубе, но наверху, чтобы доступ был - хотя бы стукнуть по нему от залипания. Проверяется исправность по давлению (манометру на насосе). Если все краны в доме закрыты, насос накачал давление и оно плавно падает, значит клапан не держит (попал мусор-песок, либо залип в открытом состоянии).
Во-вторых, то - о чем говорил
vz_11. Проверьте исправность мембраны и накачку гидрака. На нём есть ниппель под резиновой пробкой - обычный, как на колесе автомобиля. коротенько нажимаем на центральный шток отверткой, если шипит воздух - гандон цел, потекла вода - ему звездец, меняем. При отсутствии давления в системе (насос вырублен из сети и открыт любой кран на первом этаже для сброса давления) проверяем обычным автомобильным манометром накачку гидрака. Если Вас устраивают стандартные настройки по давлению у реле, а это 3 кгс/кв.см выключение, и 1,5 включение (для частников они вполне...), то в гидраке должно быть давление воздуха в районе 2 кгс/кв.см. Качаем до этого давления автомобильным насосом. Поясню, -почему? Когда насос выключен по верхнему пределу - гидрак должен быть полностью заполнен водой. Если Вы открыли кран налить чайник, или быстро помыть руки, насос не должен запускаться - должно хватить объема воды в гидраке, который будет выдавливаться мембранной. Из стандартного крантика в раковину выливается около 12-15 л в минуту, что при аналогичном объеме гидрака дает минимум минутную задержку на пуск насоса до падения давления в системе до нижнего порога реле. Этим исключаются слишком частые пуски насоса и выгорание контактов реле.
Вот только потом регулируем РМ-5, гайкой на большой пружине - нижний порог (давление запуска насоса, например - 1,5 кгс), затем гайкой на малой пружине верхний порог (давление отключения, например, 3 кгс). Вот эта последняя процедура и занимает максимум 15 минут. После чего работает исправно годами.
Ну и в заключение - еще раз подумайте, стоит ли пихать МК куда попало, если нужного эффекта можно не получить по перечисленным выше причинам, а по деньгам и времени встанет весьма затратно.
Re: Реле давления на pic16f676 и насосная станция
)
