как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе

[56_kil]

Добрый день!
как нужно выставлять, в каких цепях, в каких пределах дрейф нуля и ток покоя выходных транзистров, если есть ссылки или доки как это
сделать то пришлите пожалуйста.Нужен ли осцилограф при этом, можно ли без него. Схему оконечного прилагаю не полную. но если понадобится могу и полныесхемы преда и оконечного. Усилитель Амфитон 25У-002С.
Заранее благодарен

-- Прилагается рисунок: --

-- Прилагается рисунок: --

[Falconist]

Не совсем понятно, что Вы понимаете под словом "дейф". Если "уплывание" нуля под влиянием возмущающих факторов (например, температуры), то - ничем. Это имманентное свойство данной схемы и ее компонентов. Если просто "ноль" - то переменным резистором R5 (470 Ом) в эмиттерах VT2 и VT4. Мерить на выходе усилителя, можно обычным тестером.

С током покоя посложнее. Сейчас навскидку не припомню схему подключения "выхлопников" данного уся, но обычно разрывается соединение одного из плеч с выходом и замеряется ток в этом разрыве. Так можно выставить ток покоя достаточно точно

Я пользуюсь несколько иным, упрощенным способом. Берете 2 самые обычные лампы накаливания (для Вашего случая - порядка 50...70 В) не очень большой мощности (на ток миллиампер 100...300) и, запитывая их от регулируемого блока питания, измеряете ток через них при слабом свечении нитей накаливания. После этого включаете их в разрыв между выходами БП и шинами питания "+" и "-" платы собственно усилителя, и добиваетесь примерно такого же свечения спиралей (на глаз) при отсутсвии сигнала на входе (закороченном на "землю").

При таком способе настройки, во-первых, никогда не сожжете выходные транзисторы (лампы будут играть роль ограничительных нагрузочных сопротивлений), даже если и промахнетесь с регулировкой, а во-вторых, так же "на глаз" (правда, не очень точно) заодно можно выставить и "ноль" - по симметричности свечения спиралей. При этом никаких измерительных приборов вообще не нужно будет.

Если же захотите отрегулировать аппарат поточнее, то без осциллографа уже не обойтись...

[56_kil]

дрейф нуля как я понял это наличае постоянного напряжения на выходе оконечного. его можно мультиметром проверять?

После этого включаете их в разрыв между выходами БП и шинами питания "+" и "-" платы собственно усилителя,

Если не сложно объясните пожалуйста поподробнее как это осуществить

[Falconist]

...дрейф нуля как я понял это наличае постоянного напряжения на выходе оконечного.

Нет, "дрейф" - он и в Африке дрейф, т.е. "ноль" не остается все время нолем, а "ходит" туда-сюда под влиянием возмущающих факторов - прежде всего температурных. То, что Вы, по-видимому, понимаете под "дрейфом" - это "смещение нуля".

его можно мультиметром проверять?

Естественно! Тестер - это тот же мультиметр, только стрелочный.

Если не сложно объясните пожалуйста поподробнее как это осуществить

Х-м-м-м... Даже не знаю, как еще можно объяснить подробнее очевидные вещи. Но попробую.

Отпаиваете проводники, подающие напряжение от блока питания на плату усилителя - либо от блока питания, либо от платы усилителя мощности. Получается "разрыв" питающих проводников, в который и включаете лампы по моему посту. Таким образом, питание на усилитель поступает от блока питания не напрямую, а через балластные резисторы, роль которых играет сопротивление этих ламп.

Вся прелесть такого метода в том, что если спирали холодные (или почти холодные), то их сопротивление мало и на них почти не падает напряжение питания (по закону дедушки Ома), почти полностью поступающее на усилитель. Если с усилителем все в порядке (нет сигнала на входе и нагрузки на выходе), то он потребляет только этот самый пресловутый "ток покоя" выходных каскадов, который, как я писал ранее, чуть-чуть греет спирали ламп.

Если же в усилителе "косяк" (например, неисправность предвыходных каскадов при исправности "выхлопников", или чересчур большой ток покоя), спирали ламп разогреваются, их сопротивление возрастает, и на них падает все (или почти все) напряжение питания. НО! За счет повысившегося сопротивление спиралей ограничивается ток через сам усилитель и тем самым предохраняются от пережигания выходные транзисторы. Лампы горят ярко, причем прекрасно сразу видно, по какому плечу перекосило усилитель - в той шине питания лампа горит ярче. Я так не раз спасал ремонтировавшиеся усилители.

