www.caves.ru

Самопальный стабилизатор тебе обойдется в 50 рублей, из которых 30 (1$) за мотороловскую микруху, остальное на мелочи.

Чего ж ты молчишь тогда?
Лучшие умы бьются-бьются, а он молчит.
Рассказывай свою версию.
Дано:
4 диода с порогом 3.5В, рабочий ток 20-30мА. Источник питания - батарея 4.5В, которая садится до 2.7В.  Или вариант питания - четыре пальчика 3.6-6.4В.
Задача - сделать так, чтобы питать диодики равномерно и с минимальными потерями.

Че это она у тебя так садится????? И как на 2,7В работают диоды с порогом 3,5В ?????  А насчет версии - на уровне микрух я уже мало смыслю, эту проблему я обсуждал с одни электронщиком, он все это прикидывал. Но он еще более занятой, чем я, так что эта идея так и зависла. Да и нет у меня на нее ни времени (я все простой-то диодник собрать времени не найду), ни желания (стабилизация в основном нужна для компенсации разряда батарей, ну и для экономии энергии, я же пользуюсь только аккумами, а с ними и экономить не надо, и кривая разряда почти горизонтальная - компенсировать нечего).
ЗЫ: если хочешь, могу у него спросить модель микрухи и общие рекомендации, но дальше - сам :-)

http://user.rol.ru/~mics/mc34063arev5.pdf
описалово на нее (200кг)

http://cooler.it/cl250402.html

Специально для стабилизатора тока есть такая зарубежная микросхема LT1085. Максимальный ток-5 А. Естественно есть содранный с нее русский аналог - серия КРЕН (а какая именно-надо в справочник заглянуть). Общие рекомендации - не совать в розетку. Схему собрать можно максимум за час (это предел). Дальше все подстраивается как вашей душеньке угодно.
А вообще-то лучше отовариваться в Митино. Брак там можно проверить прямо в лавке (нередко попадается), зато раза в два дешевле будет. Благо диодов там навалом, причем самых разноцветокалиберных.

2 Azzy
Ты б не умничал, а схемку нарисовал - пользы заметно больше было бы. (а кренка, если память мне не изменяет, в момент убивается минимальным обратным напряжением)

2 XYZ
Вот че кореш по поводу той схемки написал:
m> эта схема принципиально неправильна, но работать будет:). Светодиоды
m> параллельно соединять нельзя. И она стабилизирует напряжение а не ток.
m> При повышении температуры они будут светить намного ярче, при
m> понижении-тусклее. Причем при достаточном токе это дело можеи выйим из
m> устойчивого режима и светодиоды пожечь. Если надо питаться от одной
m> батарейки - все равно светодиоды надо соединять последовательно, а
m> обратную связь микрухе делать по току - небольшой резистор включенный
m> последовательно со светодиодами с "земляного" конца - и на вход
m> обратной связи.
m> Собери лучше стабилизатор тока на 2-х транзисторах (ща тебе нарисую) -
m> детали стоят копейки и при любом кол-ве светодиодов стабильность
m> офигенная. Минимальная просадка на схеме - около 0.6 В. Резистор R*
m> определяет стабилизируемый схемой ток. Недостаток по сравнению с
m> импульсными - при большой разница напряжений все что на схеме падает
m> идет в тепло.
(http://user.rol.ru/~mics/images/mvc-012f.jpg)

А лично мое мнение - NiCa пальчики и по резику на диод. И ВСЁ!
ЗЫ: один из законов Мерфи: чем сложнее система, тем выше вероятность выхода ее из строя.

Могёт стабилизировать напряжение, а могёт и ток.Самый простой способ-включить
последовательно со стабилизатором напр. резистор. По з-ну Ома U=I*R, если два из
этих компонентов постоянны, то постоянен и третий. Разве что термостабилизация здесь хуже работает.
Типовая схема будет ниже, но для другой микросхемы. У ней ток поменьше. Кстати у
Вашей схемы, Stalker, термостабилизация вообще отсутствует. По поводу тепла -
LT1083\84\85\86 - из серии "Low Drop", что означает "низкого потребления".При тех токах,
что потребляют светодиоды, сама схема потребляет микротоки. 142ЕН22 являетс ее ПОЛНЫМ
аналогом. Наши умеют сдирать.А вообще то КРЕНки могут выдерживать большие перегрузки -
защита там та же, что и в импортных аналогах.Схем можно составить превеликое множество,
все ограничивается только фантазией и знаний.

* Не получается засунуть сюда BMPэшку.Кому нужна схема, могу отправить по мылу. На с. деле в интернете очень много мест, где можно посмотреть или преобресть соответствующую литературу.
P.S. Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Очень хочется сходить в подмосковные системы. Одному идти  стремно - я ПОЛНЫЙ чайник. А очень хочется.
Короче нужен человек, который возьмет на свою головы одного-двух чайников.

Ы! Так в том то и дело, что три батарейки половину времени садятся с 3.3V (1.1x3) до 2.7В
И в дорогих фонарях эту энергию можно использовать!

Можно даже две неновых батарейки ставить. Вот как.

Кстати ходят упорные слухи о новой модели тикки, в которой вроде использовно нечто подобное.

А если использовать 4 батарейки, то даже с "кренкой" значительную часть энергии придется выбрасывать впустую, т.к. диоды будут есть по 6V x 20mAh вместо 3.5Vx20mAh  а разница - в тепло.

Один из лучших выходов - три пальчиковых АКБ
Но на них фонарь проработает часов 30, что не всегда удобно.
Кроме того зарядное устройство на три АКБ придется делать самому или покупать такое, кторое заряжает их не только попарно.

Согласен.
А про стабилизатор тока ...
Дык. это ж какое напряжение источника должно быть ? Подумай сам.
А чайница лишняя будет ? :-))

2Azzy
Кренка убивается штатным напряжением при обратной полярности. Особенно это весело, т.к. у наших и буржуйских вариантов полярность метится противоположным способом (что у них "-", у нас "+").
По поводу тепла - это про то, что на улице бывает от -30 до +30

2TOPWEP
Вот и я против всех этих наворотов и за просто АКБ. Если тебе надо 3 акка - заряжаешь 3 пары, вот тебе основной и резервный комплект (еще на 30 часов :)  Собсна я так и делаю, а для мощного света (или сильно долгого) у меня 2 свинцово-кислотно-гелевых на 6В.

:o
я раньше тоже ходил с самоделкой
а недавно купил диодник всего за 320 рублей типа tikki или zipki вот сайт зацените прайсы
у меня такой  http://www.optonika.ru/special.htm

;)

Ещё инфа для конструкторов фонарей
http://cetronika.narod.ru/Lantern/Index.htm#начало

САМОПАЛ господа! ;D ;D ;D только САМОПАЛ! ;D ;D ;D
1. ты знаешь его слабые места(потому, что сам делал)
2. известно потребление и "за-сколько-сдыхаемость-батареек".
3. просто приятно, что сам сделал. и что работает ;D
з.ы. список можно дополнить.
з.з.ы. прямые руки из правильного места ФОРЕВА ;D ;D ;D (не сочтите за наезд)

И их не мало. Правда ? :-))
Ну у заводского это известно ровно в той же мере...
Согласен. и тащиться от собственной крутости.

Но остаются след. моменты:
1 Корпус. Хороший корпус дома изготовить проблематично. Проще использовать покупной... А это опять же капиталовложения... На базе Альтурса ваять (Хии :) ) ? А не проще ли купить тот же Альтурс, только стазу диодный, и немного его доделать ?
2 Геморойность. :) Ибо надо делать.
3 Себестоимость. Не факт, что самодел окажется дешевле...
4 Геморойность технологическая. Если припаивать что либо отличное от резистора (преобразователи там всякие) то опять же без проф. паяльных станций тут не обойтись, если конечно хочется фонарь компактный и лёгкий...

з.ы. руки - вполне из правильногоместаправильноростуЧие...
з.з.ы. Это не есть реклама Альтурса :-))

неа... ну точнее не всегда проблематично :-/

вот именно поэтому и не покупаю,- люблю делать сам ;D

это уж точно :P

зачем? с простым паяльником дружу ;D только регулятор к нему сделал и жало нормально заточил.

з.ы. а что за диодный Альт такой ???

Значит есть производственная база.. У Меня нет ....

Всё равно геморно паять икрухи с шагом ног 1,27 мм.

Дык он везде продаётся.... Всё тоже самое говно, только вместо отражателя платка с диодами...

не, нет у меня пб.

верняк.да и не тока их.
но без станции обойтись можно.

з.ы. лучше так - купил и переделал. и гемора меньше, и быстрее.
з.з.ы.  какие мнения на счет этого   http://cetronika.narod.ru/Lantern/

кто-нить это на себе испытывал ???

Ебстественно можно ... Обхожусь и сам :)  Но геморой :-))
Угу.

Что за фонарь? Скорее всего сам сделал?
Подразумеваю, что со стабилизацией тока и напруги... К:)) Если же такая вещь заводская, то скажи где купить.
Собственная поделка с пятью запараллеленными LED NSPG500S через резьюк не устраивает, так как дает только 7-ми  часовой яркий свет. Затем резкий спад. Питание - 4 AAA аккумулятора.

Нацарапал новый материал по фонарям.
http://xyz-miem.dovc.ru/speleo/led/ledconst.html

Помогите разобраться в диодных фонарях....
Какие нужно брать диоды, какой яркости, нужно ли ставить сопротивления, какое нужно питание...
Если у кого есть схема, то вышлите ее пожалуйста по адресу couper@yandex.ru. Заранее благодарен.

Могу сказать про свой свет:
В ЧипИДип-е купил три белых диода (это те, что 12х12 мм, 6 кандел, огромные такие, с линзой, как глаз гиганской жабы) соединил параллельно и запитал от трёх дюраселов типа АА. что касаемо режимов работы диодов и установки всяких там сопротивлений, могу сказать, что не ставил их осознано... отжираемый ими ток (до 70 мА на диод 35 - норма а в сумме намерил 150) подсаживает батарейки до 4,2 вольта примерно ... Так что всё пучком ... Ещё я запускал эту констрЮкцию на пост. свечение нормальную яркость они выдавали суток 12,  и ещё 10 можно юзать как аварийку. воть.

Была мысль припаять DC-DC конвертор и юзать не 3, а 2 батарейки, но сейчас мне это _так_в_падлу_ делать .... Работает и так весьма... А про ресурс я уже вроде высказался ... Кто боится за диоды, то на выключателе, клемах, и прочих проводах, подсядет ечё миливольт 120-150... так что в путь ...

2XYZ
Пасибо..Т.е 6 канделл хватит?
А ты случайно в Дохлобарсучью 23 февраля не ездил?

Ну у меня их 3 штуки :))
Ексель запускать умеешь ? :)

Да, в барсуках эт я был :))
А ты с кем был ? с альпистами, или с гитарастами ?

С палаткой..=)

Нуу... А я ркость то какая ? я покупал субъективно самый яркий...

Только давай не повторять тут CML-кий базар :))

Точно !

Ну его нах! Если честно ... Микруха на столе уже пол года валяется с кучей кишков ... а толку ... Вот если бы промышленный был - другое дело ... и от 2х батареек..

Есть такая советская хрень - тумблер на основе микрика (микропереключатель МП-1) Вот его и засунул ...
Думаю каким нить герметиком его обмазать ...

Воть.

Из того, что сказал ничего не понятно... ни одной запятой. Что за "диод 35"? Кем отжираемый ток до 70мА...


Вот это непонятно совсем.
Дюраселлы АА имеют ёмкость не более 3 ампер-часов.
Делим 3 на 240часов (10суток) и получаем ток 0,0125А (12.5мА).
Это сколько ж тогда твои диоды потребляют по 4мА каждый?

Самый надежный переключатель - накидной провод :) Блином буду!

Чуствуется железняя мужская логика САМЫЙ, САМЫЙ.... :-/
САМЫЙ яркий, САМЫЙ новый, САМЫЙ крутой.
А об удобстве и комфорте не думают. У меня два зелёных диода дают стерео картинку в радиусе около 15 метров, мне её видно и глаза не напрягаются ни у меня ни у других людей.

Хии.... Ну баклан я...
Номинальный ток 35 мА.
Максимально допустимый - 70 мА.

Блин, ХЗ, сколько у дюраселов мкость ... Говорю то, что видил лично ...
А до того, как собрать эту конструкцию, я хотел собирать схему с DC-DC преобразованием и питать от 3 В. Запихнул я эти диоды в корпус, и прикрутил к двум батарейкам напрямую ... кушали они в сумме 4 мА... Эту хрень я взял как запаску. Ну и умудрился грохнуть свет ... :)) И ничего, ходил нормально ... Не то чтобы всё было видно, но никакого дискомфорта я не испытывал ....
Видимо тут люминофор сильно играет ...

Ну уж нет ! Я тоже так думал... Собсна в Барсуках я об этом и пожалел...

Ой, ой, ой ... А сам то ...
Не знаю конечно, как люди ходят на всяких цветных диодах .... Эт не для меня наверное ... И ещё одно замечание, я поставил диоды вертикально, а не гориз., как в тике, по этому нет двойных (тройных) теней... Эффект теней был замечен ещё на этапе разработки кстати ... Очень мерзко, я вам скажу... Может это и менее надёжно, но зато мне комфортнее...

Не, Мышман, меня твои зеленые диоды не напрягают, конечно :))))), но я бы не стал. Всё-таки зеленый цвет малость утомляет. Я пытался, мне не понравилось. Остановился на оранжевых.

А можно поточнее?
именно оранжевые или
именно желтые?

Скока они канделл дают и чем ты их кормишь?
Какого они диаметра? Пасибо заранее.

Господа, а схемки ни у кого нету?
Или ссылочки на инфу о светозверях?

Честно говоря не знаю, думаю свечей по 8 каждый.
Живут они на сух пайке(2 пальчика каждому), довольно долго, я им подкидываю новенькие раз в пол года.
Взял просто впаял в патрон из под лампочки и вставил в обыкновенный фонарик о двух баторейках с резиновым корпусом.
Желтый тоже не плох, но от двух пальцев его додташнивает, не хватает сопротивляемости, а от свежих вообще сдохнуть может :(
Поэтому я и остановился на зелёненьких (можно в качестве запасной лампы тоскать желтенький), когда зелёный наесться в доволь, можно поменять на желтый ему хватит зелёных объедков думаю месяца на три. ;D ;D

Напишите,  плиз, какие диоды именно стоят у вас(маркировка) и где вы их купили...
А то в ЧипИДипе на Курской максимум 10 мм дают 3,8 свечи... и прподавцы там нихрена не знают!!!
Еще один вопрос - Какой ток дают стандартные круглые батарейки и 4,5 вольтовые квадратные батарейки?

