Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM

[Kirich]

‹b›Часть вторая, Mastech MS8216‹/b›

Вторым прибором, который скорее попал сюда случайно, был небольшой мультиметр той же фирмы, но гораздо проще.
Это карманный ‹a href="http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_194431.html"›мультиметр Mastech MS8216‹/a›, стоимостью около 12 долларов.
Он у меня лежал дома довольно давно, еще с лета, все никак не доходили руки написать про него обзор.
Но так как я делал обзор одного мультиметра, то решил перевести его в плоскость обзора - сравнения.
Эта часть обзора будет заметно меньше предыдущей, примерно пропорционально размеру мультиметра

Пришел этот мультиметр в простеньком блистере, небольшой, легкий.


Весь комплект состоит из
Мультиметра Mastech MS8216
Инструкции
Небольшого чехольчика
Картонки от блистера, на которой указаны характеристики прибора.
Также в комплекте есть батарейки, они были уже установлены в приборе.


Возможности прибора конечно скромнее чем у его старшего собрата, на фото видно его ТТХ, заявленные производителем.
Инструкция на английском языке, но прибор простой, потому особого смысла я в ней не увидел, хотя нашел ее на ‹a href="http://e-dep.ru/fayly/instruktsii-k-izmeritelnym-priboram-mastech/instruktsiya-na-miniatyurnyy-tsifrovoy-multimetr-ms-8216/download.html"›русском языке‹/a›.
А вот чехольчик может быть полезен. Правда пока новый, он одевается очень плотно, думаю что со временем немного растянется и будет как раз.


Внешне выглядит аккуратно, размеры небольшие, удобно носить в кармане, или подарить кому нибудь в качестве небольшого презента.


Щупы не отсоединяемые, крышка также не снимается (по крайней мере сама).


Проводочки к щупам тонкие, да и сами щупы простенькие.
Из минусов отмечу то, что упаковывать их обратно очень неудобно, еле влазят, норовя либо сломать крышку, либо открыть ее.
Я бы советовал немного укоротить провода для более удобной укладки, хотя бы сантиметров на 10-15.


Управление прибором интуитивно понятно, в заблуждение могут ввести только кнопки, объясню их назначение.
REL - Режим относительных измерений.
H/D - Режим измерения частоты/скважности
D-H - Режим удержания показаний (Hold).
Прибор имеет только автоматический выбор режима измерения, звуковую прозвонку и прозвонку полупроводников, а также автоотключение через 15 минут бездействия.
Не очень понравилась ручка выбора режима измерения, дело в том, что в погоне за малой толщиной прибора производитель сделал ее почти без выступов для пальцев.


Как и в прошлом мультиметре, сзади указаны меры предосторожности, а также класс защиты прибора CAT II 600.V.
Также указан и тип применяемых элементов питания, в данном случае это 2 штуки LR44, не самый удачный выбор, но для нечастого использования вполне достаточен.


Масса прибора куда меньше чем у прошлого и составляет всего 85 грамм.


Предварительные и основные тесты.
Напряжение на щупах прибора в режиме измерения сопротивления составляет около 0.22 В


1. Напряжение в режиме прозвонки всего 0.446 В, у предыдущего было 2.99 В. Звук ззвонкий, но тихий, если дома будет нормально, то в шумном месте о ней можно забыть.
2. Ток КЗ в режиме прозвонки 0.17мА вместо 1.2мА
3. Напряжение на клеммах в режиме проверки переходов полупроводников составляет 1.462 В вместо 2.82 Вольта у большего собрата.
4. Ток КЗ в этом режиме немного больше, 0.45мА вместо1.35мА
Меньшие напряжения и току думаю обусловлены малой емкостью элементов питания, энергию надо экономить.


Так как я проверял прошлый мультиметр в метрологии, то взял за компанию и этот.
Когда достал его из сумки, то мне показалось, что он на фоне этих приборов сжался и стал еще меньше
Для начала тесты измерения постоянного напряжения.
100мВ


1 В, 10 В, 100 В, 600 В
Для такой крошки результаты более чем отличные.


Переменное напряжение с частотой 50 Гц.
1 В, 10 В, 100 В.


Сопротивление.
100 Ом, 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм, 1 мОм, 10 мОм.


Измерение емкости.
10 нФ


100 нФ, 1 мкФ, 10 мкФ, 100 мкФ
Прибор начал "врать" только на верхнем диапазоне, хотя имеет максимальную измеряемую емкость в 200мкФ.


Результаты тестов в виде таблички
Здесь расстроил только верхний предел измерения емкостей, в остальном результаты отличные.



Так как меня немного удивили результаты тестов, то я решил разобрать прибор.
Хотя скорее всего разобрал бы я его в любом случае, но так было интереснее

Внутренний мир Mastech MS8216
Для вскрытия прибора достаточно открутить два винтика снизу, после этого можно поднять верхнюю часть прибора, потом у вас выпрыгнут батарейки, а потом вылезет сам прибор
Кстати винты здесь также вкручиваются в металлические стойки с резьбой, а не в пластмассу.


Сначала будет видна только обратная сторона платы, но к сожалению будут видны и следы плохо смытого флюса
Плата фиксируется в корпусе при помощи пяти саморезов.


После выкручивания саморезов можно добраться до внутренностей.
На вид грустно, если бы я до этого не видел результатов тестирования, то не поверил бы, что этот прибор может точно измерять.


На верхней крышке находится "крутилка" выбора режима измерения и маленький пьезоизлучатель, собственно это он так тихо и пищал.


Несколько фото прибора. Хорошо видна предельная простота конструкции, а также конденсатор, который зачем то прицепили навесным способом.


На плате довольно много танталовых конденсаторов, значит экономили все таки "с умом".


Также снизу платы заметен терморезистор для коррекции показаний в зависимости от изменений температуры, это повышает точность измерений.
Для микросхемы есть только контактные площадки, значит скорее всего микросхема в "капельном" исполнении. Я не запомнил материал печатной платы, но мне кажется, что бы гетинакс, в прошлом был текстолит.


Да, микросхема АЦП выполнена в виде капли, вернее кристалл приклеен к плате, разведены контактные выводы, а потом все это залито компаундом.


Часть третья, дополнительная, ИОН

Некоторое время назад, в обзоре источника опорного напряжения я написал что куплю такую плату и прогуляюсь с ней в метрологию для того, чтобы узнать на что она способна реально.
16 сентября я сделал заказ ‹a href="www.aliexpress.com/item/High-Precision-Voltage-Reference-Module-AD584kH-4-Channel-2-5V-7-5V-5V-10V/32385685503.html"›здесь‹/a›, стоила она на тот момент $ 5.88 (впрочем она и сейчас столько стоит), продавец потом поднял цену до 9, но почти сразу опустил до прежнего уровня. На тот момент это была самая дешевая плата.
Ну а второго октября я уже держал плату в руках (чуть больше двух недель).
Шла она без трека, в простеньком полиэтиленовом конверте, но пришла целой.


В общем написал что схожу, выполняю то, что сказал. Надеюсь что не зря ходил

Плата была также упакована как и в прошлых обзорах. Также имела сопроводительную наклейку с указанием измеренных напряжений, разница была только в том, что в тех случаях использовался мультиметр Agilent 3458A, а в моем HP 3458A, что впрочем одно и то же.


В комплекте также положили лепестки для подключения батареи и также непонятно как их вообще лепить.
Размеры маленькие, думаю при желании можно в качестве корпуса использовать спичечный коробок


Сверху плата выглядит довольно аккуратно, материал - текстолит желтого цвета.


Для подключения измерительного прибора установлены клеммы, из минусов то, что качественные щупы обычно толстые, под разъем "банан", потому в такие как на плате, не влезут.
Также на плате имеется маркировка о магазине и разработчике.


А вот снизу без слез не взглянешь, грусть печаль
Пайка корявая, флюс не смыт.


Пара фото поближе. Все бы ничего, взял и смыл, но это плата точного ИОН (Источника Опорного Напряжения), и чисто теоретически даже флюс может влиять на показания, потому смыв его можно получить другой результат на выходе.


Судя по маркировке похоже что микросхема произведена в начале 92 года, я не искал информацию когда эта микросхема была разработана, но что то мне подсказывает, что после 92 года, хотя могу ошибаться и микруха действительно тех времен.
На корпусе микросхемы есть небольшая, но заметная вмятинка, микросхема явно БУ.
Это версия К микросхемы, существует еще L версия, она заметно точнее и лучше брать ее.
по крайней мере это будет не хуже. Даташит на всю серию ИОН ‹a href="http://www.qrz.ru/reference/micro/analog/ad584.pdf"›ad584‹/a›, в даташите все три серии, а до этого мне попался даташит только на две и К была лучшая, потому и заказал ее, оказывается есть варианты и лучше.


Небольшое отступление перед тестами.
В метрологии время течет куда медленнее чем в обычной, бытовой, жизни.
Приборы служат много лет, но не потому что все экономят, а потому что разработка точного прибора это процесс длительный и занимается им очень мало фирм производителей.
Примерно в начале 90х точные измерения производились при помощи ‹a href="http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=55946&/3458A"›Agilent 3458A,‹/a› на тот момент времени это был самый точный мультиметр в мире.
Да, это именно мультиметр, но очень дорогой и точный. Вообще существуют и более точные приборы, но они точны только в одном виде измерения, например Вольтметр или Амперметр, но из мультиметров это бы самый точный.


Разработан этот мультиметр был еще с применением простой логики (какая была на тот момент), экран был VFD (красивые экраны), но был очень надежным и точным, до сих пор используется и уважаем метрологами. Значения на сопроводительном листке к ИОНам измерены именно этими мультиметрами.
Но примерно в начале нулевых фирма Fluke поставила перед собой цель разработать аппарат с еще лучшими характеристиками, так появился на свет ‹a href="http://pribortehsnab.ru/catalog/voltmetr/fluke-8508a.html"›Fluke 8508A‹/a› и пальма первенства самого точного мультиметра перешла к нему.