Вроде бы описАл как мог... Если чего не понятно - спрашивайте дальше.

P.S. Вдогонку: ток покоя выставляется резистором R21.

[56_kil]

Извеняюсь за тупость , но не хочется ничего спалить.
Т.е. я правельно понимаю: необходимо поставить две 50-70 вольтные лампочки, одну в разрыв + питания оконечного и вторую в разрыв - питания. так?

[mikes357]

попытаюсь процитировать посты аналогичного назначения -

…Вполне подойдут по 3 лампы последовательно (ток особого значения не играет, главное чтобы они держали не менее напряжения питания): нужно, чтобы они всего лишь защитили выхлопники от выгорания. Если все в порядке, они будут светить еле-еле.

…и не снимайте ламп, пока не "победите" в этой "войне"! А то никаких денег не хватит на подобные ремонты :wink:

и ещё одно цитирование -

Ток покоя каналов подбирается по форме выходного сигнала на номинальной нагрузке. А именно, при выходном сигнале с амплитудой порядка 0,5...1 В и частотой 10...20 кГц, минимизируется "ступенька". Как только она исчезла - все, больше крутить подстроечник нежелательно. Хотя в зависимости от схемы полностью "ступеньку" устранить иногда не удается, или же получается слишком большой ток покоя. Для ремонта ток покоя вообще лучше временно делать нулевым

С реакцией на перегрузку у меня, несмотря на достаточно солидный опыт, "любви" нет. Я вообще считаю, что БП должен "выхаркать" все, что от него потребуется. Как я писал в одном из предыдущих постов, нередки случаи, когда цепи "защиты" сжигали усилитель, только чтобы защитить самих себя от выгорания. Потому я отношусь к этим узлам очень настороженно - еще ни разу не видел по-настоящему надежной линейной схемы защиты, кроме как триггерного типа.

По поводу фильтров в слаботочных узлах усилителя - думаю, что 2200 мкФ вполне достаточно, дальнейшее увеличение емкости качества фильтрации принципиально не улучшит. Лучше уж применять стабилизаторы напряжения.

это взято отсюда - https://kazus.ru/forum/topic_6660-0-asc-20.html

[kret]

а ток покоя вообще без осцила не выставить без знания точного знчения. А точное значение тока покоя= минимуму искажений. если притензий к звуку мало, то крутить резистор от минимума тока покоя до проподания "ступеньки".

[Falconist]

а ток покоя вообще без осцила не выставить без знания точного знfчения. А точное значение тока покоя = минимум искажений. Если претензий к звуку мало, то крутить резистор от минимума тока покоя до пропадания "ступеньки".

Глобально - правильно, но есть "частности", которые могут все свести на нет.

Во-первых, убирать "ступеньку" по осциллографу нужно при подключенной к выходу номинальной нагрузке, либо ее эквиваленте (если таковой имеется). Без нагрузки "ступеньки" просто не будет - паразитные сопротивления по выходу ее полностью сгладят. Вроде бы и очевидно, а многие этот момент упускают из виду.

Во-вторых, регулировку вести на максимально высокой частоте (в любительских условиях 20 кГц будет достаточно). Ибо на низких частотах ООС успеет отработать искажения, которые "спрячутся" в низкой скорости развертки.

В-третьих, уровень входного сигнала должен быть минимальным (чтобы на выходе было всего 0,5...1 В). Иначе см. "во-вторых", только "ступенька" спрячется в большой амплитуде сигнала.

Если усилитель не сильно качественный, то иногда так и не удастся убрать ступеньку полностью, даже при агромадном токе покоя. Ну что ж, придется мириться или с этим, или с тем, что усилитель будет работать как "печка" (за счет перевода в режим "почти А").

[kret]

Мне кажется что всё для кого это пишется - полная непонятка

[Falconist]

Мне кажется что всё для кого это пишется - полная непонятка

Да, я очень долго вчитывался в процитированную фразу, расставлял знаки препинания и так, и этак - полная непонятка...