Помогите начинающим

[mikes357]

так как усилитель достаточно древнего выпуска -
сначала бы неплохо заменить всю конденсаторную мелочь - электролитические - в блоке выпрямителей можно пока не трогать. потом , или сначала - кому как нравится - внимательно осмотреть пайки, по-возможности, проверить состояние механических переключателей - нет ли, случаем, где-то окисленных контактов - особенно П2К этим страдают, да и обычные пкн тоже

[KarDi]

Почитайте эту ветку https://kazus.ru/forum/topic_6660-0-asc-0.html. В ней долго и подробно обсасывался вопрос поиска неисправностей усилителя (правда, "Одиссей", но общие принципы, думаю, покатят).

Уважаемый Falconist!
Gambit много что проделывал по своему уму, поэтому он просто комментировал свою работу, а вы помогали по опыту.
Ps: спасибо за темку, хотя много чего непонятного, для меня, но и много чего интересного познал!

[Falconist]

Значит так, для начала даю ссылку на комплект схем этого чуда, чтобы потом говорить на одном языке: http://www.qrz.ru/schemes/detail/9141.html.

Второе, если, как было описано на первой странице, весь косяк заключается в "перекосе" показаний индикатора выходной мощности, то к чему все вышеприведенные советы (питалово, конденсаторы и т.п.)??? Или же все-таки нет звука по выходу?

Пожалуйства, более четко изложите проблему.

[KarDi]

Falconist

Спасибо за подборку статей об усилителе. Я проверил напряжение.
-на плату УПЗ (U1) вместо -31В приходит -63В!!!!
я посмотрел и обнаружил, что так везде.
Начал проверять плата выпрямителя (U3). Там на плате с самого вверха прикрученно два диода (как я понял) и один из них прозванивается, до чего бы я не дотрагивался, а второй вроде нормальный. Я так понимаю, что проблема изначально начинает идти с этой платки. Можно поинтересоваться глупыми вопросами:
1. как проверить биполярные транзисторы разных типов p-n-p и n-p-n с помощью мультиметра (ну чего куда прикладывать и какое долждно быть сопротивление в разных переходов), а также конденсов и диодов
2. если на схеме показанно какое напряжение должно быть на определённом электроте транзистора, как это проверить мульти метром (к чему прикладывать щупы).
Спасибо!

[pfgx]

Сомневаюсь насчет появления 63 вольт в этом усилителе. И диодов там по 4. Скорее всего посохли электролиты и он "заводится".
Значит так...
1. В усилителе никто не ковырялся? Схему не модифицировали? Если нет - продолжаем.
2. Смотрим на U4, там разъем, 3 контакта. Один щуп вольтметра на корпус, вторым измеряем напряжения на разъеме. Должно быть 0, +31 и -31. Напряжения соответствуют - смотрим дальше. Если нет - переходим к п.6
3. Пощелкать "Селектором входов". Показания индикатора меняются? Если да - на плате U2 стоит такой железный экранированный U1, вытащить его нафиг. Это микрофонный усилитель, в нем сохнут конденсаторы, он возбуждается и эта гадость лезет по всему усилителю. Индикатор ушел в "0"? Нет - ищем дальше.
4. На U5 слева разъем, 3 провода. Отсоединяем. "0"? Да - неисправность в U2, нет - идем дальше.
5. На U4 и U7 есть разъемы по 2 контакта. Отключаем. Индикатор показывает "0"? Да - неисправность в U5, нет - идем дальше.
6. От U4 и U7 отсоединяем разъемы по 3 контакта. Осторожно, это питание, не замкни на корпус и платы! На индикаторе "0"? Если нет - все-таки питание или сам индикатор. Если "0" - неисправность в U4, U7 (оконечные исилители).
7. Еще раз проверяем питание. +31 и -31 есть? Не перекошены? Если перекошены - ковыряем U3, напряжения нормальные - перекосило оконечники.

Я бы так проверял. Но мне проще - у меня есть осциллограф ;)

[Falconist]

...на плату УПЗ (U1) вместо -31В приходит -63В!!!!
я посмотрел и обнаружил, что так везде.
Начал проверять плата выпрямителя (U3). Там на плате с самого вверха прикрученно два диода (как я понял) и один из них прозванивается, до чего бы я не дотрагивался, а второй вроде нормальный. Я так понимаю, что проблема изначально начинает идти с этой платки.

У-у-у! Если на вхему пошло аж 63 В, то с оченно большой долей вероятности погорело много чего... Тем не менее, не стОит отчаиваться, т.к. совдеповские детали классифицировались не по средним значениям параметров, а по худшим, а значит, могли "переморгать" эту беду.

Итак, начнем с самого начала.

Начал проверять плату выпрямителя (U3). Там на плате с самого вверха прикрученно два диода (как я понял) и один из них прозванивается, до чего бы я не дотрагивался, а второй вроде нормальный. Я так понимаю, что проблема изначально начинает идти с этой платки.

Ну, саму плату я в глаза никогда не видел, так что буду водить пальцем по схеме. Итак, отпаиваем проводники от "пимпочек" диодов КД242Б (прикрученных к плате) и "звоним" их.