Насколько я понимаю "иерархию", то цепочка точных измерений, калибровок и т.п. выглядит примерно так, как на картинке ниже.
‹b›Эталон‹/b› - Основные эталоны величин, напряжение, ток, сопротивление, емкость и т.п.
Как я понимаю, точнее их нет ничего.
Их тоже поверяют, но методы поверки кардинально отличаются от привычных.
‹b›Вторичный эталон‹/b› - На самом деле типов вторичных эталонов много, но основная функция - копия первичного. Образцовые мультиметры могут выполнять функцию вторичного эталона.
‹b›Калибратор‹/b› - Прибор, который формирует различные величины напряжения, тока, емкости и т.п. для поверки других приборов. Калибраторы бывают разные, но поверяют их обычно по вторичному эталону, не возить же каждый раз всю эту кучу к первичному.
‹b›Поверяемый прибор‹/b› - Собственно все остальные приборы, показания которых проходят поверку в лаборатории метрологии.


При проверке купленного ИОНа он измерялся образцовым мультиметром, естественно поверенным, результаты на фото.


А теперь сравним с тем, что было указано в сопроводительном листе.
Видно что с ростом напряжения растет разница между самым низким напряжением и остальными, но стоит отметить, что во всех случаях напряжение стояло четко, не менялся даже последний знак.


Естественно захотелось посмотреть как измеряют мои домашние приборы
Mastech MS8240D


Mastech MS8216


Mastech M890G


VC921


ACM04, они же Mastech MS2108


Ну а теперь выводы.
Каждый прибор имеет свои плюсы и минусы, попробую выделить ключевые моменты, а также плюсы и минусы каждого прибора.
‹b›Mastech MS8240D‹/b›
‹b›Плюсы‹/b›.
Хорошая, надежная конструкция
Наличие 5 разрядного индикатора
Хорошая точность в основном количестве диапазонов.
TrueRMS измерения
Возможность подключения к компьютеру.
Довольно много режимов измерения
Подсветка
Батарейки в комплекте (хотя тут непонятно, плюс это или минус), ну и сам тип батареек.
Хорошая комплектация

‹b›Минусы‹/b›
Наличие проблем с точностью в двух диапазонах. Правда вторая проблема (измерение со вторым калибратором) пока под вопросом, буду разбираться.
Недостаточная продуманность крепежа платы связи с компьютером, необходима обязательная доработка.

‹b›Mastech MS8216‹/b›
‹b›Плюсы‹/b›
Отличная точность
Маленький габарит
Наличие чехла

‹b›Минусы‹/b›
Проблема с измерением емкостей на верхнем диапазоне.
Очень неудобно "упаковывать" щупы на их штатное место, корпус не очень удобной конструкции.

Ну по поводу платы источника опорного напряжения писать не буду, там все понятно из миниобзора.

Мое мнение. Как говорится, приборы разные нужны, приборы разные важны Обзор показал, что даже маленький и недорогой мультиметр вполне может иметь высокую точность измерений.
Наличие большого количества разрядов не всегда повышает абсолютную точность измерений, но однозначно помогает в отслеживании медленных процессов или там, где важна относительная точность.
Немного удивила недоработка в плане крепления интерфейсной платы в большом мультиметре, как так можно было накосячить - непонятно.
Если после тестирования мелкого мультиметра у меня осталось скорее положительное мнение, испорченное только самой конструкцией корпуса, то по поводу большого сказать тяжело.
В целом неплохо, порадовали некоторые интересные мне функции, но расстроила точность измерений, я ожидал большего.
Скорее всего регулировщик сначала немного ошибся с установкой опорного напряжения, а потом под это опорное подстроил все остальное, исправить можно, хотя меня пока устраивает и так.
Модуль ИОН порадовал довольно неплохой точностью, особенно при его цене, но расстроил низким качеством сборки. Но даже в таком варианте мне кажется что он не помешает радиолюбителям, да и профессионалам. В планах немного расширить его функционал, превратив и источник стабильного тока, возможно будет обзор на эту тему, так как эта вещь не менее полезна чем ИОН.
Также мой поход в метрологию показал мою довольно слабую подготовку, в следующий раз я сначала подготовлю собственный план испытаний прибора и просто будет тестировать "по бумажке". Но с другой стороны я теперь знаю что можно протестировать и как, осталось подтянуть сами методики тестирования.
Например в этих тестах надо было протестировать большой мультиметр в диапазонах 220мкА и 10А, а также больше внимания уделить тестам True RMS. Мелкий мультиметр надо было тестировать в диапазоне около 4000, а не 1000. В будущем это будет исправлено, будем учиться на ошибках
Зато получил небольшой профит и увидел прибор, который точно хочу, но цена в 300-600 долларов пока немного отталкивает

Надеюсь что обзор был полезен и интересен, старался сокращать некоторые моменты, но обзор разросся как то сам собой.
Очень буду рад советам и вопросам, которых как всегда жду в комментариях.


Дополнительные материалы
Я собрал в один архив некоторые даташиты и инструкции, а также программу для компьютера и драйвер, скачать можно по этой ‹a href="https://yadi.sk/d/7wiDtD31kUhcK"›ссылке‹/a›.

[Kirich]

Мне иногда кажется, чтобы я не обозревал у меня все равно получается обзор блока питания.
Но в данном случае это изначально планировался обзор блока питания. Я его видел и раньше, потому мне от этого еще интереснее было пощупать его самому и рассказать о своих впечатлениях другим.
Тесты, разборка, анализ, все как всегда и на том же месте

GOPHERT CPS - 3205 AC to DC Power Supply цена $44.99

Иногда можно подумать, что я оставляю слишком хорошие отзывы о товарах. Отчасти это вызвано не моим стремлением похвалить товар, а тем, что я всегда стараюсь внимательно выбирать товары для обзоров, а некоторые я сам прошу добавить к ассортименту.
Данный товар как раз и относится к категории тех, которые я попросил добавить, и понятно что я потом решил написать обзор
Но это так, лирическое отступление, а мы перейдем к делу, т.е. к осмотру, тестированию и прочим интересным делам.


Кроме полиэтиленового конверта присутствовала какая то мягкая бумага


Которая к сожалению не смогла защитить родную коробочку, но так как БП довольно крепкий то ему особо ничего не грозило.
На коробке присутствует небольшая наклеечка на которой в двух словах и цифрах написано что внутри.


Внутри все довольно простенько, БП в плотном пакете, по бокам вставлены кусочки пенопласта, сидит плотно, не болтается.


Вот собственно весь комплект. Вообще комплектация лабораторного БП не подразумевает кучу аксессуаров, дали в общем все необходимое.
Кабель питания
Кабель для подсоединения нагрузки
Инструкция
Блок питания


Инструкция на английском. Не скажу что в ней куча информации, но необходимый минимум точно присутствует. Хотя такие вещи обычно покупают люди, которые понимают что это такое и зачастую инструкция нужна лишь в самом начале и просто как подсказка.


Данный блок питания выпускается в куче модификаций (по идее должно быть около шести).
Три версии с разным выходным напряжением и максимальным током и две модификации с трех или четырехразрядным индикатором тока.
У меня вариант CPS-3205, максимальное выходное напряжение 32 Вольта, максимальный ток 5 Ампер.
В инструкции это средняя колонка в описании характеристик. Напоминаю, все фото в обзоре кликабельны.


Также в комплекте дали кабель для подсоединения к нагрузке. Честно, кабель шлак. Когда я получил этот БП, то естественно хотелось его хоть попробовать
В качестве нагрузки я взял автомобильную лампу 12 вольт 45 Ватт, но так как она просто лежала на столе, то я не включал ее надолго, стол мне еще пригодится Но когда я закончил играться, то провод был ненамного холоднее лампы. Правда стоит сказать, что я его не распутывал, а пробовал как есть.
Сечение кабеля совсем никакое, такой кабель лучше сразу заменить на что нибудь поприличнее.
А вот разъемы и крокодилы вполне годные, потому можно заменить только сам кабель.


К кабелю питания у меня претензий не было, за исключением той мелочи, что мне случайно прислали (или это я случайно заказал) кабель под американскую розетку
Хорошо то, что подходит обычный компьютерный кабель, потому проблемы это не составило, просто достал из ящика первый попавшийся.


Ладно, понимаю что кабели рассматривать никому неинтересно, потому перейду к блоку питания.
Первое что бросается в глаза, это небольшие размеры. Думаю все понимают, что БП такой мощности и таких габаритов обычно импульсные.
Импульсные блоки питания имеют свои преимущества и свои недостатки. Если рассматривать именно лабораторный блок питания, то из плюсов будет то, что он имеет небольшие габариты при большой мощности, кроме того данный блок питания имеет пассивное охлаждение (но к этому мы еще вернемся при тестах).
Из минусов обычно упоминают повышенный уровень пульсаций и большую емкость на выходе, но к этому мы также еще вернемся.
Габариты данного БП составляют 192х120х58мм с учетом всех выступающих частей.


Компоновка передней панели вполне удобная, хотя и не без недостатков. Мне не очень понравилось то, что выходные клеммы и выключатель питания размещены сзади. И если к расположению выходных клемм можно приспособиться, то выключатель питания сзади не очень удобен.
На передней панели кроме органов управления находится и индикатор установленного и реального выходного напряжения и тока. В данной модели применен четырехразрядный индикатор напряжения и трехразрядный индикатор тока.
Существует модель с четырехразрядным индикатором тока, она немного удобнее, но и дороже.
В данной модели ток до одного ампера отображается в формате ххх.мА, более 1 Ампера - х.хх.А, о переходе на первый режим измерения уведомляет правая точка индикатора.