Диоды: http://www.chip-dip.ru/shop/?gid=21105&ggid=21100&topid=3&keyword=CДK
Правда  о, что брал я назывались "сд сб 470-5-30", но может просто поменялась маркировка .... и стоили они по 150 руб...

зы: урл поправил

Couper:


Эта... Называются LUY3333H, то есть, вестимо, Yellow. Но оранжевые они всё равно. По-моему, именно желтых диодов в природе не бывает?

Кстати, я что то не припоминаю жёлтых диодов, хотя ни каких принц. ограничений для их изготовления вроде бы не существует ...

я себе купил в чип и дипе СДКЖ 589-20-16
Желтый 20 канделл 16 градусов стоит 30 рублей

Рабочий ток 40ма макс 70ма
Пока сделал на одном запаску
поставил его на 2 пальчиковых аккумулятора
без всяких резисторов. ток получился 28ма и светит довольно ярко, как запаска вполне катит.

Дома он сутки светил ярко а потом тусклее но аккумуляторы отстойные 750ма и три года валялись.

Думаю надо фонарь сделать от 3 пальчиков 3 диода должны клево гореть и по току нормально будет

по размеру он довольно здоровый

Што, 20 кандел за 30 руб ? Ужас, надо наведаться .... А удобно с жёлтым ?
А третий аккамулятор я бы не стал ставить .... Погорят У диода ВАХ очень крутая, когда он в рабочем режиме ... Лучше замени на 2 батарейки !

А кстати, как запаску я юзаю китайский фонарь, закос под Mag на двух ААА. Немного расточил место пол лампу и присунул туда диод, тоже белый (может поменяю на что)... Диаметр ... Блин, не знаю точно, такой же как АЛС307 советский вроде ... В общем стандартный диод. А, в тике по моему такие же стоят .... правда пришлось обточить бортику основания, что бы пролезал в дырку в отражателе...

Накидал я скромный текстик для тех, кто совсем не шарит в лепестричестве, но хочет че-нить собрать.
http://snglwl.by.ru/matchast.shtml
ЗЫ: захотите че-нить добавить или заметите ошибку - в мыле с интересом почитаю и учту, а здесь не надо разводить базар.
ЗЗЫ: сайт вообще хороший, но хозяин на всех обиделся и забил. Поддержали б что ли, в гостевуху че-нить хорошее кинули...

Есть мысли по теории додных фонарей...
Графические расчёты, примерные расчёты, модель химического источника тока и поведение диода на нём, Выбор количества батареек и резисторов ... Если кому то интерестно, могу поделиться .... правда там сплошные экспоненты и градиенты .... Или могу дать только выжывки ...

зы: это не 1ап. шутка!

Наклепал:
http://xyz-miem.dovc.ru/speleo/

Сорри, но у меня терпения не хватило дочитать до конца. Поэтому просто приведу пример этого расчета по моему принципу. Iном=40мА, Uпит=4,5В, Uпор=3,3В, диодов 3шт - параллельно. Отсюда R=(Uпит-Uпор)/(Iном*3шт) = 10 Ом.
По "техническим причинам" при параллельном соединении диодов желательно хотя бы часть балласта повесить в паре с каждым диодом. Простейший случай - по личному балласту на диод, без общего. Для этого расчета - 30 Ом на каждый соответственно. Все просто и банально.

По сути  - тоже самое...
Только я брал макс. ток, чтобы когда бат. подсядут, он работал на номинальном, поетому 6 ом, а не 10 :-)
По поводу раздельных резюков - согласен, но место занимают .... и работы больше :))

На !
http://www.chip-dip.ru/shop/?gid=21105&ggid=21100&topid=3&keyword=CДK (http://www.chip-dip.ru/shop/?gid=21105&ggid=21100&topid=3&keyword=CДK)

То XYZ: А с чего ты взял, что они 20-и кандельные? Тебя цифра "20" в названии "СДК-Ж 589-6-20/6(2.4В)d=10 мм (жел)" заморочила? :D Это же наверняка угол :) ...
Самые яркие диоды (которые я знаю):
1) Барракуда (максимальный ток на радиаторе - 350 мА, без радиатора - 150 мА, яркость указана в люменах, сколько в канделах - не знаю, но это самый яркий девайс))) Белый. 20-25$.
2) Пиранья (максимальный ток без радиатора - 70-100 мА, крепление на радиатор не предусмотрено, яркость указана в люменах, раз в 5-8 слабее Барракуды, но раза в 3-4 ярче нижеописанного девайса по суммарному свечению и столько же стоит, правда, имеет угол рассеивания близкий к 80 градусам, то есть предпочтительней для стояночного "близкого" света или требует отражатель\линзу) Белый, жёлтый, оранжевый. 3$.
3) "Кингбрайтовский" диод, внешне ничем не отличающийся от того дерьма, что продают в Митино, но в отличии от них выдаёт на 20-и мА честные 16 канделл, нормально держит до 40-50 мА. Белый. 3$.

Ок, хорошо, я немного упрощённо выразился, за расшифровку маркировки спасибо, но сказать я хотел немного не то..
Единицей яркости является канделла на квадратный метр, и замеряется по оси, поэтому ничего не стоит взять самый слабый диод и поставив перед ним фокусирующую линзу, как в ЛЦУ, которая будет формировать почти параллельный пучёк света, объявить его "мега 1000 кандельным диодом" Какой смысл в нём? Да никакого.. Вот я, собственно, к чему.. А СДК-Ж 589-20-16 я пытался использовать под землёй, но поскольку они "дальнобои" и почти не дают рассеянного, "ближнего" света и достаточно прожорливы, то без выносного питания мне показалось нецелесообразно их использование в качестве основного света, только "антиволок" если, да и то, скорей всего, с батарейками в кармане..

Интересно, как думаешь, кому-нибудь ещё интересно читать наше гонево, а? ;D

Ышшо хотел сказать: я заметил флюоресценцию воды при освещении белыми светодиодами :( Вода была немного мутной, и светилась голубым светом. Это значит, что не весь ультрафиолет превращается в белый свет при прохождении через люминофор. Интересно, насколько вредно такое воздействие на глаза ?

Это где ты такие чудеса видел? "Пиранья" - очень интересно.
Или вот "Кинбрайт", у него какой угол раскрыва, что 16КД?
Вот мои любимые Ничия 500 дают 9Кд@30грд при 20ма, но можно и 40-45 забабахать, с соответстующим увеличением яркости.

С светодиодами есть такая принципиальная проблема: проявляется она в естественных пещерах, подземных реках и при волоке.
Светодиод очень маленький и на небольшом расстоянии от него "световой конус" имеет соответственно небольшой диаметр. В тумане (при большой влажности) этот конус видно непосредственно, и он загораживает всю окружающую действительность. Эффект световой стены.
Поэтому нужно снижать световой поток непосредственно перед глазами.
Выхода два: либо рассеивать конус до 50-80грд, либо использовать более крупный источник света, примерно размером с блюдце.
Для обоих случаев и нужны диоды с широким углом раскрыва луча. Также 8 обычных светодиодов оказываются лучше, чем 1 супер-пупер.

Я вот сам собрал налобник
3 диода по 30 р. прекрасно светят
если руки там где надо то собрать не проблема

Вопрос: Идеальный диод для фонаря ?
Ничи
СДКЖ

Ещё претенденты? Совершенно верно. я тоже наблюдал УФЛ из белых диодов. К вопросу о вреде: Думаю что там всё таки мягкий УФЛ, да и пластик возможно что то задерживает.... Надо будет поиграться с кварцевой лампой и белым диодом...

Люди где можно купить жёлтые светодиоды с направленным спектром и почём?

Что есть "с направленным спектром" ?

Это когда он светит прямо, а не рассеивается и не матовый :)

Это лазер что ли ?

на счот жёльых диодов то для некоторых они приятнее чем белые
а на счот магазина ЧИП И ДИП то тама есть всё для самоделок
очень хороший магазин ;D

Поведайте юродивому,в чем фишка хождения с лазерами,причем желтыми?Диод все равно не даст одновременно и пучка как лампочный и ореола ,чтоб под ноги светить.Бывает такое :идешь с такой штукой-внизу все видно-и,вдруг, целуешь свисающий плитняк.Или наоборот.Тем более у желтого цвет какой-то мертвый,ненатуральный.

Тут прикупил очередной налобник и хочу над ним поиздеваться :)
Вставить штуки три светодиода. Идея в том чтобы их светсобирался отражателем фонаря и собирался проходя через его стекло(там линза). Светодиоды хочу поставить два белых и один желтый - только маленькие(фонарик мелкий).
Кто что посоветует? Может вобще не стоит этого делать?

это как ? аля тика + линза ?
эти сильно зависит от конструкции диода.... точнее от его диаграммы направлености....
лично я эксперементировал с этими жёлтыми лазирами :))
Могу сказать, что бокового излучения они практически не дают... По этому ставить отражатель конкретно на них смысла нет (экспериментально проверено.)
Эфекта не даёт :-/ А смысл ? У них же разное рабочее напряжение. Или резистором давить ?

А я трудности люблю.
С детства помешан на всякого рода всете... Вот даже гелий-неоновый лазер себе прикупил :-)) с блоком питания 15 кг... :)))))
На самом деле, человек, способный собрать КАЧЕСТВЕННЫЙ девайс, особо не будет спрашивать как ему это делать, разбве что, обсудит особенности конструкции, а остальным всётаки проще купить нормальный заводской фонарь.

А с зеленым ништяк! Видел такое. Говорят только, глючит от него сильно... А неплохо было бы, зная, что спектр воздействует на психику, подобрать такой, чтоб "дурманило почище водки"?

ага а слабо ещё к налобнику мафон приделать чтобы диоды в такт музыке мигали ;D

Золотые слова!
Я вот почесал в затылке, пошел и купил Tikka+ – вещь вроде вполне неплохая, особеннно для Никит. Для просторных систем, возможно, лучше подошла бы Covea 103-A4: 7 диодов, три режима – 1-3-7; угол меняется, кнопка прорезинена, три ААА; стоит 1540 р.
А вот из старого Альтурса хочу что-то помощней сделать. Тут когда-то говорилось о трех видах мощных диодов (Барракуда и т.д.); вот у меня вопросы добрым людям: продаются ли они в Чип и Дипе или где-то еще? И что есть в ЧиД? И почем?
Потом: каких батареек требует такой диод (подойдет ли к какому-нибудь квадратная батарейка или 3 АА?) и будет ли нужно сопротивление или что-то еще? Интересно, получится ли впаять большой диод в цоколь от лампочки (уж больно меня радует альтурсовский механизм включения :))…

Лучший спектр в таком раскладе - бородатый Мышман в голубом комбезе и с двумя зелеными глазами ;D И глючит, и на психику действует :D ;)

http://www.chipindustry.ru/chipdip/pricelists/

А где находится ЧипИдип ?

http://www.cqham.ru/zuk.htm
Мечта онаниста.
Усовершенствованая.

Большое спасибО

Привет, недавно забрасывался в Сьяны с такой штукой(собственно ради теста и забрасывался)

4 белых светодиода+MicrochipPIC+Крона 9В

светит конечно слабо, но за счет мигания - проверял идею с http://cetronika.narod.ru/ (на что была пичка засунута) даёт стабильный эффект ориентирования.

Сегодня наблюдал на Царицинском радио рынке сборку из 19-ти (!) белых диодов по 500 рублей. Стоит задуматься о покупке :)

"Барракуда" белая на митинке стоит 300р. Желтая - 350. Продавец сказал, ток 300 мА. Но говорят, это на радиаторе... Видимо, подойдет квадратная батарейка без сопротивления. Я себе кстати Альтурс так и переделал. От квадратной батарейки: лампочка + 5 белых светодиодов (блок от китайского Led, вроде...) Огромный выбор светодиодов: ООО "Белкомплект" Москва, Хорошевское шоссе 43-в, 1 остановка троллейбусом от м.Полежаевская или 5 мин. пешком.

Это когда же на Митьке "Барракуда" стала по 300-350 рублей ?!? Я ж там неделю назад был??? Вот блин, а я за 20$ брал... Давно, правда.. Нужен так резюк по-любому, номинал не помню, но нужен точно.. Он (диод) при 120-150 мА ощутимо греться начинает даже под землёй, я его до 110-115 мА на новой батарейке опустил, и нормально..

На митинке такое я видел в выходной - на лотке в последних рядах... Но возможно это палево.

Никто на этих выходных не ездил за диодами на Митинку?

Белый
5мм
прозрачная линза
прямое напряжение 3,6 - 4 В
рабочее напряжение 3.6V
максимально допустимый ток 30 мА
максимальная мощность 120 мВт
яркость 10000 мКд
угол 22 градусов

Сколько проживет и что случиться с такой штукой, если
повесить их 3 параллельно на 4.5 вольтовый квадрат без резистора?

Если квадрат не алкалайновый то можно. Жить правда будет не долго.
Четыре алкалайновых пальчика с резюком 50-60ОМ на каждый диод - лучше. Тебе рупь дватцать на резисторы жалко?

Кстати что это за диоды, откуда такая информация?

А можно простых не свето диодов последовательно припаять.
Как извеестно, pn-переход сажает 0,5 - 0,7 вольта. Вот и считайте.

у меня 3 диода на 3-х щелочных пальцах, без резистора , параллельно - больше 100 часов.....
в замешательстве молюсь на удачно сложившееся сопротивление проводника, так как больше не на что.....%))

У меня такая же система и ничего, хотя Торшер обещал, что через 2 часа всё сгорит.

Отличная конструкция (как правило, Альтурс + 3 обычных диода). Есть и у меня, и у многих знакомых. Иногда "подгорает". Но ненадежна, как и любая самоделка, и светит слабо.

Мой девайс потом покажу...
Тот же альткрс, теже диоды...
Вот только я неочень с тобой согласен по-поводу ненадежности и "светит слабо"!!!!!!!
А по-поводу надежности смотря у кого откуда руки растут.

