Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)

[Falconist]

Vova_N на "Паяльнике" разрешил мне продублировать ещё один его пост:

Здравствуйте уважаемые коллеги.
По долгу службы с недавних пор занимаюсь, ремонтом ПК и естественно всего того из чего они состоят. Ну и поскольку блоков питания огромная масса из за того, что эта самая недолговечная часть ПК, их накопилось великое множество различного тип и мощности и типа. Те которые ещё пригодны для применения в ПК отремонтированы и пущены в дело, а вот старые АТ и слабые АТХ до 300ватт решил не выкидывать, а приложить руки пустить в дело для автомобильных и радиолюбительских нужд ,собственно как и многие 

Нашёл данную тему и по схеме под названием вариант ("С") переделал два блока питания AT.
Первый блок пошёл на ура после переделки сразу, а вот на втором я застрял по не раз упомянутой причине при сборке и настройке блока «ПИСК» или «СВИСТ» при нагрузке, собственно об этом и напишу ниже по просьбе автора, так как он у же немного под устал от многочисленно задаваемых в его адрес вопросов данному поводу.

И так, две основные причины «ПИСК» или «СВИСТ» схемы варианта ("С")
1. подбор R-C цепочки с 3-тьей на 15-ю ножку микросхемы, не зря там имеется значок
(* )который означает, что элемент требует коррекции (подбор номинала) при настройке режима работы блока питания.
2. Дроссель на ферритовом кольце L2 после выпрямительных диодов и первый фильтрующий конденсатор C19 после него.
С чего начать устранение писка-свиста блока ?

1. проверка правильности сборки схемы, и точности установленных номиналов согласно схеме. Как только вы убедились согласно поговорке «семь раз отмерь-проверь», что все детали исправны номиналы их точны, а блок «зараза» всё равно свистит под нагрузкой, приступаем.
Впаиваем переменный резистор R2 вместо постоянного номиналом 22 кОм, и подключив нагрузку при которой возникает писк плавно регулируем резистор добиваясь минимальной громкости писка. Полностью он возможно не исчезнет, но далее мы его добьём . Добились минимального писка? Отпаиваем переменник и меряем его подобранное сопротивление. У меня наименьший писк получался в пределах 3,3-6,8кОм. Замеряли подобрали постоянный резистор припаяли и забыли пока, что про него если писк не пропал полностью идём дальше.
2. Дроссель L2 и конденсатор С19, это вторая цепь вызывающая писк и не стабильную работу стабилизатора тока.
Смотрим на дроссель и задаёмся вопросом - откуда мы его взяли? Каким диаметром кольцо? Каким проводом мы его намотали или он намотан? сколько на нём витков?

В идеале вы должны взять дроссель который шёл в комплекте с переделываемым импульсным блоком питания или из импульсного блока питания который, пущен на донора для сборки данной схемы.
Я рекомендую, не использовать родные обмотки на этом кольце в том виде как они есть не соединять параллельно обмотки и не использовать самый толсты провод или два из них!
Все обмотки с кольца сматываем, а не выкусываем и не выкидываем. Брём из смотанных обмоток два самых длинных куска, они будут одинаковой или почти одинаковой длинны + - 2см, это обмотка +12вольт и -12вольт.
Далее два варианта - можно параллельно намотать эти две обмотки обратно либо перемотать дроссель проводом 1мм – 1.5мм, взяв такую же длину провода как у 12 вольтовок, чаще всего эта длинна составляет от 85см до 1метра.
Намотали поставили свист исчез хорошо 
Нет? Тогда проиграемся с ёмкостью стоящей после дросселя С19*.
Многие думают, что чем больше ёмкость конденсатора на выходе блока питания тем лучше.. и ставят большие ёмкости, приговаривая «кашу маслом не испортишь » - в данном случае это не тот случай. Начнём от максимума к минимуму это от 3300мкф до 330мкф.
Попробовали на уменьшение? Скорее свист пропадёт в пределах от 1000мкф до 470мкф.
Если нет добавляем в схему ещё один дроссель! Назовём его L3, таких дросселей тоже полно в блоках питания они намотаны на ферритовом стержне чёрного цвета и имеют от 4 до 12виков провода от 1мм до 1,5мм, нашли на плате старого блока такой? Выпаиваем и ставим его сразу за L2, при этом конденсатор С19 убираем и вешаем его уже после новоиспечённого L3. Опять проверяем от 3300мкф до 330мкф свиста нет? Ну тогда всё считаем что закончили , можно оставить максимум ёмкости при которой свиста нет.
Если вы собрались использовать блок не для зарядки АКБ а для радиолюбительских нужд то я советую взять ещё один добавочный дроссель на ферритовом стержне он у нас будет по счёту L4 и включив его после L3 также нагрузить ёмкостью на 1000мкф.
Вообще советую не использовать суммарную ёмкость фильтрующих конденсаторов после L2 более 3300мкф.
Если при добавлении дополнительного дросселя L4 и доп. конденсатора опять появляется намёк на свист, разделяем суммарную ёмкость в 3300 на две части – после L3 1000мкф после L4 2200мкф по идее всё! Если конечно вы всё правильно сделали и проверили.
Других моментов вызывающих писк при нагрузке лично я в данной схеме не выявил.
Удачи всем.

Очнь хочется надеяться, что теперь эта "проклятая" проблема для многих перестанет быть таковой.

[VladimirIvan]

Принцип работы стабилизатора 3,3В

[e.a.stubborn]

Ребят на паяльнике задавал пару вопросов.по стабилизации вроде как нашел ответ здесь подтвердите по схеме д правильно ли я понимаю:на протяжении всего цикла заряда приложенное к акумулятору напряжение стабильно а ток ограничивается и постепенно падает приближаясь к концу заряда до капельных значений? Если кто поправил схему д и печать к ней добавил цепи вентилятора и защиту от переплюсовки поделитесь пожалуйста

[EINSHTEYNN]

Всем привет прошу прощения за то что может быть начинаю сначала.Спаял по третьему варианту схему.На холостом ходу греются 13009, но блок запускается, на выходе 24 вольта, детали рабочие.До этого пробовал включить без лампочки, стрельнули два 13007 и резисторы по 2,2 ОМ, ну и напоследок стрельнул С17.Ткните носом куда копать уже три дня мучаюсь.Спасибо, с уважением Алексей.

[Falconist]

Дроссель на выходе стоит?

[EINSHTEYNN]

Да дроссель стоит.Вот фотки только телефоном.

[Falconist]

Сколько витков? Надо 27...30. И еще очень важно, чтобы колечко ранее не было перегрето. Иначе теряются его магнитные св-ва.

[EINSHTEYNN]

Немного меньше, 25.На счёт перегрева не уверен, не знаю как блок работал до этого, но я не перегревал.

[Starichok51]

И еще очень важно, чтобы колечко ранее не было перегрето. Иначе теряются его магнитные св-ва.

нагрев не ухудшает магнитных свойств.
для улучшения магнитных свойств применяют отжиг материалов.
но нагрев за период эксплуатации в таких материалах увеличивает частотные потери, от чего они греются еще больше.
нагрев кольца можно снизить увеличением индуктивности. при этом снизится амплитуда переменной составляющей индукции, и, соответственно, снизятся частотные потери.

[VladimirIvan]

Наиболее часто задаваемые вопросы по магнитным материалам (FAQ)