Также на передней панели присутствуют индикаторы -
Режима стабилизации напряжения
Стабилизации тока, этот блок питания не имеет отключения нагрузки при превышении установленного тока, а переходит в режим ограничения на установленном значении.
Режима блокировки органов управления.

Установка тока и напряжения происходит при помощи энкодера. Вращение - уменьшение/увеличение, нажатие - выбор дискретности изменения.
Энкодер один, поэтому присутствует переключатель выбора регулировки, регулировать ток или напряжение.
Справа внизу расположены две кнопки, блокировка управления и включение подачи напряжения на выходные клеммы


Сзади все просто и скромно, две выходные клеммы, переключатель входного напряжения, выключатель питания и разъем питания.
Особое внимание надо обращать на то, в каком положении стоит переключатель напряжения питания. Если в сети 230 вольт и переключатель выставить в режим 110 Вольт то последствия будут печальными.
Выходные клеммы вполне нормальные, для тока в 5 Ампер более чем достаточно.


Весь корпус выполнен из анодированного алюминия и представляет собой большой радиатор.
Данная конструкция подразумевает не только неплохой отвод тепла, а и довольно жесткую конструкцию, блок питания кажется монолитным.


Снизу ребер охлаждения нет, но присутствуют четыре небольшие ножки. Эти ножки мне чем то напомнили старые советские шашки, такие же по виду и такие же скользкие, я бы советовал приклеить кусочки резины.
Вообще ножки изготовлены из либо мягкой пластмассы либо твердой резины, вроде ногтем можно немного продавить, но по гладкому столу скользят.


При включении блок питания сразу включается в режим - Выключено, автоматической подачи напряжения на выход нет, это по своему хорошо, но было бы еще лучше если бы можно было выбирать, включаться или нет после подачи питания.
Корректив, оказывается есть выбор, подавать напряжение на выход или нет после включения.
Для этого надо зажать кнопку on/off и покрутить энкодер пока не будет надпись (появляется не сразу) - dON, чтобы вернуть обратно надо сделать то же самое пока не будет надписи dOF.


Максимально можно выставить немного больше заявленных параметров, 32.3 Вольта и 5.1 Ампера.
При переключении выбора дискреты регулировки соответствующий разряд индикатора подсвечивается более ярко. Т.е. регулируем десятые доли вольта, значит подсвечивается самый правый разряд.
После прекращения процесса регулировки индикатор начинает светиться равномерно и переходит в режим отображения текущего значения выходного напряжения, если напряжение на выход не подается, то будет отображено 00.00
В процессе экспериментов было замечено, что присутствует небольшая паразитная засветка одного из разрядов от соседнего, это можно увидеть на фото. Не критично, но это есть.


Первым делом я решил проверить насколько точно вольтметр блока питания отображает выходное напряжение, для этого я прогнал его по всему диапазону от 1 Вольта до 32.30 через каждые 5 Вольт.
Нарекания были только по краям диапазона, при напряжении в 1 Вольт и 32.30, в остальных контрольных точках напряжение отображалось очень точно.



При измерении я выставлял соответствующее напряжение, после этого БП переходил в режим отображения выходного напряжения. Для того чтобы БП не работал совсем без нагрузки (для импульсного БП это сложный режим) я прицепил по выходу небольшую "нагрузку" в виде резистора сопротивлением 1 кОм. Кстати на фото заодно можно посмотреть как работает измерение тока на малых значениях, выходной ток в мА равен выходному напряжению в вольтах.
В процессе измерений резистор немного подгорел так как 32 Вольта для него это многовато.


После измерения точности отображения выходного напряжения я захотел проверить наверное самый критичный параметр для импульсного блока питания - величину пульсаций напряжения на выходе.
Проверять я сразу решил при максимальном заявленном токе - 5 Ампер и при разных напряжениях, от 5 Вольт до максимума.
Щуп осциллографа стоял в положении 1:1 и выбрано было 50мВ на деление, режим работы входа - АС.
Как эквивалент нагрузки использовалась электронная нагрузка.
Внешне выглядело как то так.


При малых напряжениях я вообще не заметил каких либо заметных пульсаций, разве что при напряжении в 10 Вольт осциллограмма начала показывать "признаки жизни"
Заодно на фото можно посмотреть как БП держит напряжение при почти максимальном токе нагрузки (вольтметр слева).


Увеличение выходного напряжения до 15 и 20 Вольт ситуацию практически не изменило, пульсации остались точно на том же уровне что и при 10.


Попробовал при 25 и 30 Вольт, у меня сложилось впечатление что я вообще ничего не меняю, даже начал проверять разъем подключения осциллографа, но все было подключено нормально.


В конце я выставил на выходе почти максимум того, что может быть БП, 32.3 Вольта и 5.08 Ампера. Больше я не выставлял так как электронная нагрузка стабилизирует ток и при переходе БП в режим стабилизации тока напряжение на выходе падало до нуля и нагрузка автоматически отключалась. Это не поломка, это поведение обусловленное логикой работы этой связки.


Но у меня было чувство что я вообще делаю постоянно один и тот скриншот, хорошо что осциллограммы были пронумерованы, иначе я 100% бы запутался.
Мало того что разницы в уровне пульсаций между 10 Вольт и 32.3 нет вообще, так еще и уровень пульсаций находится на очень достойном уровне, при заявленных 30мВ р-р реально БП обеспечивает около 10мВ, это более чем отличный результат, в 3 раза превышающий заявленные характеристики.


Проверив точность отображения выходного напряжения и уровень пульсаций выходного напряжения я перешел к проверке еще одного параметра, точности отображения выходного тока.
При малых токах есть небольшие нарекания к точности измерения, обусловлено это тем, что АЦП прибора имеет небольшую разрядность и на малых токах начинает показывать с дискретностью не в 1 знак, а 3-4 последних знака.
Как это проявляется, можно увидеть на фото ниже.


При бОльших токах нагрузки все приходит в норму, а при токах нагрузки более 1 Ампера показания отображаются с завидной точностью.


Показания отображаются знак в знак вплоть до максимального выходного тока.
Испытания проходили при выходном напряжении в 15 Вольт, это напряжение было выбрано как примерная середина от максимального.


Как то в комментариях видел вопрос, а зачем много измерительных приборов?
Ниже на фото наглядный пример одновременного использования нескольких приборов.


Вторая часть знакомства с этим блоком питания мне была любопытна не меньше, а может и дальше больше чем первая. Конечно это разборка.
До этого я уже видел на фото внутренности, но одно дело видеть, второе - пощупать все самому.
Передняя панель прибора крепится на декоративные винты с внутренним шестигранником, задняя на обычные винты с головкой под крестовую отвертку.


Изначально я взял биту под шестигранник и приготовился отвинчивать переднюю панель, но на самом деле, для частичной разборки, удобнее отвинчивать заднюю.


Отвинчиваем четыре винта, крепящие заднюю панель и сдвигаем дно в сторону задней панели.


Вот оно, чудо инженерной мысли китайских разработчиков. Хотя практика показывает, что большая часть таких устройств является клонами от устройств более именитых производителей, но по поводу данного устройства я ничего утверждать не буду.
Первое впечатление - аккуратно, второе - очень аккуратно!
Плата внутри занимает не все пространство, даже осталось свободное место, это хорошо.


Дальше будет довольно много фотографий внутренностей, кому то может показаться что они лишние, но если честно, то я и так при подготовке материала сокращал их количество как мог, но когда вещь собрана хорошо, то хочется показать ее со всех сторон. Считайте это небольшой моей слабостью
А с другой стороны, я хотел показать так, как сам бы хотел видеть обзор такого устройства.


Хорошо видно большое количество трансформаторов и дросселей.
Вообще устройство содержит 7 моточных узлов, распишу их.
Два входных дросселя
Трансформатор питания электроники
Развязывающий трансформатор для управления высоковольтными транзисторами
Силовой трансформатор
Выходной дроссель инвертора
Помехоподавляющий выходной дроссель.


Сборка качественная, я бы даже сказал что почти на уровне промышленных устройств.


Но конечно не обошлось и без небольших "косячков", первое что я заметил, это то что провод к переключателю диапазона входного напряжения проходит в опасной близости к шунту измерения выходного тока. С ним мы разберемся позже, а насчет остального впечатления пока только положительные, монтаж довольно свободный.
Кстати, измерил падение на шунте при токе в 5 Ампер, оно составило ровно 75мВ, что дает нам сопротивление шунта 15мОм.


На входе установлена сборка из четырех конденсаторов, 2шт 100мкФ и 2шт 180мкФ, интересно что одна пара производства Capxon, вторая Samxon. Не скажу что это верх совершенства, но и безродными эти конденсаторы точно не назовешь, вполне себе средний класс.
Выбор такой комбинации конденсаторов обусловлен желанием разработчиков впихнуть все в небольшой корпус, причем ключевым была высота корпуса.
Конденсаторы на большую емкость обычно имеют и большую высоту. Я недавно пытался подобрать емкие и низкие конденсаторы типа 680х200 Вольт, не нашел пока.
Но разработчики вполне могли поставить и четыре по 180, было бы только лучше.
Конденсаторы имеют реальную емкость и в сумме обеспечивают эквивалент 140мкФ (100+180)/2.
Эта емкость вполне достаточна для 160 Ватт выходной мощности.
Кстати, собственное потребление БП очень мало, при отключении питания и отключенной нагрузке он еще продолжает работать около 10 секунд питаясь от конденсаторов.