я пока резюк не поставил,спалил две пары 8-мм светодиодов.
с резюком живут уже полгода без вопросов.
без сопротивлений уж больно накладная у меня самоделка выходила :)

Помнится у меня в начале тоже было три пальца и старый налобник и три диода. Без всяких сопротивлений.
Эта конструкция работает.
Но через некоторое время у меня все таки пара диодиков сгорела.
Мне было их жалко. Я пошел и купил три резюка по 40копеек, теперь никаких проблем.

Также я могу ОБЬЕКТИВНО рекомендовать использование четрыех пальчиковых батареек.
Почему? Посмотрите картинку:
(http://nrfre.chat.ru/batt-diode.jpg)
Это графики падения напряжения в алкалайновых батарейках при постоянной нагрузке.
По форме такого графика алкалайновые батарейки можно разделить на два типа: "мощные подороже" и "слабые подешевле".
Первые - это Duracell, Energizer, Philips, Varta. Цена на них - 15-25руб.
Подешевле (но и послабже) - Энерлюкс, Космос, Макселл, ценою в 10-13руб. Что характерно, некоторые дешевые батарейки могут работать в фонаре долше, чем дорогие, но свет будет более слабым.
Образец "дорогой" батарейки обозначен синим, "пожешевле" - зеленым.
Горизонтальные цветные полосы - это границы того диапазона в котором общее напряжение "связки" батареек будет 3.6-3.0V
График прерывается в том месте, где общее напряжение падает менее 3V, светодиоды в этот момент уже почти не светят.
Часть графика, где общее напряжение выше 3.6V имеет более яркий цвет. В это время диоды светят с максимальной яркостью (даже излишней)
Из графиков наглядно видно, что если использовать в трехбатареечном светодиоднике дешевые батарейки, то значительная часть их энергии не используется. Поэтому в Petzl Tikka лучше всего ставить именитые батарейки. Причем если вы не хотите переплачивать за рекламу Розовых Зайцев по телевизору - берите Philips или Varta.
Обратите внимание и на форму графика в области 3.6-3.0V для трех батареек. Вот именно так стремительно и падает яркость в тикке и ее клонах. Причем на солевых батарейках картина еще хуже - используется не более 30%(!) запасенной в них энергии.
В Tikka Plus для исправления данного эффекта применяется специальная схема, которая со своей работой справляется. Также очень выгодно использовать три акумулятора вместо трех батареек свет будет ровным, а КПД - максимальным.
Что же касается четырехбатареечной конструкции, то по графику видно, что большую часть времени на диоды подается излишнее напряжение. И это напряжение тратится не слишком эффективно, т.к. диоды светят при изначальных шести вольтах почти так же, как и при 3.6V. Потери достигают при этом до 15%.
За это мы получаем постоянный яркий свет, и более полное (15%-50%) "вычерпывание" энергии из батареек.
Кроме того, становится возможным использовать более дешевые батарейки (без потери времени горения), среди которых лучшими следует признать GP Ultra, за их стабильное внутреннее сопротивление. Также, практически без потерь можно использовать даже самые гадкие солевые батарейки, если других невозможно достать.
Так же хочется рпедостеречь от использования батареек ААА, при той же цене они содержат ВТРОЕ меньше энергии, чем АА. Их использование в Тикке - позор фирмы Пецл.

Браво, Торшер !

Подожди-подожди, как это четыре батарейки лучше трёх? Ёмкость собранной из них батареи никак не меняется при добавлении ещё одного элемента, была она, например, 2 а\Ч, таковой и останется, добавь туда хоть десять банок. Номинал вольтажа питания диода, к примеру, 3.6-4.0 вольта, всё, что сверху - сгорает на резисторе (мы ведь не говорим о фонарях со стабилизатором тока?), так какой смысл лепить больше банок, если всё равно излишки тратятся на обогрев (да и то незаметный) окружающего воздуха? В самом простом варианте самопального фонаря, если нет желания подбирать по-человечески - по току, надо просто поставить резистор 15-25 ом в разрыв провода (я в батарейный отсек врезаю, там удобнее на мой взгляд, хотя в цоколь тоже можно впихнуть, но лучше планар..). Хотя я честно говоря не понимаю, что удерживает людей от покупки самого обычного тестера? Наидешевейший вариант можно купить буквально по цене одного диода - 50 рублей, вполне приемлимый китайский стрелочный карманный тестер, неохота переключать шланги\искать на шкале нужную градуировку - возьмите за 350 хороший цифровой мультиметр, 90 процентов всего, на что нужен авометр, можно сделать любым из этих двух девайсов.. Неужели ещё при проектировке\сборке фонаря не интересно знать, сколько он проработает по времени от одной батарейки или что экономичней - поставить один диод на повышенный ток или два на номинал? Возвращаясь к теме: в принципе, на сборку из 3-х пальчиковых акумов гасящий резистор ставить не обязательно - номинальное напряжение сборки и составляет как раз те 3.6-3.8 вольта, нужные большинству диодов, но возникает одна проблема - у только что заряженных банок акумов напруга может достигать 1.5 и более вольта, что бы перед засовыванием их в фонарь не держать их неделю в ящике стола я раньше врезал в тот же батарейный отсек маленький выключатель, корторый коротил резистор, то есть - забрасываешся себе спокойно с резистором в цепи, как только замечаешь, что свет подослаб - щёлкаешь себе по выключателю и забываешь о нём до следующей зарядки.. Кстати, эта схема очень хорошо работает и с квадратными батарейками, на которые я всё-таки в итоге перешёл, для того, чтоб полностью использовать ресурс батареи - время работы фонаря увеличивается по субьективной оценке процентов на 30..

понимаешь не все понимают зачем пихать в фонарь на 3 банках еще и резистор, да и лень обычно,..
тут paranoid3030 уже писал где-то что проще купить "оптонику" за 300р и не мучаться, но если ото самому фонарик сделать то вот мой рецепт...

1) думаете скока вам надо диодов, 1, 2 3, 8, %))
и какого размера ( я диодах стандатрного размера, но можно и дести миллиметровый поставить)
2)едите в "чип и дип" берете диоды (60р за шт)
там же удобный крепеж под них (что-то на подобие IDE у компа) нужного размера (3-10руб) выключатель тамже (15руб)
3)покупаете гденибудь (точно есть в ВЕНТО и Экстриме) альтурсовский заменитель квадратной батарейки (посути батареечный блок на 3 пальца)
4)находите резинку и провод и собираете фонарь (лучше конечно спаять но можно и так... на скотче %))
диоды в IDE, провод и все это на резинку..
вот так
при желание можно и резистор засунуть но и без него прекрасно все пашет (даже диоды не выгорают%))))

P.S.: I.M.H.O.: купите оптонику (желтый налобник типа тикки) или тикку, и "не надо лохматить бабушку"...

Ромул!!!
Может тут люди хотят собрать не то на чем мы ходим, а какой-нибудь разумно-добро-вечный свет....%))

Пишу ещё рецепт несложной самоделки. Идея не моя, чей копирайт - не знаю, хотя идея несложна :

1)Потратить меньше 200 руб. на "Альтурс - мини"
2)Извлечь лампочку
3)Купить хоть в том же "Чипе и дипе" диод 10мм с углом около 8-12 градусов (около 70р.)
4)Совместить, если не получится впаять диод в цоколь от лампочки, то будет ещё нужен выключатель.

Штука не очень яркая, но светила у меня неделю непрерывно на обычной не алкалиновой R-12 (4,5 вольт) и был выключен потому что достал светить из книжной полки......%))
Но 7*24=168 часов......

Не прав. Ток то у тебя уменьшается, для достижения той же мощности.
Бред. Кно ни будь из говорящих о нагреве резистора считал сам, СКОЛЬКО миливат выделяется на резюке ? Опять же, не согласен. Дешевые, да и не очень тестеры вносят огромную ошибку при измерении токов в наших вариантах (конструировании диодных фонарей) Сопротивление шунта может быть десятки ом ! А Напряжение на открытом диоде всегда будет примерно одно и тоже, пока диод не перегорел. Так что измерение напряжения тоже мало что даст.

Всё это отнють не значит, что тестер плохая вещ. Просто пользоваться им нужно осознанно.
Вот тут согласен на 100 % !!!
Прежде чем паять фонарь, его нужно расчитать !!!
Ссылку, как это делать, я уже давал в этой ветке, не хочу повторяться. 100 % согласен !!!

Наткнулся вот тут на такую идею:
http://cooler.it/cl250402.html (http://cooler.it/cl250402.html)
(смотреть в середине страницы)

Собственно собрал чувак фонарь на трех сверхярких с стабилизатором. Кто что скажет?

З.Ы. Поискал в инете инфу о ADP1110 и наткнулся на еще несколько подобных фонариков. Кто тут силен в схемотехнике? Скока просветит такой фонарик?

И еще народ предлагал использовать стабилизаторы MAX1674 и MAX1675.

Вотъ :)

Ты невнимательно читал. Что такое "емкость одного элемента, например 2 а\Ч"? Это величина весьма условная. Поэтому я не говорил, что емкость становится больше.
Реально можно говорить о времени, за которое элемент разрядится до 1 вольта или 0.7вольта или 0.5 вольта при определенной нагрузке.
Посмотри еще раз картинку:
(http://nrfre.chat.ru/batt-diode.jpg)
Сверху и снизу емкость не меняется, это один и тот же график, но он просто раскрашен подругому.
Смысл в том, что когда три батарейки сядут до 3 Вольт, то каждая из них будет посажена до 1Вольта, а когда четрые батарейки садятся до тех же 3 Вольт, то каждая из них садится до 0.74 Вольта.
Ну так вот, многие недорогие батарейки до напряжения 1Вольт разряжаются за 1 час (условно), а до напряжения 0.75 - за 2 часа.
Вот где выигрыш.
А потери "на обогрев" у меня обозначены более ярким цветом. Можешь сам сравнить площадь(!) "потерь" и площадь "выигрыша" за счет добавочного времени.
На первых (подороже) батарейках эти площади равны(!), а вот на батарейках подешевле - "потери" намного меньше "выигрыша".


Полностью сограсен! Самый простой цифровой мультиметр за 120 рублей позволит узнать много нужной информации.


Эва! Резистор то нужен, не чтобы напряжение падать до нужного уровня! А чтобы ток ограничить до 20-40 миллиампер при имеющемя напряжении!
А там неважно, хоть 3.6вольта, хоть 12...

Вот (http://iss.h1.ru/r0040.htm) хороший калькулятор.
Например при сопротивлении 150 Ом и 6 вольтах ток будет составлять 40ма, при 4 вольтах - 27ма, а при 3 Вольтах - 20ма.
Это если сопротивление вешать на каждый диод. На все четыре диода - сопротивление нужно вчетверо меньше.

Лучше конечно проверять рассчетный ток тестером, чтобы не ошибиться (есть ведь еще и сопротивление батареек и т.д.)

Да, Эта тема давно обсасывалась.
итоги:
1 рабртать с микросхемами, у которых шаг ног 1,27 мм в дом. условиях - крайне неудобно.
2 Да, хрень эта хорошая, и достойная внимания.
3 Лично у меня эта микруха лежит дома на столе с припаяной к ней кучей проводов и дееталей уже года полтора.
За это время я собрал несколько диодников безо всяхих извратов.
4 Изготовить не только функциональный, но и качественный корпус - достаточно сложно дома.
В итоге: Покупайте Тику +. Как говорят люди её разбиравшие - там стоит стабилизатор.
ЗЫ: Кому нечем заняться в свободное время, или хочет выдилиться из толпы, или показать свою крутость, или развить свои познания в электронике - Паяльник вам в руки.
ЗЗЫ: я сам такой. :)

1) С хрена? Ток в последовательно соединённой цепи одинаковый в любой точке, открой "Занимательную физику" какую-нибудь.. Светодиод как жрал свои 20мА или на сколько ты там его выставил, так и будет жрать.. Только лишнюю напругу на тех дополнительных банках, которые ты туда навтыкаешь, придётся гасить более высокоомным резистором. Ты вот вроде некоторые вещи излагаешь правильно, а иногда такую, прости, xyzню пишешь, читать стрёмно.. Тебя ж люди читают..

2) Ты все обороты так буквально воспринимаешь? То есть, если ты слышишь, что про какого-то человека говорят, что он "коптит небо" или "скоро склеит ласты" ты начинаешь за ним следить, пытаясь поймать в видоискатель фотоаппарата уходящий от него вертикально в небо столб чёрного дыма и спрашиваешь в магазинах, в которые он заходил, не покупал ли он резиновый клей для ласт? Ты попроще будь, всё же нормально, марсиане нас ещё не захватили, центр Москвы, вроде, пока не провалился.. А от того, что тебе показалось, что я написал "Бред", тепло на резисторах выделяться не перестанет, но это так, к теме не относится))..

3) Предлагаю такие вопросы решать на практике - встречаемся мы с тобой, у каждого в кармане тестер, едем в Митино и на своих и чужих тестерах проверяем ток в эталонной цепи. "Огромные ошибки" это, как я понимаю, погрешность на 25-30% и больше? Вот и проверим..

2XYZ:
Ну а про время работы что-нить сказать можешь?

Ну ступил конечно .... Хотя мне кажется, что чтото тут не так.

Клей - это клёво...
Я про то, что потери то там минимальны.
Конечно не буквально, но достало что народ кричит, что резистор - это кипятильник внутри налобника.

Встретиться - Не вопрос. Только тащиться в Митино как то не хочется :-))
У тебя есть второй тестер ?
Включи первый на диапазон 20 мА, и вторым померь шунт.
Думаю, ты будешь удивлён. А потом поЩИТаем в экселе :))

По преобразователи ? - Нет. Не эксперементировал....

Вопрос к Торшеру: сколько доп. электричества выжрется из батарей, когда они садут до 1 В в сумме.

MAX1674 КПД 94% при 200мА
ADP 1110 КПД в доке не указан. Думаю, что сравним.
Тогда всё станет ясно...

Практически нисколько.
Когда напруга одной батарейки доходит до 0.6-0.7Вольта, происходит резкое падение.

Только из солевых батареек можно получить еще отдачу, но не очень много.

А у тикки (плюс) есть один самый большой минус - там используются батарейки ААА, стоят они столько же на электричества в них В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ.

Хотябы и поэтому самоделки имеют смысл.
Так как там насчет этого DC-DC конвертора, удалось добиться впечатляющих результатов?

