для тов. makakus:
Сообщение от makakus
|
|
Не знаю, от какого автомобиля ваш радиатор. Вы уверены, что его теплоотдача будет соответствовать радиатору 2 кв.м. в дымоходе и плюс водяной контур камина?
|
От ауди А4. Конечно этот вариант хуже чем полноценный фанкойл, но, по крайней мере, он у меня уже есть. Купил несколько лет назад новый за тыщу рублей. Он выполнял функции кондиционера, когда дома была холодная вода безлимитная. Охлаждал квартиру на пару градусов довольно успешно. Вообще если подумать, то КПД автомобильного двигателя около 70%, следовательно остальное уходит в тепло. Т.е. при мощности в 100 кВт радиатор должен отводить 30 кВт. Прошлой зимой я пробовал это дело.
На входе в радиатор антифриз имел температуру 70*С, воздух перед радиатором имел температуру -10*с, на выходе из радиатора +50*с. Скорость теплоносителя максимум 2.5 куба в час (параметры насоса). Полагаю радиатор работал на пределе, плюс у него осталась конструкция приспособленная для кондиционирования, а не для нагрева. Нужно это дело менять.
Вся эта конструкция, как говорится, от нищеты. Ну и из того что есть. Хлама полно. Хотя понятно что из если говна делать то получится говно, если конечно мозгов нету. Радиатор у меня уже был, а на обычные радиаторы просто денег жалко. Да и будут они портить интерьер.
|
Сообщение от makakus
|
|
Увеличение скорости обдува создаст шум воздуха + шум мотора вентилятора ну и пылесос получится не слабый. А ведь основная претензия к воздушному отоплению - "фен": постоянно ветерок, хотя и тёплый.
|
Да, я все это прекрасно понимаю. С шумом планирую бороться конструктивно. Во-первых центробежный вентилятор. Скорее всего постоянного тока, чтобы не тратить деньги на частотный привод для регулировки оборотов. Но на первое время будет обычный с производительностью около 250 кубов в час. Это как раз внутренний объем моего дома.
Сам по себе блок радиатора будет размещен в дальнем углу дома, под частью, которая типа кухня - веранда. Он будет стоять на отдельном фундаменте непосредственно на грунте, в коробе, звукоизолированном. В самой веранде конечно будет слышно, но не сильно. А в остальном доме - врядли. Или вообще вынесу этот блок на улицу целиком.
|
Сообщение от makakus
|
|
Ваша система подходит для дачи, куда приезжают на выходные. Экзотика. Но топить камин 3-4 раза в сутки это дикий геморрой.
|
Вы правы, это именно дача. Отсюда и все эти странности. Жить там не будем, а воздушное отопление поможет быстро прогреть весь объем дома. Испытания этой зимой показали, что за час 130 кубометров (первый этаж) при хреновой теплоизоляции (на некоторых окнах даже стекол не было, лишь полиэтилен абы как прибит) прогреваются с -10 до +15 градусов. Дом деревянный, а значит прогреваться будет довольно быстро. Держит тепло хорошо даже в том виде что есть (летом в самую жару внутри прохладно).
|
Сообщение от makakus
|
|
И последнее - отопление камином. Камин это источник быстрого лучевого тепла с низким к.п.д., фактически костёр в комнате. Эта комната всегда "пахнет дымком", мягко говоря. Желание усиленно протопить другие комнаты приведёт к перегреву стены/мебель в ЭТОЙ комнате, за счёт лучевого тепла, хотя бы вы того и не хотели.
|
тут нюанс есть. Камин у меня не обычный, а современный. По сути обычная чугунная печка с большой передней стеклянной дверцей. Стекло экранирует тепловые лучи, поэтому ИК нагрев - минимальный. А с открытой дверью он эксплуатироваться не будет т.к. этому мешает водяной теплообменник в трубе. Вообще и не планировалось его так использовать, так как дым, вонь и т.п. Поэтому лучевого тепла почти нет. Каминная топка Аква 700Ш:
|
Сообщение от makakus
|
|
Сомневаюсь, что одной или даже двумя топками в сутки, при отсутствии теплового аккумулятора, (стены дома, но быстрый теплоперенос воздухом не получится) вам удастся сохранять приемлемый температурный режим.
|
Вы абсолютно правы. По предварительным расчетам требовалось около 1000кг воды для запасания количества тепла, которого хватит для обогрева в течении суток. Однако мне просто некуда разместить такой объем. Более того, вода замерзает. Я долго подбирал различные вещества, которые помогут улучшить эффективность и уменьшить объем теплоаккумулятора при минимальной стоимости. Лучший экспериментальный результат показал церезин-100, теплоемкость фазового перехода его в пять-семь раз больше воды. Однако его цена ставит крест на применении. Поэтому остановился на антифризе.
Антифриз будет расположен в двух-трех бочках по 200 литров, которые будут размещены на чердаке. Там же будет размещен циркуляционный насос. Собственно эти бочки и будут теплоаккумулятором: они будут окружены теплоизоляцией из 20 см. пенопласта. Система, скорее всего, будет открытой. Хотя бочки толстостенные и наверняка выдержат пару-тройку атмосфер.
Там же, на чердаке, будет размещен еще один радиатор поменьше для сброса лишнего тепла в атмосферу.
Зимние эксперименты показали что без теплоаккумулятора - никак. Тепла слишком много. Одну чурку кидаешь - нормально. Вторую кидаешь - система кипит. Планирую все это дело автоматизировать, чтобы при достижении предела теплоемкости (100*с) выдавалось предупреждение что нужно прекратить топить. Так же автомат будет поддерживать более-менее постоянную температуру в доме, понижать ее на ночь, поднимать днем, отображать основные параметры системы.
Как-то так.
кстати про полив: вот только что полил дачу из города:
Датчик уровня работать на 5+ Только коннект падает постоянно, замучал этот telit...
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
какова мощность солнечной радиации зимой для вашей местности, да еще и при облачности?