На выходе применена примерно такая же связка фирм производителей, 2200мкФ Capxon и 1000мкФ Samxon.
Расстроило то, что конденсаторы рассчитаны на 35 Вольт. На мой взгляд этого мало и корректнее было бы применить конденсаторы на 50 Вольт.
В оправдание разработчиков можно сказать лишь то, что у БП собранных по топологии обозреваемого (это полумостовой БП) меньше выбросы напряжения и БП не всегда работает при максимальном выходном напряжении.
Также на фото виден помехоподавляющий дроссель.


Фото отдельных узлов.
Высоковольтные транзисторы имеют изолированный корпус и кроме того между корпусом и транзисторами присутствует изолирующая теплопроводящая прокладка, диодный мост также привинчен к радиатору, хотя для него это было и не обязательно.
На выходные диодные сборки одеты специальные изоляторы, закрывающие корпус целиком.
Корпус устройства соединяется с земляным контактом печатной платы и соответственно с контактом заземления разъема питания.
Мало того, когда я разбирал дальше, то увидел что не забыли проложить и специальную шайбу. И даже не просто проложили, а проложили в правильном месте, между лепестком и корпусом!

Кто то скажет, что такого в наличии шайбы или дополнительном изоляторе. Отвечу - любой инженер скажет, что такой подход показывает культуру производства устройства, потому как если начинают экономить, то обычно вот с таких мелочей, то изолятор посчитали лишним, то шайбу не поставили, или поставили не так.
Т.е. судя даже по осмотру могу сказать, что контроль производства есть и он работает.


Открутив все винты, прижимающие элементы к корпусу, я смог вынуть плату из корпуса (вынимается она аналогично дну).


Вот теперь можно перейти к еще более детальному осмотру.
Но предварительно я уберу один из небольших "косячков", провод проходящий около шунта.
Выше я писал что около шунта проходит провод к переключателю выбора диапазона входного напряжения.
В нашей местности этот переключатель мало того что бесполезен, а иногда и вреден, даже случайное его переключение выпалит блок питания в считанные секунды, потому я этот выключатель просто убираю из схемы.
Данная переделка не подходит для жителей тех стран, где в сети напряжение 100-120 Вольт, им придется провод изолировать.


Дорабатывается БП очень просто. Находим куда подключены провода от переключателя.


И просто выпаиваем их
Все, проблема решена на глобальном уровне, нет провода - нет проблемы.


Входной фильтр заслуживает отдельного внимания.
Я обозревал довольно много разных БП, но в данном случае входной фильтр собран так, как положено, можно использовать как образец.


На входе стоит предохранитель, за ним стоит варистор для защиты от повышенного входного напряжения и выбросов. Варистор рассчитан на 470 Вольт, это стандартное напряжение для варисторов в этой цепи, бывает еще 430 Вольт, но они встречаются реже.
1. Можно сделать замечание, варистор не будет работать при напряжении питающей сети в 100-120 Вольт и корректнее ставить их два, но параллельно высоковольтным электролитам, но у нас в сети 230 Вольт и нам установленный вариант подходит более чем полностью.
2. На входе установлен MKP конденсатор класса Х2, рядом установлен небольшой двухобмоточный дроссель.
3. В устройстве применены правильные конденсаторы класса Y1, это то, что я обычно ругаю при осмотре дешевых блоков. Здесь все отлично.
4. В фильтре питания применено два двухобмоточных дросселя, также виден термистор для ограничения тока заряда конденсаторов.
За такой фильтр питания производителю большой плюс, часто применяют одну степень фильтрации, здесь же правильный фильтр с двумя двухобмоточными дросселями, такое я видел только в фирменных устройствах.


Схема входного фильтра питания.


1. В инверторе применены полевые высоковольтные транзисторы ‹a href="http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00167960.pdf"›f13nk50z‹/a› со встроенным стабилитроном защищающим затвор от всплесков напряжения.
2. На входе установлен диодный мост ‹a href="http://jieshine.com/UploadSysFiles/files/GW/GBU401-GBU407.pdf"›GBU407‹/a›, он рассчитан на 4 Ампера 700 Вольт (1000 в пике).
3. Выходные диодные сборки ‹a href="http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MUR1620CT-D.PDF"›MUR1640CT‹/a›, 16 Ампер 400 Вольт, причем включены они немного непривычно, но одновременно и правильно. Корректность включения заключается в том, что они не запараллелены, как это обычно бывает, а одна сборка выполняет функцию одного диода выпрямителя, вторая - другого. Такое включение улучшает работу диодов, так как запараллелены диоды находящиеся внутри одного компонента, на одном кристалле.
4. Моточные узлы даже пытались пропитывать лаком, может и не пропитывали, но покрыть лаком пытались однозначно.


Схема выходного выпрямителя и фильтра. Отмечу правильное включение фильтра от помех и токоизмерительного шунта.


1. ШИМ контроллер, ну тут классика в виде TL494. Разработчики пошли привычным и правильным путем применив "аппаратный" ШИМ контроллер которым уже управляет процессор, это обеспечивает хорошую точность поддержания напряжения и тока, а также более быструю реакцию на изменение нагрузки.
ШИМ контроллер расположен на вторичной стороне и питается от отдельного источника питания.
2. Вся электроника блока питания питается от отдельного источника, собранного на базе TNY274.
Меня обрадовало то, что разработчики применили вполне распространенные комплектующие, которые можно купить в оффлайне, а не китайские аналоги, которые можно купить только на ебее или Али.


Принципиальную схему я не чертил, так как это заняло бы совсем неприличное количество времени, но нарисовал примерную блок-схему устройства.


К печатной плате были замечания. Флюс, после монтажа некоторых конденсаторов, не смыт.
Меня это даже удивило, особенно на фоне очень аккуратной сборки. Я не скажу что это критично, но неприятно.
Может контролер, который следит за соблюдением техпроцесса, отошел покурить и в это время как раз паяли мою плату.
Общее фото платы.


Так как на общем фото платы не видно маркировку всех элементов, то дальше я покажу несколько фото отдельных узлов, возможно это поможет кому нибудь в ремонте.
Так как в инверторе применены полевые транзисторы, а сам узел изначально задумывался под управление биполярными, то инженеры немного доработали схему управления, добавив мелкие транзисторы. Насколько я понимаю, они нужны для более надежного закрытия полевых транзисторов.


В данном БП применен развязывающий трансформатор отличающийся от стандартного для БП типа АТХ (хотя схема частично и похожа). Стандартный трансформатор для работы с биполярными транзисторами содержит больше обмоток, две первичные и три вторичные, здесь же это развязывающий трансформатор в чистом виде.
Первичная обмотка подключена к мосту из четырех небольших транзисторов которыми управляет TL494. У трансформатора две выходные обмотки для управления верхним и нижним высоковольтным транзистором.
Все это обусловлено тем, что в инверторе применены полевые транзисторы, а также это облегчает работу инвертора в широком диапазоне заполнения ШИМ вплоть до полного отключения.


Узел "обвязки" TL494 (справа) и некоторые элементы снаббера высоковольтной цепи (справа).


Узел выходного вторичного питания (вверху) и узел усилителя сигнала с шунта.
Блок питания внутренней электроники выдает два напряжения. Одно питает ШИМ контроллер, второе - электронику управления и индикации.


Как ни странно, но производитель покрыл лаком этот узел, пришлось отмывать лак с микросхемы чтобы узнать что они здесь применили.
В данном случае это банальный LM358. Характеристики его далеки от идеала, но вполне достаточны для конкретного применения, можно заменить, но не думаю что это улучшит что либо.


После осмотра я немного отмыл флюс с печатной платы и покрыл ее слоем лака.
Отчасти чтобы восстановить лак там, где я его смыл, да и просто для общей дополнительной защиты.


С осмотром силовой платы закончили, перейдем к плате управления.
Размещена она на передней панели, флюс также частично не смыт (контролер видимо часто отходил покурить, пора бросать), но в данном месте это не критично.


Откручиваем три винта, которыми привинчена плата управления к передней панели.


Да..., а индикатор можно было поставить и ровнее. Я это заметил сразу и потому разбирал всю конструкцию отчасти и для того чтобы выровнять его. Благо доступ к индикатору несложный, четыре винта на передней панели и три винта крепления печатной платы.
По большому счету большинство скорее всего этого и не заметит, и это точно никаким образом не сказывается на работе и характеристиках БП, но как говорится "осадочек остался".
Больше замечаний как то не возникло, вроде на вид все аккуратно.




1. В качестве "мозга" применен 8 бит микроконтроллер ‹a href="https://kazus.ru/datasheets/pdf-data/4865221/STMICROELECTRONICS/STM8S105K4T6.html"›STM8S105K4T6‹/a›.
2. Индикацией управляет он через пару регистров ‹a href="http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf"›74HC595‹/a›, которые служат для усиления тока и расширения количества выводов.
3. Питается все это "безобразие" от линейного стабилизатора 3.3 Вольта.
4. На этой плате установлен еще один операционный усилитель, и тоже LM358.


Также на плате был замечен термодатчик. Судя по инструкции устройство имеет защиту от перегрева, но в штатном режиме работы перегреть у меня его не получилось.


Переднюю панель осмотрели, больше ничего интересного на ней не обнаружено
Про заднюю панель я вспомнил тогда, когда уже собирался скручивать все обратно.
На задней панели также присутствуют некоторые детали
Но также нет одной необходимой и полезной детали, которую почему то забыли, выходного предохранителя. Если подключить к блоку питания аккумулятор в обратной полярности, то как минимум выгорят выходные провода, предохранитель лучше добавить, ток - 6-7 Ампер.


Прямо на выходных клеммах установлена небольшая печатная плата, на которой расположен один из выходных конденсаторов.
Вторая печатная плата распаяна на контактах выключателя питания. Примечательно то, что мало того что установили отдельную небольшую плату, так еще и разрывает включатель оба сетевых провода, что является правильным, особенно для импульсных БП.