Заезжай, попаяем

Не задумывался о сборке импульсного стабилизатора тока на базе КМОП или подобных им микросхем? При небольших частотах они не очень много выжирают ...
Например, серия 74HC (74AC) при частоте 1KHz и питании в диапазоне 2-6V (1,5-5V) имеют потребляемую мощность несколько микроампер ... и размах выходных напряжений практически равен напряжению источника питания.

Очень хорошо, с комментариями, предостережениями, замечаниями описано в издании "Искусство схемотехники" (П.Хоровиц, У.Хилл.) том 3, глава 14.

Речь идёт не о ШИМ (PWM) а о DС-DC преобразователях

Про время работы фонаря такого как на той ссылке. Т.е. ADP1110 два пальчика(или три) и три светодиода.

В инете где-то видел что у ADP1110 КПД меньше чем у MAX1674, но конкретных цифр не встречал...

Ну идея неплоха, только вот видно данный персонаж по части удобства особо незаморачивался.

Я бы это устройство мальча пропачил: добавил бы резинку (хоть от трусов, только широкую ) батареи перенес на затылок или в нагрудный карман и получилось бы что-то вроди налобника.

Я когда собирал, то под рукой дросселя нормального не оказалось, а больше у меня руки не доходили до него. так что сложно что либо сказать определённое. Но факт, что можно яркость регулировать такой схемкой....

Собственно мне форма его не важна. Важна схема и заложенная в ней идея. А чувак просто так его споял, он же даже не спелик ;D

2XYZ:

Для его схемки надо:
- ADP1110
- индуктивность 180 mH
- диод Шоттки
- 2 конденсатора(??? каких ???)
- 4 сопротивления (??? вот тут я вобще не понял куда скока ОМ и че стоит в середине R1(то что яркость))
- и собственно светодиоды

Так?

Угу Вроде так, если не ошибаюсь
Можешь качнуть доку http://xyz-miem.dovc.ru/doc/Analog%20devices/adp1110.pdf (http://xyz-miem.dovc.ru/doc/Analog%20devices/adp1110.pdf), там всё расписано. Считается на счёт рас !

Уже давно скачал с родного сайта :)
Просто не читал еще...

Я всё прекрасно понимаю. Не буду говорить ни чего такого Хотя, если я не ошибаюсь, то ADP-1110 тоже содержит ШИМ .... Зачем вам постоянный фильтрованный ток? И какое-то у меня странное предчувствие, что схема очень погано отнесётся к переменной нагрузке.
------------------------
В продолжение.
Собрав вышеобзначенный девайс, который может питаться от 1,5 вольт (хотя есть КМОП-схемы, сохраняющие работоспособность и при 0,5-1.0 вольтах), приделав к нему эммитерный повторитель, можно воткнуть и умножитель напряжения.
За настоящим я приступаю к испытанию 2-х вариантов схемы на "живучесть", температурный диапазон и к расчёту КПД схем с питанием 2,5-4,5V и 0,5-2,0V

Не, там стоит генератор на 70 кГц, который включается компаратором, когда напряжение на "выходе" :) делителя падает ниже опред. уровня. Ну а генератор управляет ключём "импульсного блока питания" :)
В Смысле ?
Вот как раз не факт. Смтри выше на неск. строк. На подобных хренях сейчас вся мобильная электроника собирается...
Угу. Только сколько он места будет занимать.
Ты в итоге повторишь эту микруху, но на "дискретных" :) элементах Результатами поделишься с общественностью ?

Виноват, дурак. Не доконца прочитал.
Если я правильно перевёл (ну нет у меня словаря) то эта гениальная весЧь ипользует следующую методу.
Есть генератор, который включается при падении напряжения на нагрузке до некоторого уровня и останавливается при превышении некоторого предела определяемого делителем, включенным параллельно нагрузке. Причём этот процесс происходит циклически. (за счёт включения-выключения и ещё некоторых моментов и достигнут более высокий КПД нежели в известном "преобразователе для пульта ДУ")
Накопленная энергия сохраняется в дросселе и отдаётся в нагрузку. Ёмкость (танталовая), включенная параллельно нагрузке пытается сгладить броски напряжения вызванные попеременной зарядкой-разрадкой дросселя.
Нелюбовь этой схемы к различным (большим, чем расчётная) нагрузкам можно понять из экпериментов с осциллографом наблюдая нестабильность выходного напряжения.

Я же предлагаю совсем другую схему:
Есть ГУН у которого изменяется скважность импульсов в зависимости от управляющего напряжения. На выходе опционально ставится усилитель тока, умножитель (диодный удвоитель, утроитель) напряжения. На выходе будет импульсное напряжение. В результате, яркость свечения диода будет определятся отношением длительности положительной полуволны к отридцательной. Стабилизация яркости свечения достигается введением простейшего компаратора напряжений на 2-х полевых транзисторах (или одном КМОП-элементе И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ) сравнивающего отношение опорного напряжения и напряжения источника питания. Этот компаратор корректирует управляющее напряжение в сторону увеличения или уменьшения скважности импульсов.

Да, результатми тестирования. Сейчас, кстати у меня схема лежит в морозилке.

сколько кубометров эта схема занимает ?
И ?
Надеюсь замораживаие схемы позитивно повлияло на стабильность результатов измерения расчётных параметров ? :)

Товарищи спелео-схемотехники ;D обратите свое внимание еще на MAX1674(5) в инете натыкался на высказывания что КПД у него выше чем у ADP1110 :)

З.Ы. Даешь сапопальную тикку+! :)

Кстати, видел в продаже литиевые "пальцы" - Energizer 1,5 в. Их стоит использовать? Цена - 55 р.

О! Схема с регулируемой скважностью - очень похожа на схему работы ТиккиПлюс (скажу подробюнее в другой ветке).

А где они продаются по 55 руб?

По мотивам темы "владельцам тикки-плюс" (http://www.caves.ru/index.php?board=2;action=display;threadid=527;start=15#lastPost).

Итак, поехали!
Конечно же я разобрал тикку плюс вы первый же день:
(http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/tikkaplus.jpg)

То что мы видим внутри - дает немного информации. Обазначения есть только на сопротивлениях.

Но затем разобранная тикка была препровождена в показометрическую лабораторию:
(http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/pokazometry.jpg)

Осцилограф сказал гораздо больше, чем визуальный осмотр разобранной тикки.
Вот собственно, что он сказал при разных режимах работы тикки (яркость максимальная-средняя-малая):
(http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/tikkaplus1.jpg)
(http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/tikkaplus2.jpg)
(http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/tikkaplus3.jpg)

Видно, что яркость регулируется скважностью импульсов, а не током/напряжением. И это правильно. Также предположительно фонарь пытается сохранить постоянную яркость, уменьшая скважность по мере "сгорания" батареек. В момент измерения батарейки были уже подсевшие и в первом режиме напряжение уже 3.1 вольта, а "пробелы" очень маленькие.
Также видно, что частота мерцания составляет порядка 1000Гц и на глаза вилиять никак не должна.

Собственно можно предположить, что в тикке-плюс нет никакого стабилизатора напряжения, зато есть две "мигалки" и "микроконтроллер от калькулятора", который обеспечивает переключение между режимами и стабилизацию яркости.Подобная же схема была предложена и в теме "Диодные налобники", но на отдельных элементах.
Светодиоды предположительно пр-ва Nichia, т.к. они имеют особенную форму корпуса и ножек внутри него, не похожую на другие диоды.

Но я не остановился на тикке плюс!
Мне удалось также запечатлеть и другие фонари с регулятором.
Нипример вставку для PetzlDuo - Led8 (в отличие от Led3 и led5 она имеет регулятор-стабилизатор яркости)
Эта вставка тоже дает три режима яркости, а светит лучше карбидки (даже на втором режиме!), зассчитана она на 4 батарейки (6V-3,6V).

Вставка оказалась устроена сложнее, смотрите сами:
[ Вид1 (http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/led8-1.jpg) ] [ Вид2 (http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/led8-2.jpg) ]

Как видите и здесь обозначения на всех элементах затерты :-(

Но мне попалось еще одно светодиодное изобретение человечества. На этот раз от фирмы Lucido!

[url=http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/lucido.jpg](http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/lucido_sm.jpg)
[нажмите на картинку для увеличения][/url]

Работает сие чудо от батарейки Крона, имеет регулировку яркости и стабилизацию(?).
И в нем все обозначения элементов видны!
То есть любой желающий может набрать в гугле название микросхемы и узнать, что эта микросхема делает.

Ну что? Вперед, к самопальной тикке-плюс о восьми диодах?! :)

Прошу специалистов комментировать!

А это круто ?

Не помню, в каком-то магазинчике с фототоварами. А юзать то стоит?

:-))
Торшер, Ты конечно славный малый, но только на твоих фотках прочитать маркировку не реально !
Текстом можно ?

Не много :) сравнима по размерам с 2-мя DIP-14 кристаллами :) Надо просто уметь всё "запихивать" в маленький объём.

Кстати, сообщение от TOPWER'а подтвердило мои предположения о новой тике. Подобную схему регулировки я и предлагаю.
О результатах тестирования пока воздержусь. Единственное скажу - необходимо немного перерасчитать схему дабы исключить "тиристорный эффект" в КМОП-генераторе, который возникает при некоторых режимах эксплуатации ....

В фотоаппарате - вроде стоит, особенно в цифровом.
Это же такие серебристо-синие литиевые мабарейки "Энерджайзер Е-квадрат"?
Они везде по 100-120 рублей лежат.

А за 55 рублей я бы даже взял пару штук и провел испытание в фотоаппарате. Обещают в 5 раз дольше алкалайновых "в импульсном режиме".
К фонарям это похоже не относится, а вот для фотоаппарата цифрового полезно иметь батарейки на 200-300 кадров со вспышкой, если акумуляторы неожиданно кончатся.


На "Тикке-плюс" и "Дуо" никакой маркировки нет, она надежно затерта. Можно только прочесть номиналы реисторов ("6R8")
А чтобы прочитать маркировку элементов фонаря lucido нужно нажать на фотографию (где написано"нажмите на картинку для увеличения"). Можно также нажать на эту ссылку (http://singlewolf.freeland.ru/lj/led/lucido.jpg) :-)

Торшер, я не тормоз, я слепой.
картинку видел.... но что то не читается маркировка.
особо на транзюках.
да на микросхемах тоже не очень...

О каком именно фонаре Lucido идет речь?
И никто еще Black Diamond Moonlight не тестил?

Ручной lucido на 9В батарейке "крона". Кстати у него мерцание незаметно.
А блэк даймонд особо ничем не лучше тикки - те же три дурацких ААА батарейки, а компактность хуже. И цена - выше.


Побольше ум меня нема. На транзисторах и правда не очень вдно, какие то POS1A чтоль... :-(
А на тараканчиках надписи достаточного размера, чтобы их прочесть.
Слева-направо, сверху-вниз: "16AF LM317 LM" о восьми ногах, "Pos IA" или ("1A") о трех ногах, несть числа сопротивлений, планарный светодиод, треногий транзистор без обозначений, "P17SH CD4093BCM" о 14 ногах, треногий A8s, "P19A0 CD4013BCM" - 14 ног.

Сейчас появилась модель на АА батарейках. И вроде падение яркости при разряде батареек не так стремительно, как у Тикки.

Не нашёл таких фонарей :-(

Согласен на 5
А что, нет таких ?
Та же кика плюсовая по моему вполне ударопрочна в разумных пределах. Или предлагаете металический корпус ?
Из того, что я увидел на фото, могу сказать, что тика надёжнее люсиды. надёжность электроники тики сопоставима с надёжностью корпуса.
То Есть электроника не должна ломаться просто так, а только при ударах, когда может разрушиться и корпус. хотя всегда есть исключения.

кто нибудь из лудей подкованных в физике сверхярких диодов объясните, зачем ставить резистор? чем черевато если его не ставить?и еще слышал про какой-то диод, который пробускает только определенное напряжение, тоесть к примеру =<3v (меньше либо равно 3 вольта), как они себя ведут?может имеет смысл их ставить в схему когда сам налобник паяешь???
P.S. ИМХО простота схемы- залог надежной работы девайса!

Ещё раз про резистор:
Он ограничивает ток.
Если его не ставить то возможно, что твои диоды будут работать при повышенном токе. При этом они нагреваются, идет перенос вещества внутри скисталла !!! Это грозит выходом из строя диода. если не сразу, то через некоторое время. Не хочется углубляться в физику, но происходит изменение структуры кристалла. Возможно (не уверен) изменение свойств люменофора у белых диодов.
Что ты имеешь в виду ?
Встроенный стабилизатор ?
Ну не знаю.... я про такие не слышал.
Лично я, еслибы имел завод по производству диодов, то делать такую хрень сам бы не стал. если бы только поступил большой заказ. такие девайсы не будут востребованы на широком рынке...

? Не согласен. Если выполнено всё качественно, то самым ненадёжным узлом будет корпус.

Без коментариев.
Залей эпоксикой и припаяй пару разрядников.

сопротивление необходимо, и vot почему. светодиод, как и любой диод, имеет специфическую вольт-амперную характеристику.
(http://www.illuminator.ru/img/3-2003/led4.jpg)
Вольт-амперный характеристики светодиодов и обычных
полупроводниковых диодов

видно, что после какого-то предела с увеличением напряжения ток растёт очень сильно, и если вы превысили рабочее напряжение на полвольта, то ток вырастет в 2 и более раз, что пагубно отражается на здоровье светодиода. у меня уже так 2 красных светодиода сломалось.

немного о расчёте сопротивления для светодиода. делается ето так: ищется в инете/гделибо ещё рабочее напряжение и рабочая сила тока диода. обычно белые диоды имеют 4в/50мА. меряется напряжение источника питания. положим, что ето 3 енерджайзера напряжением в 4.7 в. имеем избыток напряжения 0.7в. его надо погасить сопротивлением так, чтобы ток равнялся 50мА, т е по знаменитому закону ома R=U/I=0.7/0.05=14 ом. именно такое сопротивление (или около того, напр 20 ом) надо купить на рынке по рублю и засунуть последовательно с диодом. ежели вы не знаете рабочего напряжения, надо добыть переменное сопротивление, отрегулировать ток до 50мА (или другой величины, если у вас другой светодиод) и измерить напряжение на диоде или сразу сопротивление.

