Ремонт наголовного фонаря CREE XM-L T6, 1200Lm

[shemolis]

Господа электронщики помогите пожалуйста!! Отремонтировать китайский наголовник с питанием от блока АКБ 4хАА, (4,8в). И диодом (как написано на сайте продавца) XM-L T6 якобы 1200люм. Пришёл с "Ebay", http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-XM...#ht_4397wt_931 на вторые сутки перестал гореть режим максимальной яркости. Их там 4: 100%, 50%, стробоскоп 100% яркости, SOS. Поиск по нету пока не дал результатов, из круга знакомых ни кто не сталкивался с такой проблемой. Хочется разобраться и устранить причину неисправности. А не ждать пока сломается следующий, (который возможно прийдёт в замен этого). Ведь гарантии нет, что у подменного не будет такого же "косяка". Вообще выписывали втроём, (3шт). Один пришёл сразу не рабочим (сломано ушко головки излучателя + не работала электроника), другой после нескольких включений отказался полностью гореть (диод горит еле видным светом), ну и мой ч-з сутки "крякнул". В батарейном отсеке есть платка с элементами размером примерно 20х10 мм,(похоже на драйвер зарядника), на отсеке имеется гнездо под разъём зарядника, в головке излучателя, при поверхностной разборке, платы драйвера не видно. Глубже ковыряться не стал, дабы не оставлять следов "преступления". То есть до платки, на которой сидит светодиод, я так и не добрался, возможно драйвер самого светодиода находится в самой головке. Если это так, то приятно удивляет качество герметизации драйвера. Такое впечатление, что можно под водой пользоваться.

[ForcePoint]

Знакомый просил как-то починить похожее, совсем не горящее. Сгорели светодиод и ключевой транзистор, кто был первым выяснить не удалось. Он решил заказать светик по каталогу, транзистор я из хлама выудил. Вроде пока работает.
Запомнил только, что драйвер был какой-то хитроватый - без дросселя. И был контроль температуры светика (диод с платы драйвера через термопасту на обратную сторону "звезды").

[shemolis]

Тут вот описана технология проверки фонарика, если он и отличается от Вашего, то только исполнением

Благодарю за отзыв. Но на мой взгляд там отражен не мой случай. Как я понял, там у человека была причина в АКБ стандарта 18650 со встроенной электроникой. А я использую АКБ АА. Замерил напряжение на исходящих от платки и подходящих к платке, (что в батарейном отсеке), проводниках. До неё - 4,8 в, после неё - 2,4 в. Диод так и горит в "пол накала". Получается это и есть сам драйвер с зарядником, не задающий нужный (100%-й) режим горения диода. Транзистор "звонится" как биполярный (p-n-p или n-p-n). Он исправен. Но такого стандарта исполнения драйверов (на прямоугольной платке без основного светодиода) в продаже не могу найти. Предлагаются круглого формфактора платы драйверов. С размещёнными на них светодиодами.

[Alex9797]

До неё - 4,8 в, после неё - 2,4 в. Диод так и горит в "пол накала". Получается это и есть сам драйвер с зарядником, не задающий нужный (100%-й) режим горения диода

Не совсем правильные выводы. Вернее, совсем неправильные.
Дело в том, что напряжение на светодиоде при 100% и 50% будет отличаться не в два раза, а совсем незначительно. Указанное здесь 2,4 вольта - это типовое значение для белых светодиодов. При максимальной яркости напряжение будет не 4,8 вольта, а может достигать 3...3,2 вольта, в крайнем случае - может до 3,5 вольт дойти, но это уже на пределе.

Таким образом, "до платы" может быть не только 4,8 вольт, но и намного больше, а после нее все равно будет 2,4...3 вольта. Важнее при этом мерять не напряжение, а ток, проходящий через светодиод.

[shemolis]

Знакомый просил как-то починить похожее, совсем не горящее. Сгорели светодиод и ключевой транзистор, кто был первым выяснить не удалось. Он решил заказать светик по каталогу, транзистор я из хлама выудил. Вроде пока работает.
Запомнил только, что драйвер был какой-то хитроватый - без дросселя. И был контроль температуры светика (диод с платы драйвера через термопасту на обратную сторону "звезды").

То есть Вы вскрыли герметичную головку излучателя и всё же сам драйвер управления светодиодом находится там? То, что сам диод садится на платку или радиатор ч-з термопасту это само собой разумеющееся дело, вероломно и без зазрения совести, нарушаемое нашими узкоглазыми братьями по разуму и несчастью. Немного осведомлён о деградации светодиода от перегрева, но всё же благодарю за совет. То есть мне сейчас всё же стоит вскрыть герметичную головку излучателя дабы добраться до драйвера светодиода?

[shemolis]

Не совсем правильные выводы. Вернее, совсем неправильные.
Дело в том, что напряжение на светодиоде при 100% и 50% будет отличаться не в два раза, а совсем незначительно. Указанное здесь 2,4 вольта - это типовое значение для белых светодиодов. При максимальной яркости напряжение будет не 4,8 вольта, а может достигать 3...3,2 вольта, в крайнем случае - может до 3,5 вольт дойти, но это уже на пределе.

Таким образом, "до платы" может быть не только 4,8 вольт, но и намного больше, а после нее все равно будет 2,4...3 вольта. Важнее при этом мерять не напряжение, а ток, проходящий через светодиод.

Ах... Да. Забыл. Драйвер по сути как "стабиллизатор мощности". И что
диоду нельзя больше 3,5 в. Но всё же замер напряжения вёлся на всех режимах (100%, 50% и 100%стробирующий). При этом U всегда было=2,4в.

[shemolis]

. Важнее при этом мерять не напряжение, а ток, проходящий через светодиод.

То есть Вы всё настаиваете на замере тока не смотря на то, что напряжение не поднялось до 3,2в - 3,5в?