Заодно измерил реальную емкость конденсаторов входного фильтра.
Не обманули, все совпадает. Выше я давал расчет, почему должно быть 140 мкФ, повторю его здесь - 100мкФ + 180мкФ = 280мкФ на параллельно включенных конденсаторах.
Так как конденсаторы на 200 Вольт, то включены они еще и последовательно, что дает 280/2=140мкФ.


Уже после сборки всего этого я решил проверить нагрев элементов внутри бока питания.
Так как остальные параметры я уже измерил, то в тесте было гораздо меньше "участников".
Блок питания
Электронная нагрузка
Бесконтактный термометр
Ручка и бумажка.


Тест продолжался 1 час 40 минут. Проверялась температура с интервалами в 20 минут и током кратным 1.25 Ампера.
В конце был дополнительный 20 минутный прогон на максимальном токе и напряжении.


Все результаты измерений были сведены в таблицу.
Пускай вас не удивляет чуть большая изначальная температура диодов, дело в том, что БП лежал на столе, а над ним была настольная лампа с галогенкой, которая немного подогрела эту сторону корпуса.
В целом результаты неплохие, но дополнительный прогон на максимальном токе показал, что при большой температуре воздуха может быть перегрев трансформатора. например если при 25 градусах это 88, то при 35 будет уже 98, что близко к критичной. Я бы не советовал длительно эксплуатировать блок питания на максимальной мощности при высокой температуре.
Можно немного улучшить ситуацию, проложив между дном и трансформатором кусочек теплопроводящей резины, но задвинуть дно в таком состоянии будет очень проблематично.
Все эти проблемы связаны с тем, что у БП пассивное охлаждение, как говорится - палка о двух концах.
Температура остальных узлов была в допустимых рамках. Корпус под максимальной нагрузкой разогрелся примерно до 55 градусов, держать в руках можно, но неприятно.
Заодно под конец измерил температуру ШИМ контроллера питания электроники (TNY274), она составила 67 градусов, что вполне отлично.


В качестве одного из вариантов применения я решил зарядить аккумулятор, понятно что использовать лабораторный БП как зарядное устройство можно, хотя и как то неправильно
Подключил аккумулятор и...., получил срабатывание защиты от превышения напряжения на выходе. Дело в том, что на выходе было выставлено 10 Вольт, а на аккумуляторе было заметно больше и БП посчитал это аварийной ситуацией, выход я даже не включал.
Для того чтобы выйти из этой ошибки надо отключить аккумулятор, перещелкнуть тумблер выбора ток/напряжение и выставить напряжение на выходе больше чем напряжение аккумулятора.


Все, процесс пошел, ток заряда выставлен 1 Ампер, БП работает в режиме стабилизации тока.
Кстати я пробовал коротить клеммы (без аккумулятора конечно) при включенном выходе, тихий щелчок и БП переходит в режим стабилизации тока.


Если поднять ток выше, то напряжение на клеммах аккумулятора поднимается до установленного порога (аккумулятор старенький) и БП переходит в режим стабилизации напряжения.
Можно нажать кнопку блокировки органов управления и оставить аккумулятор заряжаться.


Небольшой комментарий по поводу особенностей управления.
примерно полторы недели я пользовался этим блоком питания в штатном режиме, потому могу вполне описать ощущения от пользования данным аппаратом.
Выключатель питания - удобен если БП стоит на столе, но неудобен если стоит на полке.
Выходные клеммы - особенно непринципиально, включил и забыл.
Нагрев - при штатной работе в качестве питателя разных устройств нагрев был небольшой, самый большой был только при тестах.
Индикатор - на фото он выглядит хуже чем в реальной жизни, светодиодная индикация удобна лучшей читаемостью, хотя светофильтр я бы добавил.
Управление, ну это вообще большая тема, попробую описать.
Сначала логика управления и индикации мне была не очень привычна, БП то имеет только два индикатора, а по хорошему надо четыре или пять (пятый для отображения мощности).
Регулировка одновременно и удобна и неудобна.
Удобно тем, что в реальности чаще всего регулируешь только один параметр и одного энкодера достаточно, да и переключение между режимами не вызывает проблем.
Неудобно тем, что если БП вышел из режима управления, то для возврата надо делать один лишний щелчок энкодером (перевод в режим отображения установленного параметра), второй щелчок регулирует.
Ну и на время регулировки оба индикатора переходят в режим отображения установленного значения. но тут ничего не поделаешь, издержки минимализма.
Но самое неудобное было то, что после перехода в режим отображения параметров на выходе и попытке опять изменить параметры БП включает режим управления с минимальной дискретой.
Например я регулировал десятые доли вольта, отпустил ручку, БП перешел в нормальный режим, и если я потом решил еще увеличить/уменьшить, то регулировать я буду сотые доли, или надо нажать на энкодер. Меня это раздражало, хотя привыкнуть можно. Я думаю разработчики вполне могли сделать память последнего режима работы, было бы удобнее.

Итак резюме.
‹b›Плюсы‹/b›
Довольно качественная сборка. ну может за исключением мелочей типа плохой смывки флюса и криво установленного индикатора, но это не влияет ни на надежность ни на качество работы.
Общая продуманность конструкции.
Качественные компоненты
Хорошая схемотехника
Очень низкий уровень пульсаций
БП обеспечивает отличные характеристики во всем диапазоне выходных напряжения и токов
Один из немногих БП где производитель не экономил, может почти не экономил

‹b›Минусы‹/b›
Выключатель питания на задней стенке
Отсутствие предохранителя по выходу
Есть небольшие огрехи сборки, описал в плюсах.
Некоторое неудобство управления, возможно дело привычки.
Тонкие выходные провода в комплекте, менять однозначно.
Большая емкость на выходе, из-за этого не рекомендуется подключать проверяемый элемент к БП если у него подано напряжение на выход (например маломощные светодиоды и т.п.), но это недостаток почти всех импульсных БП. сначала надо подключить нагрузку и только потом включить подачу напряжения на выход.

Мое мнение. Нормальный добротный блок питания, с хорошими техническими характеристиками.
Можно конечно поругать за флюс и т.п., но это мелочи на фоне того, что блок питания собран действительно правильно. Уровень пульсаций по выходу очень приятно удивил, я не ожидал.
Также измерение тока и напряжения обеспечивает хорошую точность. По напряжению есть небольшие замечания на краях диапазона, по току только в начале, но как по мне точность для устройства такого класса вполне хорошая.
В общем БП мне понравился, действительно интересный и качественный питальник для радиолюбителя. Я могу конечно найти недостатки где угодно, но здесь пропорция достоинств и недостатков явно перевешивает в сторону достоинств.
В общем тот редкий случай...., когда почти не накосячили и сделали устройство с характеристиками лучше заявленных.

[Kirich]

Далеко не секрет, что шуруповерт вещь в хозяйстве полезная, потому я решил протестировать, и что более интересно, сравнить два этих инструмента от китайского бренда под странным названием LOM YUM.
Будет все, осмотр, разборка, тесты, сравнение и небольшой бонус.


Когда я выбирал инструмент для обзора, одним из важных условий было то, что в комплекте обязательно должно быть два аккумулятора. На мой взгляд работа с шуруповертом (да и вообще любым аккумуляторным инструментом) у которого только один аккумулятор, часто превращается в каторгу.

Как я написал, шуруповертов в обзоре будет два, они отличаются по многим факторам, напряжение аккумулятора, количество скоростей, дизайн, способ подключения зарядного. Общее у них только функциональное назначение.

Прислали их в одной общей коробке, я был даже немного удивлен ее габаритам. А особенно подняла настроение надпись - Small Packet ))



Начну я с более крупного варианта.
Ссылка на товар.


Шуруповерт поставляется в пластиковом чемоданчике.


Внутри все относительно аккуратно разложено, есть выделенное место под сам шуруповерт и дополнительный аккумулятор, зарядное специальной ячейки не имеет, потому может болтаться по ящику. Еще минус в том, что литая часть, соединяющая половинки ящика, довольно жестка и ящик норовит сам закрыться если его принудительно не раскрыть с усилием.


В комплект входит:
1. Шуруповерт с установленным аккумулятором
2. Дополнительный аккумулятор, идентичный установленному.
3. Зарядное устройство
4. Инструкция
5. Две двухсторонние биты
6. Ящик для хранения всего этого добра.


Инструкция полностью на китайском языке, потому интересны разве что картинки, но я думаю что с шуруповертом разобраться несложно.


Зарядное устройство. Вилка с плоскими штырями, к аккумулятору подключается при помощи штекера. Никаких шильдиков не имеет, просто написано что 18 Вольт, все.
На противоположной присутствует индикатор


Разборка зарядного устройства
Разбирается зарядное устройство предельно просто, один саморез и коробочка открывается.


Печатная плата почти пустая, сверху установлены только габаритные элементы.


1. На входе присутствует предохранитель, правда вот про входной фильтр производитель "забыл", хотя место для него есть. Маркировка ШИМ контроллера стерта.
2. Входной конденсатор имеет емкость 22мкФ, судя по тому, что ток заряда около 1 Ампера, вполне нормально. Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор применен правильного типа.
3. Выходной конденсатор имеет емкость 680мкФ и напряжение 35 Вольт. Емкость конечно впритирку, но для зарядного вполне пойдет.
4. Весь контроль заряда организован при помощи операционного усилителя LM358 и кучи пассивных элементов.


Печатная плата снизу, элементов довольно много. Качество сборки приемлемое.
В работе зарядное устройство ощутимо греется, я бы не стал использовать его в сильную жару. Есть мысль уменьшить ток заряда.


Аккумулятор с заявленным напряжением в 21 Вольт. На самом деле здесь производитель немного слукавил, указав напряжение окончания заряда. Кстати, зарядное прекращает заряд при 20.8-20.9 Вольта.