я лично сделал так: поместил сопротивление между двумя батарейками и замотал скотчем. и засунул ето в корпус от 4.5вольтовой батарейки: в него влезает три енерджайзера и ещё остаётся место для тумблера на 220 вольт. а собственно диодный отсек сделал из горлышка от пластиковой бутылки. получился замечательный налобник ;D

Свой человек, понимающий %)
спасибо тебе wormball,
я узнал что это за диоды! точнее эта штука называется "стаблитрон".
вопрос, имеет ли смысл его в фонарь впаивать?
какие у них хар-ки бывают?
а сделать все это хочу лиш для того чтоб диод питать от 4АА,
и тем самым увеличить время работы фонаря..

Не имеет.

можешь по подробней про них расказать?
что какие хар-ки и т.д,
спасибо...
P.S. купил в чипе 3 штуки таких, %)

нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет и ещё раз нет!!

стабилитрон есть разновидность диода, но у него ещё более крутая вольт-амперная характеристика. ето позволяет ему держать постоянное напряжение в довольно широком интервале сил тока. обычно его юзают так:
если хотят стабилизировать напряжение на какомлибо девайсе, его втыкают вместо Rнагрузки, и при превышении напряжения просто возрастает ток через стабилитрон и соответственно через Rстабилизатора, а напряжение на девайсе остаётся неизменным, а меняется напряжение на Rs.

если ты воткнёшь стабилитрон со светодиодом, то у тебя наверняка не совпадут их напряжения, и ты не добьёшься желаемого результата. к тому же стабилитрон будет кушать много тока, который мог бы пойти светодиоду. так что лучше сопротивление.

я тут гдето нашёл предложение, что сопротивление воткнуть параллельно. так делать нельзя!!!!! так ищо больше тока будет тратиться, а ток регулироваться на будет.

и вобще, наша задача - отрегулировать ток, а не напряжение. так что делай так:

кстати от четырёх батареек ты скорее сожжёшь светодиод, но не увеличишь время работы, которое и без того велико. а если ты хочешь несколько светодиодов, лучше к каждому припаять своё сопротивление, ибо рабочие напряжения у них могут различаться и может получиться так, что через один диод будет идти большой ток, а через другой маленький.

Молодой человек, пишите внятнее. Нке все способны понять ТАКОЙ текст.

ЗЫ: Я то всё понял :)

а я чото не понял, чо я такого непонятного написал?? те кто вопще не имеет представления об електротехнике, наверное не поймут, а те кто хоть чутьчуть с ней общался я думаю должны понять. я даже схемы привёл ;D правда они отображаются както по дурацки

Идея в том, что почти во всех известных мне многорежимных фонарях оная многорежимность достигается некоторым набором резисторов.....

Вопрос - не удобней ли поставить реостат и сделать количество режимов неограниченным, а регулировку яркости более плавной...?

пожалуйста! я не против ;D
только сопротивление сначала рассчитай.
ты на лампочку или на светодиод??
учти, что лампочки при незначительном уменьшении тока сильно меньше светят, а економии почти не получается. а диоды в етом плане лучше, но там ещё такой прикол, что до нуля сопротивление нельзя уменьшать. надо делать реостат последовательно с ~20 омами.

Исключительно на сверхъярких светодиодах ;D ;D ;D

Правда ? Не встречал :-/
Не суть дела.
По вашему вопросу: Смысл конечно есть.
Можно добиться более яркого света на севших батареях, если сопротивление в 0 скрутить.
НО !!!
Надо очень ответственно подойти к выбору резстора (конструкции) и эксплуатации.
То есть не скуручивать сопротивление в 0 на свежых батарейках, ибо теряем все плюсы установки ограничительного резистора.
А Реостат должен быть ПРОВОЛОЧНЫЙ в наших условиях. и при этом закрытой конструкции.
Благо такие есть...

Надо очень ответственно подойти к выбору резстора (конструкции) и эксплуатации.
То есть не скуручивать сопротивление в 0 на свежых батарейках, ибо теряем все плюсы установки ограничительного резистора.
А Реостат должен быть ПРОВОЛОЧНЫЙ в наших условиях. и при этом закрытой конструкции.
Благо такие есть...


спасибо!
Поспрашаю в Чипе, о результатах отпишу.....

Прочитав эти мысли, я подумал: а хрен ли? Сделаем проще:
(http://sumin.hut.ru/ltd01.jpg)

Взял три 5-ти миллиметровых 7-кандельных диода (1). Спилил надфилем бортики понизу (2). Если надо их разместить еще ближе друг к другу, можно немного спилить и сбоку (угол 120 градусов) – (3). Чтобы в плане получилось как на (4). Взял лампочку требуемого типа и выбил из нее душу… хм… Баллон. (5). Цоколь очистил. Выпилил кружок из односторонне фольгированного текстолита, просверлил отверстия под ножки диодов, протравил как на (6), облудил. Установил диоды, припаял (7), «внутренние» ножки обрезал, оставив 2 мм, "внешние" – подчистую, и зачистил надфилем. На каждый диод посадил сопротивление, и впаял всю конструкцию в цоколь (8).
Результат:
(http://www.sumin.hut.ru/ltd02.jpg)

Да, значительно улучшенный вариант самой простой конструкции, правда, уже описанной в этой теме раз 5.
Я делал в свое время чуть попроще: вместо текстолита использовал обычный ластик, в котором делал 1 дырку, куда просовывал 3 скрученные внутренние ножки (сопротивление не использовалось); внешние "обматывал" вокруг цоколя и припаивал (в т.ч. между собой). В результате получалась "диодная лампочка", которую в любой момент можно было заменить на обычную...

в моём самодельном сделано примитивно - стоит PIC16F628 и две кнопки
примитивная прошивка смотрит на кнопки и меняет скважность и частоту
импульсов. Вообще импульсная подсветка очень хороша (по крайней мере мне нравится больше, чем непрерывная)

Вот разобрал Тикку, в ней стоит сопротивление на 3.3 Ома - и по маркировке (оранжевый, оранжевый, золотой, золотой http://www.unicon.ru/view.php3?id=63&art=247) похоже, и мультиметр показывает около 4-х Ом
(Мультиметр старый, советский, стрелочный даже)

Ток в цепи мультиметр показывает 15 мА

А вот как узнать характеристики светодиодов?

И какая все-таки основная функция резистора?
Он ведь уменьшает и напряжение на диодах и ток в цепи.

И как ведут себя батарейки в процессе разрядки?
Понижается ток, при постоянном напряжении или ток один и тот же, но напряженин падает?

ПРо батарейки:
Недавно заметил, что остаточный заряд алкалайновых батарей можно оценить по напряжению, как это не странно.
А вот обычные солевые, если им дать "отдохнуть", востанавливают напряжение до 1,5 в. а если нагрузить, то почти сразу его теряют.
алкалайновые же сожают на себе наряжение пропрорционально заряду.
ТОРШЕР, что можешь сказать по этому поводу ?
Было бы интересно намерить зависимость остаточной/потраченой ёмкости от прошедшего заряда. заряд = ток*время,
или тоже самое в интегральной форме...
Q=Sum(dI*dt)
Интересует зависимость U(Q).

Что-то у меня с тиккой :( Может знает кто как починить...

Думал все из-за того что засорилась - почистил, осталось.
А именно: первый диод(ближний к резюку) светит ярко, второй и третий как-то зеленовато. При этом третий хуже чем второй светит.
Что это может быть?
Как починить?

Это у тебя обыкновенная тика (не плюс)?
Поди давно купленная?
К сожалению с такими симптомами - в музей.
Там вроде на все диоды одно сопротивление. А диодики немножко разные попались. В результате со временем такой эффект :(.
Тут уж ничего кустарно не сделаешь.

посмотри, на состояние печатной платы, куда впаяны диоды. может дорожки прогнили ? Если всё в порядке, то остаётся запаять новые диоды.

Ув. господа, а как вам такие схемки?
http://vvt.pp.ru/light/
http://gogame.narod.ru/projects/fonarik/fonarik.html

Видимо Торшер прав... а жаль :(

По поводу первого - рулез! Уже полгода как хочу ее скопировать и усовершенствовать. только вот познаний в электротехники маловато. Преобразователь и операционник - дешево и сердито.
Только вот чего-то не найду пока. Только буржуйский (применительно к ОУ) аналог в продаже в "Чип и Дипе". Наверное мало искал, так как уже обладаю МИО5. Показывал схему "электронщику". Сказал - логично. Покрайней мере ток там стабилизируется. На основе этой схемы (идеи) хочу собрать матрицу инфракрасной подсветки к видеокамере.

По поводу второго. Увы, там только стабилизируется напруга, если бегло посмотреть. Логично применять, когда используются низковольтовые источники питания или когда нужно создать большую светодиодную матрицу. А там только повышается напряжение. О стабилизации тока нет и речи. Следовательно малое время работы.

Респект конструкторам. Всё грамотно. придраться не к чему. Образец для подражания.

использовано: фонарь Varta круглый и длинный под три батарейки типа D, семь светодиодов ярко-белых, в синеву, угол освещения 12 градусов и два в желтизну, угол 60 градусов, болт М6х25мм, текстолитовая печатная плата мейд бай майселф, пара кусков провода, олово и изолента.
Субъективные впечатления... рулезззз))) Забрасывался с целью потестить в подвал.. Доволен 100 процентов.. семь диодов нагло лупят вдаль як прожектор, а пара подсвечивает непосредственно под копыта)))
Счастья вам всем))) Резисторов и прочей шняги не ставил.. ибо при 4,5 вольтах диоды не горят в значении "не сгорают", а усложнять конструкцию считаю ненужным)))
В планах - использовать как основной свет/в дополнение к налобнику АльтурсМини с 7 диодами=)))

Я оже вчера с часу до десяти утра сидел, поял диодник, там три диода, три резистора, и одинмалеький красный, чтобы всегда можно быо найти работает от неазависимой батарейки.

только я им недоволен, трех диодов мало.

Никто нехочет подкинуть схему, как спаять фонарь на диодах, чтоб и было много, не менее 10, по 7мм каждый,
из расчета что есть 6амперчасов, и 6 или 12 вольт,
да и так чтобы работало не менее трех суток.


Или хотябы подскажите как расчитывать какие резисторы нужно брать, насколько вольт диоды.

на 6 а/ч при любом вольтаже, хоть 6, хоть 12 вольт, хоть 20 диодов будет работать неделю минимум=)))
Диоды лучше ставь болльшие.. имхо линза больше и свет качественней.. конечно, если позволяют габариты))))

именно 6 а/ч..?=)))) не глюк?)

Ага, там такие прикольные акамуляторы, только вот и вес у нитоже не особо маленький, Я вот думаю может купить а втомобильный? Ипоставить его в гроте пусщай светит.



Ты дай такую схему чтобы они не сгорели!!!!!!!


На бвадцать диодов у меня денег не хватит :+)
Тем более 7мм, 10 диодов-700 рублев! плюс триста акамулятор, плюс много зараядное.

Ещё одна схема.
На этот раз - не моя.
http://xyz-miem.by.ru/speleo/electronic/ledadp3000-adj.html

Может такую тему приспособить?
http://www.radiodetali.com/cgi-bin/prioritet/pr.cgi?lamp/lamp

И еще акамулятор на 12 вольт такие в чип и дипе продаються, 300-600 рубликов стоят.

проще собрать из Альтурса мини и 10-ти градусного диода 10мм.....

очень удобно использовать как гнездо под диоды шлейф от компа (типа IDE, по-моему)

Успехов!

Прикольно. потестить бы...

Цена ничего так.
21 светодиод за 12 долларей. Кде они только такие дешевые диодики берут?

Но чудес от этого ждать не стоит.

Акумуляторы кстати в чип и дипе плохие. Лучше CASIL с митинского рынка.

Только учтите, что 600-грамм АКБ на 1.2Ач (200руб) хватит вам всего часиков на 10.
Пальчиковых акумуляторов (10 штук на 1000 рублей) хватит часиков на 15.
Но свет должен быть вполне приличный. Можно даже 60 градусов взять - полный комфорт будет.

Вопрос только - что внутри и насколько это надежно за такую цену.

Мож скинемся и раздраконим одну штучку?

Нее. эт не для меня.
Помацать с удовольствием, а платить за это удовольствие я не согласен.

И так нужно 5 чел. с каждого по 72 рубля.

на таеих условиях я согласен с удовольствием.

там внутри преобразователь с 12 вотльт на 3.6 должен быть,
(умозаключение) оно же под настольные лампы сделано,
а диоды там скорее всего паралельно запаяны, так что просто преобразователь вынуть и юзать %)))

5чел не набереш,
скока там диодов? 21? тоесть 3 человека каждому по 7 диодов и с каждого по 4 бакса %)
P.S. I`m in! (я сброшусь...)
P.P.S. прошу не тормозить....

Ну вот три чела уже есть, так что давайте завтра вечеромпойдем и купим такой этот лампачку.

Ромул дай мне свой тел в личку.

Объясните, плиз, не техническому человеку зачем столько схем для диодников, что это дает перед тупым соединением диодов проводочком с батарейкой?

Это даёт стабильно сть света, экономию электричества и долгое время жизни диодов.
Это если в кратце.
А потом ещё можно почувствовать себя КРУТЫМ ПАЯЛЬНИКОМ!

Интересно, откуда возмется экономия, если любая схема это лишние Омы? Да и свет помоему и так стобилен от батарей. Лишняя схема, это лишний повод чему то сломатся. У меня два диодника где диоды и батарейки и примитивно устроенный выключатель и я очень доволен.

Без резистеров диоды быстро выгарают и тускнут.

Неправда ваша. Дело в том, что оптимальный режим работы батарей отличается от оптимального режима работы диода. Задача схемы - выровнять эти два параметра. Отсюда и экономия.
Может конечно и повезет что диод с батарейкой будут прекрасно работать без всяких там резисторов, но если что то не так то либо диод сгорает, либо получается очень тусклый свет. Некоторым конечно достаточно и "электробычка" но это вопрос уже личных пристрастий.
Самая простая "согласующая" схема - резистор. Но он дает сильные потери.
Поэтому народ и изобретает более сложные, но и более экономичные схемы.

А надежность их сохраняется вполне достаточной, если руки откуда надо растут.
Вот я сейчас тоже думаю сделать восьмидиодник по усложненной схеме.
Потому что 70 часов "бычкового" света меня никак неустраивают. Пусть уж лучше будет 10, но нормального, а еще лучше с переключением яркости.

