|
Цитата:
|
|
А как тогда делать для кнопок дырки, если из стеклотекстолита делать ?
|
Насверливать по контуру, затем выкусывать промежутки между сверлениями кусачками, а потом выравнивать все напильником.
Вижу ты не очень врубился, поэтому поделюсь секретами технологии.
Используется односторонний стеклотекстолит. Двухсторонний, хотя и допускает вытравливанием всякие надписи и рисунки делать, в конце концов окисляется и вызлядит очень неряшливо.
Оптимальная толщина около 1мм, тоньше будет хлипкая, толще - замучаешься обрабатывать.
Нарезаешь заготовки с припуском 0,5...1 мм. Подравниваешь у двух противоположных боковинок боковые (не верх-низ) стороны в размер и строго под прямой угол. Затем к ним по очереди приставляешь другие боковинки (с необработанным припуском), выравниваешь между ними прямой угол. Совпадение нижних сторон получается, если их на ровном столе уложить. Угол мажешь флюсом (можно канифолью, но лучше всего ортофосфорная кислота) и хорошо разогретым паяльником с оловом плавно запаиваешь внутренний угол с катетом 3...4мм. Лучше это делать за один раз. Дело в том, что олово после тверждения остывая сжимается, и стягивает прямой угол в острый. Один раз это не опасно, а после 3...4 проходов коробление недопустимо. Если получилось плохо, то можно распаять, но не паяльником, а аккуратно подогревая над газом. После этого снимаешь излишки флюса паяльником, и выставив прямой угол паяешь вновь.
После того, как 2 противоположных угла боковинок запаяны. Собираешь их на плоскости стола, контролируя размеры (или хотя-бы прямоугольность). Если 4 боковинки образовали после пайки удовлетворительный пррямоугольник, срезаешь припуск. Для этого нужен свежий не мелкий напильник (тупым стеклотекстолит не берется) а затем лист мелкой шкурки на столе. Всю конструкцию возишь по этому листу, получая идеально плоский срез. Кроме верха и низа надо обработать и боковые припуски боковинок, но аккуратно. Движения по шкурке надо прекратить до того, как начнет сдираться плоскость боковины. Впрочем, припуск с боковых швов и нижнюю сторону можно обработать и после припаивания крышки, так будет проще, вся коробка будет жестче.
Крышку кладут на стол фольгой наверх, на нее кладут прямоугольник боковинок, еще паз проверяют углы и совпадение швов и плотно прижав к столу, (чтобы устранить возможные коробления крышки) пропаивают изнутри по периметру.
Затем срезают припуск крышки и боковин и подгоняют донышко. Чтобы оно лежало ровно, к нему можно припаять ребрышки или уголки высотой 3...5мм, которые войдут внутрь боковинок, не давая им (боковинкам и донышку) перекашиваться. После припайки ребрышек с дна обрезают припуск, чтобы он не торчал из-под боковинок. На ребрышки изнутри паяются гайки, а винт в них вворачивается сбоку через боковинку. 2 винта 3мм впотай посредине каждой длинной стороны обычно бывает достаточно. Чтобы не промахнуться, собранную без винтов конструкцию сверлят сначала одним 3,2 мм сверлом боковинку и ребрышко заодно, затем снимают дно, винтом через дырку прихватывают гайку к ребрышку и припаивают гайку к ребрышку, стараясь на припаять винт. Если гайка не латунная, ее придется ободрать от покрытия, они все, и хромировка, и цинковка не паяются!
После этого вывинчиваешь удерживающий гайку винт, вставляешь донышко в боковинки, ловишь винтом гайку, затягиваешь и насверливаешь другую дырку. Что дальше делать понятно. Зенковку делаешь в последнюю очередь.
Намечаешь и обрабатываешь отверстия на передней панели. Проще всего нарисовать всю панель в автокаде, распечатать и наклеить клеящим карандашем распечатку на морду. Сверлить и пилить прямо по разметке. Потом бумагу отмачиваешь водой.
После этого мелкой шкуркой сводишь неизбежные царапины и слегка притупляещь острые углы. Чем аккуратнее подогнана полоскость в месте спайки, тем лучше выглялит изделие в результате. Аккуратно сделаная конструкция хороша и без покраски.
Удачи!
Материал для корпуса?