1. как проверить биполярные транзисторы разных типов p-n-p и n-p-n с помощью мультиметра (ну чего куда прикладывать и какое долждно быть сопротивление в разных переходов), а также конденсов и диодов

Кстати, какой у Вас мультиметр? Если цифровой, то ставим его на диапазон 200 Ом ("прозвонка"), если стрелочный - то на минимальный диапазон сопротивления.

Какого цвета у Вас щупы - неважно, важно что написано около клемм мультиметра. В цифровом, как правило, красный - "плюс", а черный или белый - "минус" и эти полярности сохраняются как при измерении тока/напряжения, так и сопротивления. А вот в стрелочном - есть хитрость: при измерении сопротивления полярность щупов меняется на обратную, и если возле клеммы нарисован "плюсик" (как правило, хотя может быть обозначен и "минус"), то такая полярность имеет место быть только для измерения постоянных токов/напряжений. Т.о., при "прозвонке"/измерении сопротивлений - все наоборот!

На указанном диапазоне измерения сопротивлений показания стрелочного мультиметра для нормального p-n перехода должны быть порядка от 20...50 до 100...200 Ом (чем мощнее прибор - тем меньше сопротивление). Точное значение (плюс/минус полслона) можно прикинуть, прозвонив заведомо исправные диоды/транзисторы (неужели в хозяйстве нет???). Дело в том, что для разных мультиметров значения будут различаться и нужно подстроиться под имеющийся.

при использовании цифрового мультиметра могут возникнуть проблемы, т.к. проводимость p-n перехода нелинейна и зависит от тока через него. В большинстве "цифровиков" на диапазоне 200 Ом работает звуковая сигнализация, вот ее и стОит применять (или есть отдельное положение переключателся со значком "звучащего" динамика).

Биполярный транзистор в первом приближении состоит из двух включенных встречно (сходящихся на базе) диодов (см. прикрепленный рисунок). Диоды, естественно, содержать только один переход . "Звонится" переход в прямом направлении: "плюс" мультиметр приложен к "попке", "минус" - к "носику" диода. В обратное направлении - не звонится. (Это относится к кремниевым п/проводникам - кстати, у Вас они все такие. Если п/п германиевые, да еще мощные - в обратном направлении может быть небольшая проводимость, т.е., стрелка может чуть-чуть отклоняться. Но это я так - на всякий случай).

Конденсаторы мультиметром можно звонить, только отпаяв хоть один их вывод. При прикосновении к ним щупов стрелочного мультиметра в первый момент будет "бросок" стрелки, которая быстро уйдет влево по мере зарядки конденсатора. "Цифровиком" этот бросок можно и не поймать. Минимальная емкость, которую удается "выловить" таким способом - порядка 5 мкф. Меньше - уже с трудом.

Если щупы подключены в правильной полярности (плюс-плюс, минус-минус), то через какое-то время мультиметр покажет очень большое сопротивление (почти бесконечное). В обратной полярности ток утечки электролита на несколько порядков больше, чем в прямом и мультиметр может показывать остаточное сопротивление, особенного для конденсаторов большой емкости.

Где-то пару месяцев назад в одной из тем рассматривались самостоятельные "прозвонки", позволявшие поймать емкость около 0,047 мкф (по "щелчку), но в любом случае таким образом можно только оценить испытуемый конднесатор, но никак не измерить его емкость. Для этого существуют специальные измерители (схем довольно много).

Не пытайтесь измерить емкость электролита так, как это показано на обратной стороне стрелочных тестеров - с использованием сети 220 В!!! Почти на 100% будет красивый хлопок с дымовыделением! Хорошо, если еще глаза останутся целыми. Это применимо только для бумажных конденсаторов, да и то не рекомендую...

2. если на схеме показанно какое напряжение должно быть на определённом электроте транзистора, как это проверить мульти метром (к чему прикладывать щупы).

Если прибор цифровой - то полярность щупов "до лампочки": если полярность соблюдена, то он покажет значение без дополнительных знаков. Если полярность обратная - то со знаком "-" перед значением. Если прибор стрелочный, то при обратной полярности стрелка просто уйдет влево до ограничителя. При правильной полярности - покажет измеряемое значение. Начинать нужно с бОльших диапазонов (например, 300...100 В), постепенно увеличивая чувсвтвительность, пока стрелку не зашкалит. Предыдущий диапазон будет "рабочим". Полярность щупов указана около клемм прибора. Все измерения напряжений выполняются относительно "общего" провода - точка "13" платы U3.

Внимание! Осторожно с режимом измерения токов!!! Еще раз перечитайте школьный учебник физики, а то можете благополучно сжечь измеритель!

Вроде бы на первый случай все...

P.S. Слушайтесь pfgx - он все правильно пишет!