Наконе-то дошли руки ...
Когда-то писал про самопальный импульсный регулятор мощности для диодов (по типу petzl myo 5). Схема прошла тестирование более-менее успешно. За исключением: наработка на отказ ~800 часов :(
Вылетает КМОП-микруха из-за бросков тока на выходе (переходит в тиристорный режим выходной каскад ИМС). Поробую поставить защиту на диоде Шоттки. Может и поможет ...
Через пару неделек опубликую схему на "ваш суд".
Про сравнение КПД с вышеуказанным фонарём пока промолчу - опубликую вместе со схемой (из-за предстоящей модификации схемы)

По заявке тов madm выкладываю "отсканированную" схему с описанием из журнала "Радио" №1 2004.
http://singlewolf.freeland.ru/lj/led_fonar.jpg (http://singlewolf.freeland.ru/lj/led_fonar.jpg) - 500Кб
За качество - звиняйте.

Может выделить из этой темы несколько? Например
"Диодные налобники 1 - модели фонарей", "Диодные налобники 1 - вопросы эксплуатации", "Диодные налобники 3 - самодельные", "Диодные налобники 4 - новые схемы" и т.д.
Хотя мож и ненадо столько. Некоторые потеряются за давностью последнего ответа. Однако 15 страниц - это больше "базы третьего рейха". ;-)

Под "стабильностью" я понимаю зависимость яркости света от длительности использования. То есть насколько быстро и сильно по мере истощения аккумов будет садиться свет? То, что будет меньше время работы, я уже догадался...

Ну, это всё не так страшно ;). В общем, если есть возможность покупать Duracell Ultra M3 рублей по 20, либо взять один раз 3 (или 6 ???) аккумов GP 800 mAh по 55 р/шт плюс перезарядник (хороший - на любое их число, а также АА и т.д., с тестером и разрядкой; от 180 р.), то выгоднее, видимо, второй вариант?..

Ничего нового, только микруха другая, и по паяльнически вс расписано...
Надо ли ?
В принципе могу покромсать ...

http://www.corvette-lights.ru/leds/narrow/index.html

(http://www.corvette-lights.ru/leds/narrow/images/photo_LED_3_degrees.gif)

И сколько такая хня стоит?

Не знаю.
а в CML прошла ещё вот такая интересная ссылочка !
http://www.dart.ru/index5.shtml?/cataloguenew/leds/dle/dle-nw40.shtml (http://www.dart.ru/index5.shtml?/cataloguenew/leds/dle/dle-nw40.shtml)

Нашел вот такую вот фиговину:
http://led-lcd.ru/ledbulb.htm (http://led-lcd.ru/ledbulb.htm)
Кто что скажет?

Что то не открылась .. :(

Белые светодиодные лампочки с встроенным DC-DC конвертером

(http://led-lcd.ru/t/ldcdc.jpg)

Основное применение - замена существующих ламп накаливания в фонарях

- Прямая замена без каких-либо доработок
- Фланцевый (на фото) и резьбовой вариант конструкции. Резьбовой вариант без каких-либо переделок заменяет широко распространенные в отечественных фонариках лампочки .
- Белый цвет высокой яркости
- Низкое энергопотребление
- Нечувствительность к вибрации
- Длительное время эксплуатации

Внутренняя структура :
(http://led-lcd.ru/t/ture.jpg)

Тип - PL-28 / PL-13
Типовое напряжение питания, В - 2,85 / 1,35
Типовой ток потребления от источника питания, мА - 120 / 200
Яркость, Кд - 72 / 36
Угол излучения, град - 180 / 180
Минимальное напряжение питания, В - 1,2 / 0,6
Максимальное напряжение питания, В - 3,2 / 1,6
Цена, УЕ - 11 (до 100 у.е.)

Там то что запостил Ярик :)

Еще вот лампочки из светодиодов(на 6 и 12 вольт):
http://www.radiodetali.com/cgi-bin/prioritet/pr.cgi?autoled/mini

Имеется фонарь, за 700 рублей, жёлтый, аккумулятор на 6 вольт хз скока ампер. С лампой 75 ват хватает максимум на час. Понимаете о чём я? Пральна, хочу вставить светодиоды, вот тока думаю как:
зн. так имеем светодиоды 2,2вольта(к примеру), соединять последовательно или же через резистор? А почему спрашиваю, поидее при по подключении последовательно энергия расходуется на свет, при резисторе же энергия рассеивается в тепло. И исшо, как считаете, предположим я подключил последовательно, сколько таких гирлянд можно подключить к аккумулятору, чтобы было хорошим соотношение яркость\продолжительность?

http://www.corvette-lights.ru/index.shtml

Летом я роллер и много езжу по городу, в основном вечером, поэтому проблема хорошего света у меня уже давно стоит ребром.
Сначала катался с лампочным самодельным налобником с внешним аккумулятором - на лбу такой прожектор таскать неудобно.
Потом мне как-то на Юноне приглянулся светодиодик один...
Его яркость(по освещенности сравнимо с лампочкой фонаря мощностью 4,5 Вт) превышает 200 Кандел(у обычного - 10...15), и это уже при токе порядка 150 мА. Его максимальный рабочий ток - 350 мА. Но, стоит такая штука 350 рублей.

Габариты такого светодиода - 25*25*15. Крепится на небольшой радиатор.

На базе такого диода я сделал очень маленький и легкий налобник, который питается от внешнего аккумулятора, который висит на поясе. Если еще сделать регулятор яркости, то можно экономить электричество, причем очень неплохо. Один аккумулятор 6 В 3,3 Ач может непрерывно кормить этот светодиод на полную мощность в течение 8 часов. Если сделать режимы 1/5 и 1/25 мощности, то этот же аккум можно растянуть на несколько дней, ибо большая яркость в подземелье нужна очень редко, когда нужно глянуть куда-то вдаль.
Но если таким фонарем(как, впрочем, и любым светодиодным) в темноте случайно светануть кому-нить в глаза, то этот кто-то при слабом свете не будет ничего видеть в течение нескольких минут.

Еще целесообразнее использовать несколько таких диодов, включив их на 40...100 мА каждый - светить будет ярче чем один на 350мА, а потреблять меньше.

www.luxeon.com - сайт производителя этих чудо-светодиодов. Конкретно описание моего найти не могу, но точно знаю что оно там есть - потом адрес дам.

ЗЫ: Аккумуляторы Casil 6В 3,3Ач рулят. =)

О, еще один человек оценил Барракуду! :)
Значит, в Питере она тоже есть, и недорого...

З.Ы. А ссылки на него где-то тут валяются...

Сегодня был на митках видел новый светодиод фирмы Luxeon мощность 5W сватовой поток 180 люм питание 5v 1А. два минуса стоит 1500р. нужен теплоотвод (небольшой). По личному впечатлению очень круто

2 Yarik:
Нет, это не Барракуда. Барракуду я тоже видел, это не то, хотя и похоже. То, про что я говорил, есть на 55-ом лотке Юноны по выходным. Хотя, Барракуда тоже неплохо светит....
Кстати, этому светодиоду тоже радиатор нужен - я его в алюминиевый корпус приделал - убил обоих зайцев сразу. Когда руки замерзнут, можно немного погреться... =))

2 Linker:
5Вт светодиод тоже не такая уж новая вещь. У Люксеона и мощнее есть, только в России их достать очень непросто.


Кстати, этот светодиод сам по себе небольшой - диаметром около 10мм и высотой около 4мм. Но это только кристалл в оправке. Они и стоят дешевле - 180 руб. Но без фирменной оптики одним кристаллом много не насветишь.

Здравствуйте уважаемая публика. В нашем нии небольшая победа. Засветились первые нанотрубки, в экспирементальной модели при напряжении питания около 75 в и токе 50ма и давольно паршивом люминафоре даёт около 100 люм. На следующий год м б прибор сделаем, а пока только модель в вакуумной камере.
(Извените если не по теме)

Вполне по теме помоему :)
Кстати в других нии они уже давно святятся на сколько я знаю :) Правда только в теории - эксперементировать денег нету.
А напряжение поменьше сделать не планируете? И каковы габариты устройства?

Насчёт напруги конечно сделаем если более низковольтовый люминафор найдём. А по размерам сейчас ето пятак 10 мкм диаметром с плотно выращеными трубками длинной 20 мкм. А холодная эмиссия электронов начиноется с 5 вольт только ток мал 5-10 нА.

Мда... Мелковато для источника света :) Надо бы линзу придумать на него и тогда может можно будет светить :)
А в каких условиях оно работать может?
И кстати у вас это чисто научный эксперемент или он возымеет последствия которые можно будет купить?

Думаю если в следующем году деньги (ОКР) пробьём то прибор сделаем. а площадь какая угодно хоть 150мм пластина только току будет жрать. одна нанотрубка ф ~0.5нм способна пропустить ток порядка 1 мка, если стоят они плотняком то считай сам. А для создания супер монитора малый размер пиксела  то что надо. работает это всё при любой температуре (+.- 200 с) но в высоком вакууме 10(-8)мил.рт.с.
Так что получится вакуувмая лампа нано размера.

Офигенно !
Жаль, только что приходится применять вакуум.
Планируете эту проблему как то устранять ?

Если я правильно соображаю то вакуум они при таком подходе никуда не денут. Надо вещества другие юзать... Хотя подождем ответа специалиста :)

насколько я понимаю нанотрубки тут вместо катода, т. е. принцип ничем не отличается от телевизора? и у телевизора тоже такая же эффективность? т. е. можно телевизор вместо налобника использовать, наверное концептуально будет смотреться

кстати гдето вроде компьютерры писали, что насколько я помню в ibm сделали элт толщиной менее сантиметра. вы страдаете подобными вещами? или потипу у вас люминофор прямо на поверхности нанотрубок и по этому поводу можно от вакуума отказаться?

Ну типа да вакуумная лампа (катод унод люминафор) но хфективность катода на нанотрубках на 10 парядков выше чем у всех остальных. Вакуум конечно не куда не денеш но размер будет ограничиваться долями микрона. Предположительно корпусоваться они будут с помощью алмазных плёнок (всё в вакууме очень прочно и надёжно и атмосферное давление никогда туда не попадёт) у нас уже есть технология получения алмазных плёнок до 1 мм толщиной.

Я вот сотворил себе недавно 24-кристальный(опционально 33-кристальный) светодиодный налобник и проблем со светом нету. Разве что приходится очень старательно отворачивать его от чужих глаз, ибо когда он включен на полную, при попадании луча кому-то в глаза, обычно слышится громкий мат, либо еще что похуже... =) Зато освещает дорогу метров на 50 вперед. на стоянке закрепляю его на стене повыше и он освещает всю стоянку ярким или очень ярким(в зависимости от режима) идеально-белым светом. И аккумулятора надолго хватает, если не на полном режиме жечь - можно на неделю непрерывного свечения растянуть, а можно на полную врубить, тогда аккум сожрет за 5-6 часов, но и светит он в таком режиме так, что других источников света в радиусе 10-20 метров уже не требуется(просто от них нет никакого толку), даже если захочется почитать. (аккумулятор Casil 6V 3.3 Ah (SLA), весит 0,6кг и при этом имеет такие размеры, что с ним, висящим на поясе, без проблем можно ползать по шкурникам).
За полторы суток я разрядил 2 аккумулятора, при этом подолгу гонял его на почти максимальной яркости, но в основном использовал средний режим, хотя в условиях экономии электричества можно было еще убавить яркость и растянуть один аккум на неделю. Но у меня повода экономить электричество не было - в моем запасе было 4 аккумулятора, что позволяло гонять фару на почти полной яркости двое суток.

Можно поподробнее о светодиодах. О чём речь ?

У меня тоже имеется но только из 39 диодов но в виде ручного фонаря (ремень грамотно сшить не могу) жрёт пол ампера на 4в (надо было последовательно включать а теперь не разодрать), смонтировал светодиоды на готовой матрице которую нашёл на заводе вставил в плоский пластиковый корпус и залил компаундом а батарейный отсек отдельно осталось только ремень изготовить удобный и АКБ по мощнее найти. 

Ну, у меня вообще хитрая система... 24 кристалла, из них 2 - Luxeon'овские с фирменной оптикой.(типа того что я тут говорил про 350 мА 200 КД, только чуть послабее - 200 мА 150 КД).
Эти два включаются отдельно, причем есть два режима - 8 мА и 200 мА на каждый.
Кроме них еще 4 штуки(запланировано 8, но пока не доехал до Юноны, чтобы купить) 10 мм обычных светодиодов с углом 8 градусов - это дальний свет. Имеются также два режима - 3 мА и 20 мА на каждый.
Еще есть 6 (запланировано 8) 5-мм белых и 12(потом будет 15) цветных(красных, зеленых и синих) светодиодов с широким лучом для ближнего света. (Если синтезировать белый свет путем смешения трех цветов, то получается больший КПД, потому что на белых диодах часть энергии теряется из-за использования люминофора, однако метод смешения хорош только как дополнительный, ибо синтезировать идеально белый свет таким образом сложно, а на фоне уже имеющегося чистого белого "неправильность" синтезированного белого почти незаметна, если не разглядывать структуру луча в проекции на белую стену.)

А так, на своих экспериментах я заметил: синий и желтый цвет создают основной контраст, зеленый придает ощущение яркости, а красный помогает различать цвета.
Поэтому, в светодиодном фонаре не будет лишним добавить по паре синих и зеленых светодиодов для контраста и яркости. А если охота более четко различать цвета - можно и красных.

В качестве выносного аккумулятора я пока не нашел ничего удобнее(при цене 130 рублей), чем аккум Casil 6В 3.3Ач. Он тонкий и относительно легкий, при этом довольно емкий и надежный.

Единственное, что не есть хорошо во всей моей конструкции - это КПД. Притом, что светодиоды работают от 3-3,5 В, а аккум дает 6 В, почти половина падает на резисторах... Надо делать какой-нить преобразователь...

2 Linker:
АКБ помощнее - загляни сюда - www.casil.ru - почти весь модельный ряд аккумуляторов есть на Юноне.

Довольно долго я не мог найти решения проблемы разъемов между аккумулятором и фонарем - ведь просовывать под одеждой весь аккумулятор или фонарь неудобно, удобнеепросунуть провод и подключить его. К тому же, если фонарь намертво соединен с аккумулятором проводом, то если провод за что-то зацепится, он может порваться. А так, он просто выдернет разъем. Первой идеей было использовать пластиковые RCA разъемы, однако они оказались дерьмовыми. Потом перешел на металлические, золотистые RCA'шки - оказалось, тоже дерьмо. Они просто не выдерживают большого тока - лепесток, к которому припаивается провод экрана, всего лишь поджат к контактному кольцу разъема, и при токе больше 0,5 А этот лепесток оттуда просто отгорает из-за плохого контакта.
Потом я придумал доработать эти разъемы - просверлить в его металлическом кожухе отверстие, в которое пропустить провод и припаять его снаружи к кожуху, после чего припаять кожух к самому разъему. Получилась довольно надежная конструкция.