А вот подключение зарядного при помощи примитивного разъема мне не понравилось. Я больше предпочитаю зарядные устройства в которые аккумулятор вставляется. Как вариант, зарядное устройство, которое не мешает при этом пользоваться инструментом, т.е. подключение снизу или сбоку.


Батарейку мы тоже разберем, как же без этого .

Из приятного было то, что аккумулятор очень легко разбирается, что может помочь при ремонте или модернизации (например при увеличении емкости аккумуляторов.


Печатная плата соответствует размерам аккумуляторного блока. Качество изготовления на вид очень хорошее. Весь блок выглядит монолитным, что очень хорошо для инструмента.


Название контроллера распознать не удалось. Также на плате установлена пара транзисторов включенных параллельно, максимальный ток каждого - 30 Ампер.
Кроме этого плата покрыта защитным лаком, что весьма неплохо.


Внутри также установлены пять аккумуляторов INR18650PL соединенных последовательно.
Точной информации по ним нет, но кое что я таки нашел. Встречается такое вот упоминание
‹blockquote›Technical parameters are as follows: voltage: 3.73-3.78V, internal resistance 16m, capacity 1500mah‹/blockquote›
Во что я вполне верю, но тест емкости покажет, тем более что на самом блоке указано 2Ач, а в описании магазина - Battery Capacity: 1300mAh.
Вообще аккумуляторы, рассчитанные на большие токи, редко имеют большую емкость, потому вполне возможно что это именно высокотоковые аккумуляторы.


Кроме всего прочего в комплекте дали две биты, одна универсальная, под прямой и крестовой шлиц, вторая имеет симметричную конструкцию под крест.
Обработка так себе, но как показала практика, вполне неплохие биты, по крайней мере в шлиц входят так, как надо.


Ну вот и добрался я и до шуруповерта. Что можно сказать сразу, цвет, он бросается в глаза, потерять будет тяжело


Аккумулятор отстегивается, хотя это было понятно с самого начала. Первые раз 20 ходил довольно туго, я больше привык когда аккумулятор защелкивается легко, одним движением, но через время все стало на свои места, аккумуляторные блоки притерлись к шуруповерту, ну или наоборот.


Шуруповерт имеет только одну скорость. Диапазон 0-650 об/мин. На мой личный взгляд диапазон выбран довольно удобно. Шуруповерт перекрывает большую часть потребностей без переключений. Возможно я бы лучше отнесся если бы максимальная скорость была 900-1000, но тогда заметно упал бы крутящий момент.
Производитель же постарался "убить двух зайцев", но это мы проверим на практике.


Ручка прорезинена, также имеется большое количество резиновых вставок, благодаря которым шуруповерт лежит на столе не пластмассой, а через эти резиновые вставки. Хотя как по мне, то особого смысла они не добавляют.


Над кнопкой есть светодиод подсветки рабочей зоны. Светодиод довольно яркий и в меру направленный, но к сожалению сразу при отпускании курка погасает
Сзади также присутствует резиновая вставка полностью закрывающая заднюю часть, хотя качество изготовления оставляет желать лучшего, подгонка не блещет точностью.


Регулятор усилия имеет 21 положение + режим сверления, хотя я при сверлении никогда не использую этот режим.
Информацию о величине крутящего момента найти не удалось, а на странице магазина указано - The 21N.M torque setting, что говорит скорее о том, что шуруповерт имеет 21 положение регулятора.


Патрон среднего качества, биений не замечено, максимальный зажимаемый диаметр составляет 10мм. 13 конечно было бы лучше, но это встречается гораздо реже.
Патрон затягивается двумя руками, это беда почти всех недорогих шуруповертов. Обусловлено это тем, что у них отсутствует механизм блокировки шпинделя, и если вращать патрон, то он будет проворачиваться.
У всех шуруповертов, где патрон разбит на две части, присутствует этот недостаток.



Внешний обзор первого подопытного закончил, перейду ко второму.
Этот "товарищ" также поставляется в собственной пластиковом боксе, правда размеры его немного скромнее.

Название лота в магазине - ‹a href="http://www.gearbest.com/screwdriver-screwdriver-set/pp_364279.html"›LOM YUM Electric Drill‹/a›, цена $48.80, но с купоном ‹b›gbblom‹/b› можно получить цену $33.39.



У этого бокса, в отличии от первого, литое соединение между половинками куда мягче. При низких температурах не проверял, но не думаю что ему будет хорошо, хотя в теплое время будет нормально.


Здесь также для шуруповерта и аккумулятора выделены отдельные места, но при этом производитель не забыл и о зарядном, которое вставляется в собственную ячейку, за это плюс.


Комплект полностью совпадает с первым экземпляром:
1. Шуруповерт с установленным аккумулятором
2. Дополнительный аккумулятор, идентичный установленному.
3. Зарядное устройство
4. Инструкция
5. Две двухсторонние биты
6. Ящик для хранения всего этого добра.


К сожалению инструкция все на том же китайском языке, потому смысл такой же нулевой как и в прошлый раз.


Здесь уже зарядное устройство более привычного формата, аккумулятор вставляется в него, а не зарядное в аккумулятор, как было у предыдущего шуруповерта.
Время заряда как у предыдущего и составляет около 1 часа 20 минут.


Данное зарядное устройство также не избежало разборк.
Здесь уже конструкция более основательная, четыре самореза
Но суть это не меняет, разбирается зарядное устройство очень просто.


Компонентов на вид здесь еще меньше, да и сама схемотехника внешне очень похожа.
Также присутствует предохранитель и также отсутствует входной фильтр, правда здесь места для него нет.


1. Входной конденсатор имеет емкость 22мкФ, что соответствует предполагаемой мощности данного зарядного.
2. В данном случае на ШИМ контроллере присутствует маркировка (забыли стереть?) ‹a href="http://www.cnledw.com/inter/upload/201503171163391704.pdf"›CR6339‹/a›. Что интересно, данный ШИМ контроллер не использует обратную связь с выхода, БП постоянно выдает фиксированное (относительно) напряжение, а отключение нагрузки полностью отдано вторичной стороне.
3. Выходной конденсатор имеет емкость 470мкФ, что несколько маловато.
4. На выходе также как и в прошлом варианте применена LM358.


А вот с обратной стороны плата выглядит гораздо проще чем предыдущее, на вид деталей меньше раза в два. Но в работе зарядное ведет себя точно также.
Также отключает заряд, переключая светодиод с красного на зеленый, но и также греется. На мой взгляд нагрев больше, чем допустимо для длительной работы. Ситуацию спасает только то, что работает оно не очень долго.
В крышке корпуса есть места под вентиляционные отверстия, но отверстий к сожалению нет.


Аккумулятор в данном случае уже на четыре элемента, а не пять, как у предыдущего шуруповерта, этим обусловлено и декларируемое напряжение в 16.8 Вольта.
Я честно пытался его вскрыть, но увы, мои попытки не увенчались успехом.
Дело в том, что конструкция представляет из себя две "чашки", при этом одна входи в другую.
По сторонам "чашек" расположены четыре тугие защелки, две из них я "обезвредил", вставив куски какой то дисконтной карты, а вот две другие, которые надо отжать одновременно, не смог, даже одну не получалось вывести из зацепления.
Но кое какую информацию я все таки получил. Аккумуляторы на вид стоят точно такие же, как и в прошлый раз. Кроме того, зная длину аккумуляторов и видя их край я могу предположить, что плата защиты есть и находится она в районе контактов. Также про наличие платы говорит то, что внутри немного виден термодатчик (он есть в прошлой батарее).
Балансировка отсутствует у обоих шуруповертов, контроллер следит только за состоянием отдельных аккумуляторов.


К этому шуруповерту дали точно такие же биты как и большому, на фото они сверху.


Этот шуруповерт немного меньше предыдущего, но по большому счету отличается в основном только конструкцией аккумулятора.
Лично мне больше нравятся шуруповерты которые можно ставить вертикально как предыдущий, но это дело привычки. Я знаю что часть мастеров старается всегда класть шуруповерт горизонтально, в целях его же безопасности. Этот шуруповерт больше подходит именно для такого варианта.


Хоть этот инструмент и меньше, но здесь уже применили двухскоростной редуктор, потому диапазонов изменения оборотов два: 0-350 и 0-1350.
Первый больше подходит для закручивания шурупов и сверления сверлами большого диаметра, второй для всего остального.


Как я писал выше, шуруповерт двухскоростной, потому сверху присутствует соответствующий переключатель.
Кроме этого сбоку есть индикатор заряда аккумулятора, включается при нажатии на курок регулятора. Но показания у него очень грубые, я бы сильно на него не рассчитывал, хотя по своему вещь удобная.


Как и в прошлом варианте, здесь присутствует куча прорезиненых участков корпуса, но в данном случае покрытие имеет мелкую сетку для увеличения сцепления. Посмотрим сколько прослужит

На странице магазина есть красивая картинка, где показано как данный шуруповерт опускают под воду. Бред полный, как можно использовать вещь под водой, если у нее есть открытые вентиляционные отверстия?
А кроме того насмешила строчка - IPX7 waterproof, can use it on a rainy day. Грубый перевод, наш инструмент имеет класс защиты IPх7 (Кратковременное погружение на глубину до 1 м), поэтому вы можете использовать его в дождливый день


Также как и у "большого" собрата, здесь есть светодиод подсветки рабочей зоны, но реально он что есть, что нет, эффективность у него куда ниже чем у предыдущего и он также сразу потухает при отпускании курка.
Здесь регулятор усилия имеет 18 уровней + сверление.


