Светодиодные лампы

[Eddy71]

Напряжение на фильтре в первую очередь глянул - стоит как вкопанное около 280в. На трансе стикер 85-240VAC. Т.е. по идее должно работать. СтартАп сделан тупо с + выпрямителя через мегаомный 1206 резистор.
Завтра по совету Ан-162 запитаю отдельно и понаблюдаю (сегодня замотался и не хватило времени). Самому интересно, вроде импульсник простейший. И 2 месяца работал замечательно. Люблю всякие загадки

[alvadep]

А вот как эту манюню зовут, найти не удалось. Может кто встречал такую?

А зовут ее ART3653A.

[Eddy71]

Запитал контроллер от блока питания. Поднимал напряжение до 20в - на выходе ничего (согласно даташиту, должна стартовать при 15в). Таки сдохла. Жалко..

[electrooo]

Вообще-то ВАХ зависит от температуры перехода - она указывается "Maximum Junction Temperature" - 150 °C. Есть ещё одна характеристика "Binning" которое можно перевести, как "сохранность". Там, например, для Cree, указана температура перехода +85 °C. При этом нормированы все характеристики по цветопередаче...
А вот температурный коэффициент для белых светодиодов от серии зависит для некоторых -2,2 mV/°C, для некоторых -3,0 mV/°C.

Maximum Junction Temperature - действительно температура перехода , (кристалла) , но на нее можно только ориентироваться, тк она 150С . С ней тесно связана температура точки пайки (Tsp), которая меньше температуры кристалла градусов на 30С.
А вот Tsp можно измерив, подпаяв термопару в район термопада светодиода. Так вот биновка у Сree по-горячему ( а потом и у всех уважающих себя фирм)как раз и происходит при Tsp=85C (раньше у Сree была биновка при 25С) и как вы правильно заметили все характеристики к ней привязаны.
Температурный коэффициент отрицательный специально , чтобы при перегреве светодиодов , падало напряжение на нем и не выходило за рамки напряжений источника питания, которое часто выбирается впритык .( ток по ВАХ у диода тоже падает , но он обычно застабилизирован самим источником)

[someuser]

Температурный коэффициент отрицательный специально

Не специально, а такие материалы попались.

Полупроводниковые детали с положительным ТКС легче параллелятся (полевики например), но свет не излучают.

С простыми диодами и биполярными транзисторами было неудобство при необходимости параллельной работы, там выравнивающие резисторы нужны каждому транзистору или диоду.

[Ан-162]

Но возможно, светики внутри и перегреваются, время покажет. Не хочется ломать лампочку, уж очень понравилась эта электрум.

Показало.
Три дня в тесном плафоне цоколем вверх, и вот.
Пришлось пройтись ножом по периметру крепко приклеянной крышки.
Ну, ничего. Заменю два выгоревших на 5630, они тоже полуваттные.
Родные очевидно оригинальные, вот их pdf (rus), просто загружены по мощности "под завязку", что не есть правильно в плане долговечности.
До драйвера не добрался - пластина с светодиодами приклеяна (теплопроводным клеем, видимо) к металлической пластине корпуса лампочки.
Если не удастся добраться до драйвера и чуток уменьшить его ток, то планирую подключить дополнительно 11 светодиодов впараллель имеющимся, чтоб работали не по два, а по три параллельно - это снизит ток через каждый из них, и повысит светоотдачу при том-же общем токе.

[индюк]

До драйвера не добрался

обычно там кандюр 0,Хмкф диод резистор и электролит

[Ан-162]

Я в курсе, но в этих - нормальный электронный драйвер.
Об этом однозначно говорит PF 0,56 и начало падения яркости со 115 вольт.

[alvadep]

Родные очевидно оригинальные, вот их pdf (rus), просто загружены по мощности "под завязку", что не есть правильно в плане долговечности.

2835 могут быть и не только 3-х вольтовые. Например, в упомянутой мной в этой теме лампочке MAXUS светики в таком форм факторе были 6-ти вольтовые. Кстати, лампа была тоже 10Вт и 22 светика.

[Slava1355]

У нас как-то в магазин завезли партию светодиодных ламп с такой неисправностью:
У всех как под копирку была одна неисправность - в цепи питания ~220 вольт установлен резистор на 5,1 Ом. Так вот этот резистор или обрывался при включении лампы, или имел килоомные сопротивления. В итоге после запуска генератора резко падало напряжение +300 вольт на сглаживающем конденсаторе, генерация срывалась, светодиоды гасли, конденсатор снова заряжался, запускался генератор... И так по кругу. Причём от того насколько "сдох" резистор 5,1 ом зависила частота вспышек светодиодов.

Коллеги!
Хочу поделиться опытом. Встречался с подобным эффектом и даже изучал его причины и способы борьбы.
Резистор небольшого номинала (несколько ом) обычно ставится на входе цепи, содержащей диодный мост и накопительный конденсатор большой емкости. Его задача, уменьшить бросок тока на зарядку этого конденсатора в момент включения схемы в электросеть. При включении в розетку в такой схеме возможны кратковременные броски тока до 60А (сеть ~220V и резистор 5,1 Ом) и выделяющие пиковую мгновенную мощность на резисторе до 18 000Вт! Но эта мощность выделяется в течение нескольких десятков микросекунд. Это одноразовый процесс, поэтому средняя мощность, выделяемая на резисторе составляет единицы - десятки милливатт и разработчиками обычно не учитывается.
Однако при использовании типовых резисторов МЛТ (металлоокисные) возникает неприятный эффект - вследствие неоднородности металлооксидного покрытия резистора эта мгновенная мощность сосредотачивается в точке неоднородности покрытия и выжигает ее. При следующем включении выжигается следующая точка. При этом резистор остается холодным. И этот процесс повторяется при каждом включении. Сопротивление резистора постепенно возрастает до момента, когда выжигается последняя точка и резистор "уходит в обрыв". Под микроскопом поверхность такого резистора выглядит, как будто его по кругу прорезали микро сварочным аппаратом.
Бороться с подобным эффектом можно применяя резисторы с монолитным покрытием или проволочные резисторы. Они не подвержены подобным эффектам. В качестве примера могу привести резисторы серии KNP (http://www.chipdip.ru/product0/291707622/).