Другая проблема была - выключатели. Любые выключатели уже после полудня ползания по пещерам загаживались песком, после чего переставали работать.
Решение этой проблемы было найдено случайно. Как-то на работе, в очередной раз включая точило, я вдруг обратил внимание на силиконовый колпачок на выключателе, который защищал его от пыли. Оказалось, на Юноне тоже можно достать такой колпачок, причем не только на большой, но и на маленький клавишный выключатель.
Но если на большие выключатели колпачки продаются уже с крепежноя рамкой, то на маленькие он просто надеваются, причем, держатся очень фигово. Пришлось выпиливать эту рамку самому и прижимать ею одновременно все 4 колпачка на всех 4 переключателях.
Результат - за почти двое суток ползания по пещерам в Саблино ни в один из 4 переключателей не попало ни одной песчинки.

может есть фото всей конструкции ?
Интересно было бы глянуть...

В принципе, могу сфотить... Только доделаю сначала... =)
После выходных, наверное, фотку сделаю...

Вот тут сайтик такой нашелся:
http://www.ledlamp.ru/

Только не понятно торгуют ли в розницу.

"Радиодетали" в розницу не торгуют 100%.  :(

Интересная железочка...

Да интересная даже очень во толькобы выходной ток поднять раз в 15 и питать Луксеоновские пятиватники.

Вот наткнулся тут:
http://www.tv-master.ru/house/1-32.htm

Ржал на весь офис  ;D

А если серьезно... Может кто-нить замутить схемку с импульсным DC/DC для этого светодиода? С регулировкой яркости?

Хм... А для чего, собственно, именно ИМПУЛЬСНАЯ схемка? К чему предполагается его подключать?

Если его запитать от напряжения 3,6..4,5 В, то эта схемка не особо нужна. Можно и резистором обойтись. В тепло на нем уйдет не так уж много. У меня такой светодиод от 6 В через резистор включен(лень импульсник собирать), и ничего. Посчитал, импульсник даст выигрыш в экономичности около 20-30%, а запихнуть его в моей фаре уже некуда.


Кстати, есть готовые преобразователи DC/DC в виде микросборок с КПД 85%. Но, они не всегда хорошо применимы - у тех, которые я видел, очень тупые режимы - входное напр. 5 В +/- 10%, выходное - 3,5В +/- 8%. Можно, конечно, попытаться запитать их от 6-7 В, но 150 рублей вот так просто спалить неохота.

ИМХО, собирать импульсник целесообразно только в тех случаях, когда разница между напряжением питания и напряжением светодиода(3,2В) существенно больше 1,5 В. Яркость светодиодов без потери КПД регулируется резистором.


ЗЫ: Насчет доработанного "Жучка" оно не так уж и смешно. Смешнее сам факт использования такого фонарика в экстремальных подземных условиях.

Имелось ввиду использовать готовый импульсник. Я вот искал и не нашел подходящего. Мне понравился MAX 1674 но у него макс вх. напр. 5.5В А я хотел запитать от 6В. Да и нужно чтобы он регулировался по току...

А у тебя какой номинал резюка стоит от 6В?

А жук меня просто приколол :) Ставить ТАКОЙ светодиод в ТАКОЙ фонарик  ;D

Да, готовый импульсник с такими параметрами найти сложно. Я один нашел с входным 4,75-13,6 В, но у него выходное 3.3 В(нехватает около 0,2В), к тому же нашел я его только в инете. Где его найти в реальности, я пока не знаю. Мощность 10 Вт. Видимо, эта штучка стоит не меньше 200-300 рублей, а то и больше. Вот его описание - http://components.argussoft.ru/traco/tsi-10n.pdf.


Резюк на 6 В у меня стоит (не помню)    (6-3,4)/0,35=7,4    То есть 7,5 Ом. Для эконом-режима последовательно включается резюк 30 Ом.

Жаль, конечно, что 40% энергии теряется на резюке, но заморачиваться делать импульсник мне некогда. А подходящих готовых пока не нашел. Сложность еще в том, что мне нужен большой выходной ток(1,3 А)...
У меня в фаре используется два Люксеоновских светодиода для основного света, восемь 10мм 8град для дальнего, и 23 штуки 5 мм для ближнего света. Общая мощность светодиодов получается около 4 Вт. А общая мощность фары - около 6,5 Вт. 2,5 Вт пропали на резисторах... Зато, об корпус фары(для лучшего теплоотвода и прочности он алюминиевый) можно греться. =)))

Пока у меня возникла только мысль использовать какой-нибудь преобразователь из 5-тивольтовых с выходом 3,5 В и "приподнять" его "землю" на 0,6В с помощью обычного выпрямительного диода, а лишние 0,5 В погасить резисторами. Тогда КПД всей конструкции будет около 85%. Однако, тогда эта конструкция не будет "доедать" аккумулятор до конца, будет оставаться около 40% заряда... И вся идея теряет весь смысл.

Пока что лезет в голову только включение преобразователя через стабилизатор. Но, это в данном случае потеря КПД около 5%. Да и то, я не уверен, что существуют стабилизаторы, у которых разница между входом и выходом может быть нулевой... У КРЕНок, вроде, разница может быть не менее 2 В.


В общем, если кто решит эту задачу( 6 В -> 3,5 В ) с КПД больше 80%, опишите, плиз, здесь свой вариант решения.

ADP1111 смотрел? Я ее как раз решил использовать. Далее пошли обсуждать в тему про самодельные схемы а то уже не про люксеон разговор пошел.

Кстати я искал на днях в москве люксеон этот и не нашел :( Правда я пока на это забил и собираю экономный свет из 4х 500BS про-во Ничия.

Очередной саомдельный фонарик на светодиодах :) На ADP1111.
http://www.joana.narod.ru/solutions/luna510.htm[/url]


Просьба к специалистам прокомментировать вот эту схему:
[url]http://www.joana.narod.ru/solutions/luna510m.htm

А также что нужно сделать чтобы убрать сигнализацию о подсаде батарей (ну или заменить на звуковую)? И как изменить резюки если светодиодов будет не 5 а 4 (3.6В 20мА каждый)? Помогите плиз, ADP1111AN у меня дома уже лежит рядом с четырьмя NSPW500BS надо с ними что-то делать :)

Хуз, Торшер чего молчите?
Неужели никто ничего сказать не может или всем лень?

У меня инет подемный, так что долго расписывать тут как то не в кайф.
Схему смотрел, но осмысления не наступило, если честно. я сейчас на новом месте работаю, так что дома думать как то уже лень. да и всаю я теперь на 2 часа раньше ... :-) А так-наверное так оно и есть, ка там описано... по крайней мере похоже...

Да уж, чтобы понять и что-то сказать по поводу этой схемы, нужно ознакомиться с принципом работы этой микрухи. Когда разберусь, может чего и скажу. Но, сейчас мне некогда, посему это будет нескоро.

Вторая схема со стабилизацией тока -  вроде как толковая.
но ничего необычного...

А КПД как посчитать?
И как на 4ре светодиода изменить?
Я так понимаю что формула там простая должна быть :) Типа закон Ома...

угу. по закону ома считаешь ток напряжение на резисторе который последовательно с диодами включен. напряжение смотришь в доке, по моему 0,22 вольта, если не ошибаюсь.

Это про что? Ты ж знаешь я чайник, объясни плиз.  ::)

Напряжение на R5 во второй схеме

Люди! Плииииз подскажите, умная или тупая вот эта идея:

Купить светодиод который ставиться на радиатор. Не знаю, как называеться, стоит 350руб, 3,6вольта х 300миллиампер. По деньгам вроде при одинаковой яркости выходит значительно дешевле, чем много мелких белых диодов.

Так вот, что если этот светодиод подключить к шахтерскому аккумулятору? Он довольно легкий, а емкость кажеться 10 или даже 15 а/ч. Как раз 3,6 в.

ИМХО получиться мощно, (ярче чем шахтерка с лампой, этот диод ИМХО эквивалентен почти 15ваттной галогенке, во всяком случае солнечным днем он слепил.), будет большая длительность действия, и не сильно большая цена.

1. Хорошая или плохая эта идея? Если я глупости гоню, просьба аргументировать.
2. А вообще, кто юзал эти охлаждаемые диоды, они в сравнении с большим кол-вом обычных хорошие или отстой?

С уважением.

Баян! ;D http://www.caves.ru/index.php?topic=6330.15

В народе называется Люксеон, по названию фирмы-производителя.


Светодиоду на самом деле для нормальной работы нужно 3.9 В, а аккумулятор в среднем дает 3.3В(3.6 - это только свежезаряженный) - отсюда и проблемы.
Проблема уже обсуждалась - http://www.caves.ru/index.php?topic=6330.15 - здесь много обсуждений по вопросу подключения его к шахтерскому аккумулятору, но решения до сих пор нет.


1.1 Идея светодиода - 5+
1.2 Идея аккумулятора - 5+
1.3 Осталось только придумать хороший(КПД >90%) преобразователь(см. ссылку выше), тогда всё решение будет на 5+. А пока преобразователь не придуман - 2-.

2. Я юзал. И сейчас юзаю. Отличные диоды. По КПД они мало чем отличаются от обычных белых, но по габаритам и цене - существенно дешевле и меньше.
Чтобы не перегревались, их нужно крепить на радиатор(хорошее конструктивное решение - алюминиевый корпус фонаря, он же радиатор). Хотя, если в фонаре достаточная вентиляция и если его не использовать на полную мощность при температуре выше 10..15°С, то и без радиатора сильно перегреваться не будет.

Наткнулся тут вот на такой светодиод:
LXHL-NWE8
350 мА
510 Кд (!!!)

Кто-нить имел с ним дело?
Пишут что это модифицированный LXHL-NW98.

В этом pdf http://lumen.com.ua/files/star.pdf можно посмотреть характеристики.
От LXHL-NW98 я нашел только два отличия:
у LXHL-NWE8 больше яркость и больше минимальный световой поток.

Чудес не бывает. Даже Lumileds не могли вот так сразу получить такой супермегаяркий диод, ибо их эффективность и так уже достигла 70-80%(60-70% в видимом спектре). Дело  не в кристалле, а в оптике.



В описании([url]http://lumen.com.ua/files/star.pdf ) сказано, что измеряется сила света на ОСИ, то есть в центре луча. То есть, общее количество света такое же как у NW98, но диаграмма направленности имеет более выраженный пик в центре.

Яркость кристалла у NW98 и NWE8 одинаковая, но разная фокусировка. NWE8 более дальнобойный, а NW98 светит шире.



Оба эти диода - это всё тот же "Люксеон", о котором здесь перетирали уже не одну страницу. В общем, они оба хороши.

Вот значит в чем хитрость :) Я в общем-то что-то такое и предпологал...

Про это я в курсе.

Скажите, будет ли эффективна такая конструкция: КРАСНЫЙ люксеон 300ма (на более мощный денег нет) + ЗЕЛЕНЫЙ люксеон 300ма + штук 5-10 синих обычных диодов. ИМХО идея крутая. (Правда если не от шахтерки то не знаю от чего питать. Надо попробовать преобразователь на каком нибудь супер-пупер низкоомном полевике. Есть уже по полмиллиома на открытом затворе.)

Красный включенный по отдельности НЕ СЛЕПИТ – то есть не забивает ночное зрение, и оченьудобен, если надо идти пользуясь собственными глазами, например по лесу в темноте, периодически подсвечивая карту, или местность под ногами. (а также хоть и демаскируя может работать с ночевизорами. У меня есть зенит нв-400, думаю, что с красной подсветкой он может довольно далеко работать.Возможно увидеть что то дальше, чем просто высвечивая местность обычным фонарем.)

Зеленый – очень яркий, контрастный, КПД выше белого, обладает определенной противотуманностью. Зеленый+красный=желтый. Про желтый много писали он часто бывает удобнее белого, опять же из-за контраста.

Синие диоды служат для выравнивания спектра. Чтобы был желто-белый а не просто желтый. При дохлых батарейках они обладают еще одним классным преимуществом. Когда очень темно глаза работают в основном на палочках. А палочки лучше всего видят именно синий, воспринимая его как черно белый. Так что в режиме электробычка (кстати откуда такой термин?) синие диоды лучше желтых или белых. Кстати RGB по идее обладает большим КПД чем просто пара белых люксеонов.

Кстати, мне так и не ответили: какой все таки КПД диодов???? Я искал в и-нете, (спрашивал в топике «люминисцентные микролампы» те кто поумнее пишут, что около 10%. То есть получаеться что люксеон всего лишь в 2-3 раза эффективнее галогенки?А стоит ли тогда овчинка свеч? Все мессаги о том что кпд диодов около 90% яростно опровергаються, пишут что это туфта, и если пересчитать люмены в канделы и поделить на мощность то 10% будут у лучших образцов. И впрямь, неспроста люксеоны крепят на радиатор, было бы кпд 90, они бы так не грелись.

Обычная RGB-комбинация. КПД у нее действительно больше чем у белого. Только синий лучше тоже люксеон.
Однако, при использовании обычных диодов есть существенные траблы с фокусировкой. Получается совершенно кривое распределение спектра - например, центр красный, края зеленые, а посередине вообще радуга. Люксеоны я так не юзал, может, с ними проблем не будет... Но, по-любому, для фотосъемки такое решение хреново, ибо будет жуткое искажение цвета. А еще при использовании RGB-сборок получается интересный эффект в виде радуги вокруг тени...

Но есть и плюсы: оттенок цвета сигнализирует о разрядке батарей - при разряде все кроме красного постепенно гаснут и свет становится совсем красным.

А насчет преобразователя... Идея хорошая, но есть сложности. Поднять напряжение на несколько десятых вольта с высоким КПД довольно непросто... Но если тебе удастся сваять преобразователь 3,0...3,6 -> 4 В с высоким КПД, поделись, плиз, с народом...