Патрон в общем по качеству сопоставим с предыдущим вариантом, но есть небольшой разбаланс пластмассовой части, хотя биения самого патрона почти отсутствуют.
Максимальный зажимаемый диаметр 10мм.


Перед тем как перейти к более "углубленному" описанию, сравнительное фото обоих подопытных.


Немного об эргономике.
Для начала вес.
Большой шуруповерт весит немного больше килограмма, около 1150 с аккумулятором, при этом аккумулятор весит около 330 грамм. Я бы отнес его к среднему классу, так как у "тяжелых" вариантов только вес аккумулятора может доходить до 700-800г, а вес шуруповерта больше 2кг.


Второй чуть поменьше, вес снаряженного шуруповерта немного не дотягивает до килограмма, а аккумулятор весит чуть больше 200 грамм, это отчасти говорит о том, что у первого шуруповерта батарея защищена немного лучше, здесь же частью защиты является ручка самого инструмента.


А вот с эргономикой не все так однозначно, как кажется.
Например мне гораздо больше понравился тот, что больше. Вернее не именно понравился, а просто в руке он лежит куда удобнее, в основной за счет более тонкой ручки. Кроме того в режиме реверса переключатель упирается в костяшку пальца, что не очень удобно. Радует только то, что в режиме реверса инструмент используется гораздо реже.
На мой взгляд инструмент должен лежать в руке так, как показано на верхнем фото, в таком варианте держать (и удерживать) его заметно легче и рука меньше устает несмотря на больший вес. Так что для кратковременных работ лучше маленький, для более крупных - большой.


Но вот добрались мы и до разборки "пациентов".
Устройство такого инструмента как шуруповерт довольно простое, потому будет не очень длинно.

Первым конечно же был большой


Что внутри у большого шуруповерта
Применен двигатель так называемого 550 класса. В данном случае это означает длину двигателя в 55мм. Судя по маркировке двигатель рассчитан на напряжение в 18 Вольт.


Вращающее движение передается через двухступенчатый планетарный редуктор, внутри все в масле, также везде применен металл, пластмассовая только оболочка.



Двигатель открытого типа, внутри присутствует крыльчатка для охлаждения обмоток и коллекторного узла.


Узел регулировки оборотов, а также торможения двигателя. Кнопка рассчитана на напряжение до 24 Вольта и ток до 15 Ампер. При отпускании кнопки она стандартно закорачивает двигатель для его торможения. При отпускании кнопки (при переходе в режим торможения) видны искры из коллекторного узла двигателя, это нормальное явление, не стоит пугаться.


Второй подопытный.


Разборка второго шуруповерта

У этого шуруповерта в общем все сделано точно также как и у предыдущего, отличие пожалуй в том, что здесь есть еще и плата индикации заряда аккумулятора (справа над кнопкой).


Для опознания двигателя пришлось вынуть механизм, так как маркировка находится на противоположной стороне.
Здесь применен такой же двигатель как и у предыдущего, но на напряжение 16.8 Вольта, но что то мне подсказывает что эти двигатели одинаковые. Собственно в связи с этим можно вполне спокойно заявить, что шуруповерты почти одинаковые.


Также применен двухступенчатый планетарный редуктор, но здесь есть возможность переключаться между ступенями для получения двух максимальных скоростей вращения.


Много масла, металлические шестерни, на вид вполне пристойно.


А вот то, что я говорил выше, двигатель открытой конструкции, о каком IPx7 заявляет производитель, я не понимаю.


Кнопка рассчитана на ток до 16 Ампер и напряжение 7.2-24 Вольта. Регулировка довольно плавная, также как и в предыдущем при отпускании кнопки двигатель закорачиватся для торможения.


Сравнительное фото в разобранном виде. Видно что в плане мощности это два одинаковых шуруповерта, ключевое отличие только в том, что у меньшего применен двухступенчатый редуктор.


Проверка емкости аккумуляторов.
Для этой операции я использовал тестер аккумуляторов. Подключаться было не очень удобно, но уж как есть.
В процессе тестирования было отмечено что каждый из аккумуляторов имеет автоотключение по разряду, но через 5-10 секунд автоматика опять подавала напряжение на клеммы.
У меньшего аккумулятора заряд идет через одни клеммы, а разряд через другие. Впрочем у большого та же самая картина, но там явно видно отдельное гнездо.


Больший аккумулятор показал емкость 1265мАч. Но потом я сделал еще несколько попыток разряда (шуруповерт вполне неплохо крутил даже после выключения и включения защиты) и скачал около 60-80мАч, что говорит о емкости аккумулятора более чем 1300мАч.
На странице товара была также указана емкость в 1300мАч, зачем написали на аккумуляторном блоке 2Ач, мне непонятно.
Защита отключает аккумулятор при напряжении около 14.7 Вольта, примерно 2.95 на одну банку.


Аккумулятор меньшего шуруповерта показал емкость больше, около 1330 до первого срабатывания защиты, если попытаться разрядить еще несколько раз, то можно "выжать" до 1380-1400мАч.
Защита отключала аккумулятор при напряжении около 12.3 Вольта (видно на графике), или около 3 Вольт на банку.


Закончив с экспериментами перейду к "полевым" испытаниям, так как на мой взгляд это лучше покажет и возможности инструмента и емкость аккумуляторов и эргономику.
Для теста я купил три сотни шурупов 4х50 с широким шагом (под дерево). Так как я не был уверен что их хватит, то достал из кладовки еще один пакет, с примерно сотней саморезов 4х51, они отличаются от примененных шурупов более толстым телом, потому при их использовании нагрузка будет выше. Также была куплена сосновая доска 2000х150х50, правда на поверку оказавшаяся не 150х50, а 145х45. Доски на этом фото нет, уж извините


Дополнительные участники теста:
1. Перьевое сверло диаметром 16мм.
2. Сверло Форстнера диаметром 35мм
3. Шуруп 6х70
4. Шуруп 8х70
5. Шуруп 5х120


Перед "полевым"тестом емкости аккумулятора небольшое видео, где я проверял как работает шуруповерт в разных режимах.
На видео я старался показать процесс сверления "пером", "Форстнером", а также заворачивание шурупов разного диаметра. Под шурупы 6х70, 8х70 и 5х120 было предварительно насверлено неглубокое отверстие диаметром 4мм, иначе пытаться загнать такой крепеж в деревяшку очень неудобно.

Видео:

Весь крепеж шуруповерт "утопил" без особых сложностей, правда на почти максимальном усилии.
Только сверло Форстнера далось ему тяжело, хотя врать не буду, дерево я сверлить им до этого не пробовал, обычно ДСП или МДФ.


Для дальнейшего теста я сначала расчертил доску, чтобы было удобнее закручивать шурупы. Чертил с запасом, так как проверять надо было два шуруповерта.


Всего одного аккумулятора хватило на 390 штук, из них 298 шурупов по дереву и 92 самореза. Саморезы входили примерно раза в полтора тяжелее, это чувствовалось отчетливо.


Выше я писал, что шуруповерты имеют двигатели одного класса, потому мощность должна быть примерно одинаковой, но тест показал заметные отличия.
Судя по тому, что меньший шуруповерт имеет меньшее количество оборотов (на первой скорости) при сопоставимом двигателе, крутить он должен лучше. Но в реальности все оказалось немного по другому.
В режиме сверления он показал себя заметно лучше, сказываются более высокие обороты, но сверло Форстнера давалось ему тяжелее, постоянно пыталась включиться трещетка.
С большими шурупами также было не все однозначно, даже на максимальной установке ограничения усилия все равно срабатывала трещетка, это хорошо заметно на видео, пришлось в итоге переключить на режим сверления, где трещетка отключена, тяжело, но пошло.
На удивление 120мм шуруп зашел вообще без проблем.

Видео:

Результат.


А вот в тесте на емкость аккумулятора данный шуруповерт меня реально удивил, если не сказать больше.
Примерно зная из этого на что способен данный инструмент, а также сопоставив результат предыдущего и емкости его аккумулятора, я расчертил доску под три сотни мест и приступил монотонно вкручивать шурупы.
Так как я уже немного устал (390 шурупов закрутить и 389 выкрутить), то надеялся быстро закончить с этим и пойти ужинать (дело было вечером).
Но не тут то было, сначала у меня закончились шурупы по дереву, это было предсказуемо. Потом у меня закончились размеченные места и я начал крутить шурупы лишь примерно расставляя их с таким же шагом.
После четвертой сотни меня это уже начало откровенно напрягать, но я крутил дальше, потом у меня закончились подготовленные шурупы.
Первая мысль - накрылся контроллер батареи и автоотключения не будет.


Но все оказалось проще, я взял аккумулятор и пошел его разряжать при помощи тестера аккумуляторов, но отдав 13мАч защита аккумулятора отключила разряд.
Но так как защита потом опять подключает аккумулятор, то я пошел и закрутил еще четыре самореза, все, на этом аккумулятор сдался. Итого выходит что:
Я закрутил 417 шурупов и саморезов, потом скачал 13мАч, что является 1% от емкости (эквивалент 4 шурупам), и после этого закрутил еще четыре штуки. В сумме получается 417+4+4=425 штук.
Я не знаю как так вышло, судя по другому обзору шуруповерт должен был сдаться еще сотню шурупов назад, но он крутил и крутил. Возможно доска была хорошо высушена, возможно шурупы другие, но результат налицо, большой шуруповерт закрутил 390 штук, маленький 425, в одну и ту же доску. При этом во втором случае мне чаще попадались сучки со смолой.


В конце тестов я измерил температуру инструмента, крутил я без остановок, но температура все равно осталась вполне нормальной.