-- Прилагается рисунок: --

[KarDi]

Вобщем у меня случилось тут такое. Вы только не серчайте, я же токо учусь. Не знаю можно ли счас его восстановить (думаю, что да). Начну по порядку:
Распечатав все вачи насставления, схему и мой мультиметр (мастер М-832) сел проверять. После 30 минут работы (я ещё всё по шагово записывал, ну что я делаю и что получается, для вас, и для себя, ну чтоб потом в свободное время поразмыслить) до меня доходит что все напряжения на платках я мерю в режиме переменного напряжения (ACV!!!), а ведь это напряженице после выпрямителя....Переключил на постоянное (DCV), и вижу, что напряжение везде почти соответствует указанному на принципиалке(расхождение от 0,2 до 1,1В(было в одном месте 32,1В-это max)). Я сразу порадовался. Начал следовать шагам, которые указал mr.pfgx. Дошёл до пункта 4., но успел при этом выполнить пункт 6, от U4 и U7 отсоеденил разъемы по 3 контакта (и я был осторожен с этим питанием, и не замкнул ни на корпус, ни на платы). Индикатор замер и на плунжер "громкость" не реагировал (при подсоединённых разъёмах реакция хоть и небольшая, но была).
Дальше начал делать пункт 4. Отсоеденил разъём по 3 контакта с платы U5, и тут..............сшшшш. Индикатор как и в предыдущем случае был без реакции, но как только провод согнулся и лёг на корпус, он вообще потух (тут я не был осторожен ). Я думаю, что описывать что и где искрило вам не надо. Я сразу всё от сети и к предохранителю в место присоединения сетевого кабеля. Фу подумал я "он сгорел".
Пошёл нашёл свой старый магнитофон "Комета", вытащил у него предохран., ну и вставил в вместо сгоревшего. Включаю-сеть, тишина, ничего не горит, я на трансформатор свой мультиметр, напряжения НЕТ. Думаю дай померею, что на выходе после предохранит......Толи щуп соскользнул, толи я сделал что то неверно (скорее первое), опять всё замкнуло. Половины одного моего щупа послужило электродом как присварке. Все провода отпаялись. Принёс второй предохран., он слава богу не влез.
Начал тыкаться мультиметром и обнаружил, что при включении включателя сеть контакты 1и2 звенят (смотрите рисунок ниже). Получается два контакта вилки замкнуты, или я чего то не понимаю. Сначало подумал что чтото в разъёме включения сети, долго не мог понять как так, уже хотел его разобрать (я так понял что он одноразовый и это охначало бы для него конец). Потом начал звонить трансформатор, и у меня все контакты на нём (1и2 с низу и 1и2 с верху) звонят в любой комбинации. Я подумал, что на этом свои преключения пора остановить, и спросить Вас. Мне кажется, что трансформатору конец.
Скажите что делать дальше. Предохранителя я куплю, но включать его в сеть мне не хочется. Я так понимаю, что с включением переключателя "сеть" происходит замыкание(это равносильно одну спицу согнуть и засунуть сразу в два разъёма разетки).
Спасибо.

-- Прилагается рисунок: --

[shalan]

Начал тыкаться мультиметром и обнаружил, что при включении включателя сеть контакты 1и2 звенят (смотрите рисунок ниже). Получается два контакта вилки замкнуты, или я чего то не понимаю. Сначало подумал что чтото в разъёме включения сети, долго не мог понять как так, уже хотел его разобрать (я так понял что он одноразовый и это охначало бы для него конец). Потом начал звонить трансформатор, и у меня все контакты на нём (1и2 с низу и 1и2 с верху) звонят в любой комбинации. Я подумал, что на этом свои преключения пора остановить, и спросить Вас. Мне кажется, что трансформатору конец.
Скажите что делать дальше. Предохранителя я куплю, но включать его в сеть мне не хочется. Я так понимаю, что с включением переключателя "сеть" происходит замыкание(это равносильно одну спицу согнуть и засунуть сразу в два разъёма разетки).
Спасибо.

"Звенят" значит имеют нулевое сопротивление? На постоянном токе сопротивление обмоток трансформатора очень маленькое. Отсоедини провода от вторичной обмотки трансформатора и попробуй его вклюить без нагрузки. Если сгорит предохранитель, проблема в трансформаторе, иначе подключай плату блока питания, отключив от нее остальные платы, и проверяй напряжение на ней(если предохранитель не сгорит).

-- Прилагается рисунок: --

[pfgx]

Дошёл до пункта 4., но успел при этом выполнить пункт 6, от U4 и U7 отсоеденил разъемы по 3 контакта

Конечно после этого индикатор ноль покажет - питания на оконечнике-то нету...

Отсоеденил разъём по 3 контакта с платы U5 ... но как только провод согнулся и лёг на корпус,

Я же писал, "На U5 слева разъем, 3 провода". Он и на схеме слева, и на плате, если на усилитель с лица смотреть...

Отсоедини провода от вторичной обмотки трансформатора

Не надо! Их там 8 штук, и все припаяны :)

Эх... Я тебе там в аську стучался. Ответь, давай online буду объяснять. На форуме это очень медленно.

[pfgx]

В общем, усилитель мы починили :) Были пробиты два диода и высохли электролиты в БП.