О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях

[volk_perm]

Как я уже писал выше, у меня имеется ИК станция, она как раз с нижним подогревом. Потому тут проблем не вижу...
А в целом - моё мнение: использовать флюс по назначению.

[IOPA4]

На работе есть большой, мощный фен, с термоконтролем. В основном используем, чтобы раскидать старую плату. Дома такой приблуды нет. Не подскажете, такие подойдут?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ir+Gun&_sop=15
Одна, две платки в месяц, до сотни СМД, обычно микросхем до 10-ка. И это все для души.

[volk_perm]

Ну, подольше греть будешь...
А в основном там ЗИП к паялкам...
А в основном, не стоит использовать Б/У детали, если не для экспериментов.
Склонность к отказам РЕЗКО возрастает.
В отработке моделей ещё использую вторсырьё, вчистую монтирую из новых компонентов. Особенно СМД.

[nikitchenko]

Не подскажете, такие подойдут?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ir+Gun&_sop=15

Это не отдельный инструмент - это запчасти...

[den-gold]

мне нравится в шприцах AMTECH RMA-223

дышите полной грудью при пайке? )))) ..подобные радости вызывают нехорошие болячки - имейте ввиду.

[Ан-162]

Вот и была проблема - неловкое движение, жало гнулось и разбивалось об резец, или сверло ломалось в отверстии, мучался долго

C медью действительно очень трудно работать.
Как и с нержавейкой. (кроме "автоматной")
Советы.
Острый резец из быстрорежущей стали. (Р18, Р6М5)
Большой передний угол. (~20гр.)
Поверхность по которой сходит стружка должна быть отполирована.
Поджать клинья, чтоб убрать люфты.
Смазка салом обязательна.
Если с другой стороны не поддерживать центром, то протачивать небольшие участки около губок патрона, выдвигая ступенями заготовку в патроне.
Небольшая глубина реза за проход.
При сверлении брать короткое сверло, часто выводить его, и опять-же - обильная смазка салом.
(понимаю, что совет припоздал на пару-тройку лет, но надеюсь будет многим полезен)

[vahegan]

Только покупать их надо с десяток сразу. Уже несколько человек отписывали, что умирают они с разогревом жала до малинового цвета
Easyrider83, например, дождался, пока паяльник сам погас, не вытаскивал из сети. Я, когда увидел жало малинового цвета - выдернул из розетки. Думал хоть что-то останется. Ни фига. Термопара - обрыв, нагреватель - обрыв. Элементы на плате даже не смотрел. Ф топку. Подозреваю, что у него термопара замыкает с нагревателем - результат налицо.

В этом паяльнике нету термопары, только регулятор мощности встроенный в ручку. Easyrider83 писал уже, у кого перегревается, лечится заменой одного резистора - есть подозрение, что в некоторых партиях они версию на 120В присылают, а не на 220 (хоть в описании и написано 220) - там низковольтный керамический (изолированный от жала) нагреватель включен через тиристорный регулятор. Я поменял этот резистор и пользуюсь, не самый плохой паяльник для того, чтобы с собой таскать при необходимости. Кстати, у меня он, конечно, сильно перегревался, но никак не до красного каления. По впечатлениям, как раз подтверждает мнение, что не на то напряжение сети был сделан.

[vvs49]

Получил 10 шт. жал для паяльника, всё отлично паяют....(... - матерюсь)
Пришлось мне подточить жало под себя и пипец, как только жало нагрелось, стало чёрного цвета, облудить невозможно, даже с помощью паяльной кислоты.
Инопланетный металл ....., медью и не пахнет.

[Easyrider83]

vvs49, так и есть. Как только стирается защитный слой, жало можно выбрасывать.

[Shahabbas]

Пришлось мне подточить жало под себя и пипец, как только жало нагрелось, стало чёрного цвета, облудить невозможно, даже с помощью паяльной кислоты.

Не нужно нагревать незалуженное жало до почернения . После подточки холодного жала его нужно включить на нагрев и при нагреве пытаться облудить с помощью флюса для нержавейки и алюминия и припоя . Паяльная кислота нержавейку и алюминий не облуживает .
Вот примерно таким флюсом я паяю нержавейку и облуживал заточеное жало :

Только вот заточеного жала надолго не хватает - сравнительно быстро выгорает .