Музей граблей

[Alex9797]

Так тут пока везде оффтоп получился, начиная со 2-го поста

Ведь грабли, на которые я наступил, никак не связаны с качеством дисков.
И overburn это запись не большим током, а большего объема информации
(любым током).
Так что я бы предложил, если прблема качества дисков еще не обсуждалась на Казусе,
выделить эти посты в отдельный топик, а тут все же про "грабли" писать, то есть, про поучительные ошибки.
По крайней мере я так задумывал. Но я не настаиваю. Просто к слову.

Тогда надо было назвать тему "Музей граблей, связанных не с качеством дисков, а с записью большего объема информации".

А тема называется "Музей граблей".
То есть, принимаются грабли самые разные. Поэтому никакого оффтопа здесь нет.

[Shov]

То есть, принимаются грабли самые разные.

+100!

[slavar1]

Предполагалось что речь будет идти о личных ошибках.
Во всяком случае я так понимаю термин "грабли".
Так как Вы трактуете то можно писать о чем угодно,
в том числе о теще и плохой погоде.

[alxchep]

И чтобы сменить тему.
Купил я несколько месяцев назад бокорезы, как думал, хорошие. Понятно, что не за пару тыщ, по моему бюджету. Вот что с ними стало. Гвоздей не кусал, только медь. Правда, приходилось "грызть" миллиметровую проволоку (медную).

[slavar1]

Я уже пришел к выводу, что на инструменте, которым пользуешься интенсивно, лучше не экономить. Другое дело если пользуешься раз в месяц, то можно и дешевле купить.
Например, плотнику, который забивает многие сотни гвоздей каждый день,
нужно покупать даже молоток с титановой головкой, не говоря уже про пистолет, который гвоздями стреляет.
А если в год забиваешь пару десятков гвоздей, то можно любой купить.

К бокорезам это особенно относится. У меня тоже было полно таких одноразовых бокорезов и отверток - уже выкинул этот китайский пластилин...

[Ar-Gen-Tum]

Пользуюсь уже много лет отечественными бокорезами с твердосплавными вставками.
Имея хороший инструмент самое главное его никому не давать.

Про "грабли".
Купил зеркально-линзовый объектив Samyang MF500-6/3 (T-mount) (Корея) .
Звезду в точку никак не свести. Вблизи точки фокуса вылезают геометрические искажения.(((
Наземные объекты фотографировать можно, "мягко" но "рисует".
Но брался не под эти задачи.
А стоит заметно дороже даже хороших кусачек.

[levberg]

У меня отец был слесарем-лекальщиком на заводе, из металла делал чудеса. Инструментом пользовался только своим, часто самодельным. И никому не давал пользоваться, даже друзьям по цеху. В лучшем случае говорил - что нужно сделать, приносите, но инструмент не дам. И еще говорил, что хорошего рабочего можно определить по инструменту, которым он работает. Сохранились шведские пассатижи необычной конструкции, инструментальщики не могли сообразить, как их можно сделать. Кусачки самодельные, с напаянными победитовыми накладками, кусают 4-5 мм гвозди без проблем и износа.

[BRS_DONG]

по качеству инструмента определяется "качество" мастера!

[kru_yurij]

Предлагаю собирать тут свои поучительные ошибки.
...
А потом я случайно выяснил что все эти проблемные cd-диски были записаны в режиме overburn. То есть, кто-то рипал кино в размер чуть больше cd и поскольку мне каждый раз пережимать от него видео было влень, я решил попробовать писать в режим overburn. Конечно, я тогда убедился что все считывалось нормально и аппаратный dvd/divx-плеер эти диски читал.
...
Винда молча вывела его из режима DMA и ввела его в режим PIO (Programmed Input Output).

Чтобы убедиться в этом мне достаточно было сделать одно из следующих:

1) сделать uninstall драйва и install по-новой.
2)воткнуть его в другой компьютер
3)загрузиться из другой конфигурации операционки
4)запустить специальный VB-script:


Не пишите cd-диски в режиме overburn - потом пожалеете...

Дорогой slavar1

По первой части Вашей речи я понял, что "жадность фраера сгубила".

1. Надо пользоваться простыми и надежными "прогами" типа SCD.
2.Надо было сразу включать контроль записи.