По моим личным наблюдениям, красный цвет отвечает за четкость видимого изображения, желтый за контрастность, а зеленый и синий - за яркость. То есть, в красном свете, несмотря на кажущуюся темноту, изображение кажется четким, предметы имеют четкие границы, но при этом слабо различимы. В желтом и зеленом свете также все кажется довольно темным, но при этом все хорошо различимо, хотя и не очень четко. В синем свете все кажется ярко освещенным, однако при попытке что-либо разглядеть оказывается, что нихрена не видно. То есть, видно, что что-то есть, но что - непонятно.

Насколько мне известно, объясняется это тем, что в человеческом глазу за восприятие разных цветов отвечают разные элементы(не помню, что из них палочки, колбочки и т.п.). Так вот, "красные" элементы имеют низкую чувствительность, зато их много. "Синих" элементов мало, зато они очень чувствительны. "Зеленые" эелементы имеют среднюю чувствительность, количество их тоже среднее между "красными" и "синими".


Сорри, сначала у меня все времени не было накатать ответ в тот топик, ибо я там много чего накатать хотел, а потом забыл....

Про 90% у белых, по-моему, никто не говорил. У моноцветных действительно что-то около того, а у белых меньше - порядка 70-80% из-за неидеальности люминофора.

Хоть Люксеоны и крепят на радиатор, в нормальных условиях выделяется на нем не больше 100мВт. На радиатор их крепят скорее из-за того что в жару они могут перегреться без теплоотвода. При комнатной температуре без дополнительного радиатора они греются еле-заметно. Зато в жару они могут сильно разогреться, из-за температурного повышения внутреннего сопротивления кристалла.

То есть, считай, до 10% уходит в тепло, + до 20 в ультрафиолет. Остальные 70-80% - видимый свет.

Те кто пишут о 10% - это те, кто мало юзает современные диоды. Пишут по данным 5..10-летней давности, на то время это был предел возможностей светодиодов. Я уже переюзал целую кучу всякого рода диодов, и уж точно КПД у них никак не близок к галогенке. Разница в 4-5 раз как минимум, в пользу светодиода. Да и производители светодиодов утверждают примерно тоже самое... И я им верю.

Насчет питания - буквально вчера видел в Чипе&Дипе литиевые аккумуляторы на 3,6 В в виде обычных батареек.
У такого "пальчикового" аккумулятора емкость где-то 2100 мАч (стоит 140 р)
А если брать типа большой батарейки (R20, если не ошибаюсь) - в 10 (!) раз больше.
Есть и промежуточные варианты - я думаю, можно выбрать такой, который с небольшими переделками можно вставить в обычные диодные фонарики с блоком из трех "мизинчиков"

Мда, что то посчитал.. Один 300ма Люксеон стоит как те же 10 обычных диодов, а светит как 30-40, так что лучше все RGB все делать на люксеонах.

Вообще я что то посчитал, этот фонарик мне обойдеться больше чем в 1000рэ, так что отложу ка я это дело до тех времен, когда он мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понадобиться. В палатке можно и свечкой посветить.

Насчет преобразователя согласен, сделать его с высоким КПД очень трудно. Есть две идеи, но блин, увы обе для высокого (6-12в) напряжения.

Первая: сделать вообще не преобразователь, а шим стабилизатор. Питать скажем 6 вольтами, и понизить ШИМом.

Вторая: сделать, как это не парадоксально преобразователь двухтактный, трансформаторный, типа нормального импульсника. Как это не парадоксально, но ИМХО Кпд может быть очень неплохим. Если использовать мощные полевики с сопротивлением открытого канала меньше миллиома, и комплиментарный драйвер (в смысле открывашку, один биполярный транзюк заряжает затвор, другой разряжает), то по моему можно добится КПД около 95%. Во всяком случае я делал 12в преобразователь для ЛДС 20вт (которая со встроенным электронным пускачом. Цоколь как у лампочки ильича). При этих 20 ваттах температура IRFZ44 была градусов 50, без радиатора. Кольцо тоже не грелось. В принципе грелась только лампа. Я думаю, что кпд был ОЧЕНЬ высокий, т.к. 10% от 20 ватт=2 ватта=1 вт на транзистор. А одного ватта для транзюка в корпусе от кренки (кажеться ТО-220) без радиатора вполне хватит разогреть его гораздо больше чем до 50-60 градусов. Так что если еще подстроить кольцо в резонанс…

Существенный минус: питание опять же минимум вольт 10 или отдельный умножитель для драйвера. Но может быть это и нормально? Во всяком случае лучше чем подключать диоды к 6-12 вольтовому АКБ через гасящие резисторы.

Проблема у меня в том, что гребанная ТL494 не хочет менять ширину импульса. Гонит меандр с мертвым временем 5%, и не хочет менять скважность. Почему ХЗ.

Чудес не бывает. В данном случае этого не может быть по нескольким причинам:

1) Литиевых аккумуляторов не существует. Аккумуляторы бывают только литий-ионные и литий-полимерные. Просто литиевые бывают только батарейки.
2) Никакой более-менее приличный литий-ионный аккум не может стоить 140 р, минимум несколько сотен(5-7). 140 руб - это нормальная цена для литиевой батарейки такого типа.
3) 2100 мАч литий-ионный аккум запихнуть в габарит АА невозможно.
4) Если бы существовали аккумуляторы с таким сочетанием параметров и цены, то на них бы уже давно перешли все самодельщики.

В магазине и соврать могут, ибо они там часто сами не знают что продают.

ЗЫ: Если я правильно понял, то имеется в виду батарейка ""ER14505H литий (316)3.6В 2400мАч"".
Если тебя сбило с толку то что указана емкость - для импортных литиевых батареек это нормально. И не только для литиевых.

В том-то и проблема, что из высокого напряжения сделать низкое с высоким КПД легко, а вот обратно уже сложнее...
Хотя, у меня другая задача - сделать из 4,7..6,2В 4,00В. Однако, тоже пока хорошего решения не нашел...

Мдааа, проблема в том, что для нормальной работы любого драйвера что для полевика, что для биполяра надо минимум вольт 9. Сам преобразователь на полевиках может питаться хоть от полувольта, т.к. полевики работают как резистор а не как диод, в смысле, что на открытом биполяре падает 0,5 вольта, а на полевике гораздо меньше, он почти как проводник.

Чем запитать драйвер? Отдельной батареей? Изврат! Может сделать так, чтобы драйвер питался от вторички самого преобразователя? Кнопкой (или какой нибудь автоматикой) заряжаешь два кондера параллельно, потом они последовательно запускают драйвер, а потом уже преобразователь питает светодиод и дает 12 в себе на драйвер? Тогда он будет работать хоть от 1.5 вольт. ИМХО может это и не самое тупое решение, по крайней мере я видел что то подобное, в одном импульснике. Так литиевая батарейка запускала драйвер, а дальше он питался от вторички силового ВЧ трансформатора. Минус был конечно в том, что без батарейки блок не включался. Но мне схема понравилась. (найти не смогу, она в каком то чужом журнале была).

Опять таки самопитание драйвера от вторички имеет подводный камень. Неизвестно сколько будет жрать сам драйвер. При высокой частоте затраты на перезаряд затвора велики. При низкой плохо работает трансформатор.

Но все таки стоит подумать об этой идее. У меня у самого кроме шахтерки лежит пара банок авиационной стартерной Ni-Cd батареи. При весе двух банок 1 кг у них емкость амперчасов 30-40! Я от них питал жилетку с электроподогревом, четыре часа работала! Это еще что! Их отверткой замыкаешь, отвертка целый час красная! Эх вот от них бы фонарик запитать!

ЗЫ. Люди, если кто знает, пожалуйста расскажите, что такое БИПОЛЯРНЫЕ транзисторы с ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ??? Они и на схеме рисуються как что то среднее между полевым и биполярным. У них заявлены какие то мега-супер-пупер параметры. Больше киловольта на килоампер, круче чем у тиристора. Кто то в курсе, что это за мутанты?

В общем-то, доля гениальности в этом есть. Но проблема не только в питании драйвера. При низких напряжениях и большом токе существенная доля энергии теряется даже на проводах. В том числе и на катушке. То что при 12 В кажется фигней(подумаешь, какие-то там 0,5 В), то при 3 В эти потери могут съесть до 30% энергии. Поэтому, с маломощными преобразователями все довольно просто, ибо там потери невелики, а вот когда нужен ток 3-4 А, тогда придется отвоевывать каждую сотую Вольта, ибо потеряться может очень много.

Идея с трансом вместо катушки тоже интересна, однако в этом случае тоже есть проблема - выпрямить переменное напряжение с минимумом потерь. Либо включать светодиоды встречно-параллельно... Но это уже изврат...

Авиааккумы, конечно, рулят... Я вот тоже хочу себе для фары что-нить аналогичное найти... 4 банки соединить, тогда и преобразрватель не шибко понадобится...

А насчет биполярных транзисторов с изолированным затвором я не совсем понял, что именно в них удивительного... Хоть бы какой-нибудь конкретных транзюк привел, чтобы посмотреть его супермегахарактеристики...

Да, насчет выпрямления переменки, это действительно проблема. Даже диоды Шоттки не помогут. Может быть есть смысл сделать преобразователь однотактным и питать диод невыпрямленным напряжением? Мой преобразователь с той ЛДС когда взорвался один из полевиков (я подал 36 вольт а радиаторов то не было) не стал работать хуже. Как ни странно он потом на 12 вольтах вытягивал ЛДС ничуть не хуже. Может сделать один полевик с шимом? Это и экономичнее, т.к. надо перезаряжать лишь один затвор, и и меньше проблем с выпрямлением.

Траблема в другом: однотактные преобразователи (млин, замучился это слово писать. Может их по буржуйски инверторами назвать, хоть короче) жутко мутные в плане своей физики. Они как то деляться на прямо и обратноходовые, на осциллографе в отличии от двухтактников они выдают совершенно жуткие кривулины. В общем в их физике я слаб.

Опять таки, стоит попробовать. Допустим сделать так:

пачка кондеров (либо вспомогательная батарейка) запускает драйвер. Драйвер питаеться от катушки с отводом от центра. Выпрямление диодами Шоттки. На нем вольт этак 15, которыми он заряжает/разряжает затвор полевика. Обязательно комплиментарное управление затвором. Оно вдвое быстрее и вдесятеро экономичнее, чем уродская схема с транзюком и резистором. (конечно по тексту не совсем понятно про что я, но кто видел поймет.) Управляет всем этим ШИМ. Можно попробовать TL494 но у меня что то с ней не вышло. Она гонит меандр, и ничерта не хочет менять скважность.

Транзюк естессно покруче. Я бы поставил ампер на 70. У него сопротивление открытого канала меньше. Чтобы не было потерь на проводах можно мотать сварочным кабелем. (это уже стеб. Но миллиметра полтора толщиной провод вполне подходит.)

Диоды (люксеоны. Стоит ли из за других все это городить?) питаються от вторичек напрямую. ИМХО каждому лучше отдельную вторичку. Тогда не надо будет выравнивающих резисторов. (а вообще надо вместо резисторов ставить микролампочки. При маленьком токе они почти без сопротивления, а когда ток растет они нагреваются и сопротивление сильно увеличивают. Классный бареттер.)

Я вот не знаю только, на прямой или обратный ход их вешать, и надо ли их шунтировать встречно-параллельным резистором?

Кстати, это что же за светодиодный фонарик на 4-5 ампер?!?!!!?? Я в шоке!!! Как известно свет дает очень слабую, но все таки отдачу. (или тягу. Как в фотонной ракете). Так вот, к такому фонарику наверное надо приклад как у ружья, чтобы его при включении из рук не вырвало. И вообще, зачем такой монстр? Подавать сигналы инопланетным цивилизациям? (А вообще я конечно очень завидую!)

Насчет биполярных с затвором. Точные характеристики мне искать лом, это надо кучу дисков перерыть, и еще кучу плагинов с них поставить (там файл в формате дежа-вю.) Помню, что они вполне могут быть на киловольт/200 ампер, что очень круто. Что они вообще такое??? Биполярный и с затвором это как электродвигатель внутреннего сгорания. Странный гибрид.

Люксеон рулит !
www.candlepower.com

Я в техносиле купил фонарь с 1Вт диодом luxeon, за 560 руб. Очень советую. Качественное исполнение корпуса, и никакого гемора со схемами и т.п. Работает от 2АА. В общем, не надо изобретать велосипед :)

 
А творческий процесс ? А полет фантазии ? Электроника - это тонкое искусство. Продолжайте ребята изобретать велосипед. Интересно было почитать

Кстати, по поводу велосипедов ;)
С недавних пор продается в Москве такой вот фонарик: http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=724. Как подозреваю, сделан на Люксеоне. Штука суперская! Правда, вообще это в другую тему...

у меня был самодельный фонарь с 3 диодами... лёгкий и удобный... Иногда ломался, потом чинился...

А потом я задушила жабу и купила Petzl...
И не жалею.

Не, ну вы не путайте электробычок "Пецль-Тикка" с нормальной фарой! Пецль хорош разве что для ползания по стоянке, а по системе с ним бродить хреново...

То ли дело 15 Вт светодиодный прожектор, с которым непросвеченным не останется ни один штрек! При его свете "Пецль-Тикку" даже не увидишь... Даже если сравнивать с новым Пецелем, в котором стоит Люксеоновский диод, то все равно нормальная фара несравнимо лучше. У такого Пецеля все равно намного меньше яркость, а батареек все равно хватит ненадолго. А нормальная фара на то и фара, чтобы иметь внешний аккум большой емкости и светить на полную мощность много часов подряд. Да и аккум, в отличие от батареек, заряжать можно. А на Пецль(с Люксеоном) никаких аккумуляторов/батареек не напасешься.

CatEye'вская фара, конечно, рулит... И даже цена для такого девайса не сильно завышена...




Мда... Чего-то у меня уже новые идеи по поводу преобразователя кончились... Надо начинать практические эксперименты... Но сначала надо купить 3W светодиодов штуки три-четыре... А денег нема... =) Они, сволочи, дорогие - порядка 600 руб/шт...

Купили в июле пару штук, протестили в Керчи - как на велах, так и в каменоломнях, а они там немаленькие. Фонарь прикольный, хотя для Подземли, ИМХО, слишком узко сфокусирован луч. В аджимушкайском музее кетаи напрочь заглушали свет розданных экскурсоводом фонарей на 4-х бочках :)

Не устал еще дифирамбы петь? ;)

Можно поподробнее ?
сайт закрыт. там этот фонарь описан?