По второй части речи вывод следующий: надо было зайти в свойства устройства и установить нужный режим DMA без изобретения скиптов, либо в БИОС по обстоятельствам.
Это все - горе от ума.

А лучше было переустановить "кривые форточки" - это радикальное решение. Очень хорошо все лечит, потому как "Виндовс маст дай форева!"

Не пишите cd-диски в режиме overburn - потом пожалеете...
Пишите их на HDD, это "рулез"!

Из справочника по HTML:

... Человек упорно повторяющий одну и ту же ошибку называется ЛАМЕРОМ.

Не будем повторять ошибки нашего товарища. Хорошо, что он смог разобраться в ситуации

[Alex9797]

Буду рад, если моя история предотвратит чью-то шишку на лбу, при покупке стабилизатора напряжения.
Впечатляет выбор этих изделий на рынке. Красавцы, с обалденным дизайном, с цифровой индикацией, в красивой упаковке, на любую мощность... И цены бывают вполне сносные.

Год назад я купил один такой, мощностью 1кВт. Собирался в село его отвезти, потому что там напряжение скачет в огромных пределах.

Когда взял в руки - поразился его весу. Я примерно знал, сколько может весить киловаттный транс. И помнил вес советского 300-ваттного феррорезонансного стабилизатора. А этот против него - как пушинка! Включил в сеть в магазине, чтобы проверить качество стабилизации. На дисплее - ровно 220 вольт! Включили на его выход нагрузку, небольшой фен, на разные пределы переключаем - а показания даже не шевелятся, так 220 и показывают! Я даже зауважал этот стабилизатор. Пока нес домой, все пытался угадать, как такие чудесные параметры удалось обеспечить.

Дома, конечно же, сразу разобрал. Смотрю мультиметром напряжение на входе, и на выходе. А они равны между собой, и при этом совсем не 220 вольт! Сначала я заподозрил, что дисплей в принципе ничего другого не может показывать, что сегменты жестко скоммутированы в положении "220". Действительно, когда начал ЛАТРом гонять вход в небольших пределах, показания вообще не менялись. Более того, когда начал уменьшать входное до 180 и менее, начали щелкать реле, коммутирующие обмотки, при этом ожидалось скачкообразное изменение на выходе. Но все равно показания были 220. И только когда на входе напряжение снизилось ниже, чем этот стабилизатор может скорректировать, показания на дисплее стали показывать реальное напряжение на выходе. Справедливости ради - измерял он довольно точно.

То есть, разработчики поступили хитро и мудро - чтобы не нервировать пользователя, если выходное напряжение не выходило за допустимые пределы -15% +10% от номинального, то они просто выводили на дисплей номинал - 220 вольт. Красиво!

Коммутация обмоток оказалась примитивнейшей, довольно грубой. Всего три отвода.

Что касается веса. Я как посмотрел, каким проводом намотан автотрансформатор - плакать захотелось! Ни о каком киловатте в нагрузку не могло быть и речи! И размеры самого сердечника, и сечение провода - даже при нагрузке 300Вт все угрожающе грелось.

На первый взгляд - чистейшей воды обман покупателя. Оставалось удивляться, как это изготовители не боятся продавать это фуфло, да еще и гарантию на него давать. Загадка прояснилась случайно, когда на радиорынке услышал разговор продавца с покупателем такого же "стабилизатора". Когда покупатель спросил:
- Так что, теперь я могу к нему подключать киловаттную нагрузку, и он будет стабилизировать?

Продавец ответил:
- Понимаете, та номинальная мощность, которая указана в паспорте и в названии, обеспечивается только при условии, что в сети при этом будет напряжение 220 вольт. А при снижении или повышении сетевого напряжения - выходная мощность будет снижаться. А как же вы хотели?

Покупателя этот ответ вполне устроил. А мне открыл глаза. Можно запросто в том же корпусе сделать и 2-киловаттный, и 5-киловаттный стабилизатор! Ведь эта мощность обеспечивается при условии, что в сети 220 вольт. А это значит, что входное напряжение транзитом идет на выход. И мощность будет определяться только допустимым током контактов реле, и сечением провода в шнуре. А если напряжение сети выйдет за пределы, и допустимый ток будет ограничен тонюсеньким проводом обмотки - мы скажем покупателю: - а что же вы хотели???