Что можно сказать в итоге.
Всего в основном процессе теста (массовое закручивание шурупов), было закручено 815 штук и выкручено 813 (два навсегда остались в смоляных сучках), потому я уже могу спокойно сделать выводы об эргономике.
Оранжевый шуруповерт неплохо проявил себя в плане удобства, сказалась более удобная развесовка при вертикальном удержании, центр тяжести приходится как раз на руку, также был удобен сам хват инструмента за счет более тонкой ручки. Скорость закручивания шурупов получалась выше за счет более высоких оборотов. На видео видно что он без проблем справился со всеми работами которые я проводил. Единственный минус был в том, что аккумулятор разрядился немного быстрее чем я думал.

Синий шуруповерт заметно выиграл в запасе автономности, чего я от него вообще не ожидал. Но при этом он по удобству проиграл, впрочем это было понятно с самого начала. Развесовка у него похуже, если держать вертикально, то это немного чувствуется. В горизонтальном положении разницы с оранжевым нет. Также рука с ним уставала больше из-за менее удобного хвата, для объемных работ может быть неудобно. Но больше всего трудностей доставил переключатель направления вращения. Шурупы я выкручивал тем же шуруповертом что и вкручивал, чтобы оценить удобство работы, так при выкручивании я постоянно рукой переключал его в нейтральное положение, что несколько раздражало. Зато выкручивать было быстрее, так как в этом режиме я переключил его на вторую скорость.
При одинаковых двигателях и большем коэффициенте редукции он проигрывает в тяге оранжевому, что очень странно.

Общее для обоих шуруповертов.
Патроны у обоих шурповертов могут раскручиваться при реверсе и срабатывании трещетки, правда у оранжевого это происходит меньше. Затягивать патроны неудобно у обоих шуруповертов, но здесь сыграло свою роль то, что я привык к работе с шуруповертом где есть блокировка шпинделя, переучиваться очень тяжело.
Аккумуляторные блоки у обоих шуруповертов со временем стали защелкиваться и отщелкиваться нормально, сначала надо было прикладывать заметное усилие, но это нормально.
Наличие подсветки это довольно удобно, но у синего освещает она заметно хуже, также у обоих шуруповертов выключается сразу при отпускании кнопки.

На этом почти все, как всегда жду вопросов в комментариях.
Кстати, если применить к первому шуруповерту купон BTS10OFF, то стоит будет на 10% дешевле.

В качестве небольшого дополнения очень короткая демонстрация еще одного шуруповерта, чтобы было понятно, с чем я сравнивал обозреваемые.

Небольшое дополнение
А сравнивал я обозреваемые шуруповерты с их меньшим аналогом в виде Metabo PowerMaxx.
Этот малыш заметно меньше и слабее, аккумулятор всего 4.8 Вольта, но он проделал столько работ, что я удивляюсь что он еще жив, хотя аккумуляторы давно уже стоят неродные.

Чтобы сразу расставить все точки над i, скажу что его стоимость была примерно в 2 раза больше чем у обоих обозреваемых вместе взятых. Скорее всего потому он еще в строю. Также у меня есть еще один шуруповерт, но в обзоре его не будет, так как не совсем та весовая категория и сравнивать с ним было бы некорректно, скорее всего потом сделаю отдельный обзор.

Как то в комментариях я упомянул что нарезаю резьбу при помощи шуруповерта, ну а так как тема об этом инструменте, то я решил что лучше один раз показать, чем сто раз писать.
И так. Нарезать я буду резьбу в обрезке настенного кронштейна для микроволновки, материал - сталь, резьба будет М4. Хотя с учетом того, что регулятор усилия стоит далеко не на максимуме (это видно на видео), то без проблем можно нарезать и М5 и М6. Толщина также не критична, главное удерживать инструмент ровно, балаго это не занимает много времени.

Последовательность операций на видео.
1. Сверление отверстия диаметром 3.2мм. Я использовал сверло Атака с подточенной перемычкой. К сожалению сверло уже заметно затупилось, сверлили много нержавейки, но пока хватает.
2. Зенкерование при помощи сверла 6.5мм
3. Нарезание черновым метчиком М4
4. Прогон чистовым метчиком М4. Можно было использовать однопроходный метчик, но я привык к раздельным.
5. Зенкерование отверстия с обратной стороны чтобы убрать остатки стружки.

Кроме того на этом видео видно преимущество блокировки шпинделя, проявляющееся в более удобной смене оснастки.

Видео:

Так получилось, что снято было два дубля, выше второй. Первый дубль мне показался менее информативным, но потом я решил добавить и его.

Видео:

---

Последний раз редактировалось Kirich; 14.09.2016 в 00:49.

[mikesmith]

Очень хороший USB-накопитель - Kingston High Speed USB 3.0 64GB


Сегодняшний обзор посвящён USB флешке. Я целую неделю списывался с представительством компании Kingston, пока не убедился, что данная флешка не является фейком. Это действительно продукция компании, просто для внутреннего китайского рынка. Давайте познакомимся с этой флешкой поближе, тесты и вскрытие прилагается.




Флешка поставляется в твёрдой картонной упаковке, посредине которой есть прозрачный блистер окно, через которое можно разглядеть флешку. Если вас не смутило что полиграфия отличается от цветового стиля Kingston, то наверняка скажете — флешки в таких упаковках упакованы герметично, тут же окошко блистер держится на замке и флешку можно достать не разрезая упаковку, это второй признак того что это флешка не для международного рынка.

Для сравнения оригинальная флешка от Kingston для международного рынка:




На задней стороне упаковки присутствует серийный номер и даже скретч слой, под ним пусто. Именно после этого я стал писать в компанию Kingston о факте фейка, но ребята меня успокоили, обяснив этот факт тем, что данная флешка шла на внутренний рынок китая и по QR-коду на упаковке все в порядке. Так что можно смело брать.




Это уже вторая версия флешки. Благодаря удлиненному корпусу флешку теперь удобно вставлять в USB разъем. В самой тонкой части корпуса имеется отверстие с внутренним диаметром 9 мм, которое позволяет прикрепить даже довольно толстый ремешок, цепочку или карабин. Кроме того, такая конструкция дает возможность использовать накопитель в качестве брелока.


Технические характеристики:
— USB Interface: USB 3.0
— Capacity: 64GB
— Reading Speed: 60MB/sec
— Writing Speed: 20MB/sec
— System Requirements: Windows 8, Windows 7, Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1, SP2), Apple Mac OS X or later
— Weight: about 150g/pc
— Size: 3.9 x 1.2 x 0.5cm
— Color: Silver

В Windows флешка определяется объёмом 60Гб, файловая система по умолчанию — FAT32.




H2testw подтвердил реальную ёмкость и неплохую скорость записи и считывания.





CrystalDiskMark в тесте USB 3.0 так же показал отличную скорость и честно говоря я был удивлен.








Контроллер — Silicon Motion SM3267 AB
Память — Samsung EC3A98BF 4CE/Single Chanel

Компания Silicon Motion, в свое время выпустившая самый быстрый в мире контроллер флэш-накопителей с интерфейсом USB 2.0, начала поставки ознакомительных образцов высокопроизводительных, но недорогих, одноканальных контроллеров флэш-накопителей с интерфейсом USB 3.0. В контроллер SM3267 интегрирован генератор и схема управления питанием, что позволяет уменьшить число компонентов накопителя и его стоимость. По данным производителя, SM3267 обеспечивает скорость передачи в режиме чтения до 160 МБ/с, что на 30-50% выше скорости других одноканальных контроллеров USB 3.0, представленных на рынке.


Скорость копирования в проводнике 12Гб со средней скоростью 25МБ/с, время копирования заняло 5 минут.




Как оказалось, такую флешку разобрать не так сложно. Сбоку имеется небольшое углубление и при помощи зубочистки извлек флешку из корпуса.




По итогам тестов флэш-накопитель “Kingston DTSE9 G2” продемонстрировал хорошие скоростные показатели, не уступающие оригиналу для межународного рынка от Kingston. В целом флешка практически лишена недостатков, поскольку обладает хорошим балансом между компактными размерами и скоростью работы. Советую брать, я покупал здесь: http://www.gearbest.com/usb-flash-drives/pp_275271.html

[Kirich]

У меня уже был сравнительный обзор двух мультиметров, сильно отличающихся как по цене, так и по возможностям.
Сегодня обзор еще одной пары, с гораздо более близкими характеристиками, но тем не менее заметно отличающихся друг от друга.

Я специально выбрал пару мультиметров, которые схожи функционально, но при этом отличаются друг от друга и решил их сравнить.
К сожалению вынужден расстроить, точных метрологических измерений не будет, по крайней мере в этом обзоре, но я все равно попробую измерить их точность, а как смогу попасть в метрологию, то проверю и более корректно.

Это второй обзор из серии рассказов про мультиметры и всего что их касается, но будет и третий, скорее всего заключительный, обзор из этой серии.
Если конечно китайский продавец вышлет мне мой заказ.

В процессе обзора я буду немного рассказывать чем вообще одни мультиметры отличаются от других, возможно это поможет кому нибудь в выборе правильного прибора.
Скажу сразу, я не считаю себя специалистом в области измерительных приборов, потому возможны некоторые ошибки, опишу скорее словами пользователя. Если видите откровенные косяки, то прошу поправить или уточнить.

Периодически я буду ‹b›выделять‹/b› в тексте некоторые термины или определенные особенности и объяснять что это такое и зачем надо.

Для начала как всегда об упаковке.
Оба мультиметра пришли в почти одинаковых коробках, внешне отличается только качество полиграфии.
‹b›HK68B‹/b›
HONEYTEK HK68B Handheld Digital Multimeter, ‹a href="http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_263889.html"›ссылка‹/a› на товар в магазине, цена $42.17

ТТХ прибора
Разрядность — 3 ? разряда (максимальное отображаемое значение 4000 )
Выбор предела измерения — ручной/автомат
Постоянное напряжение В — 40/400мВ, 4/40/400В, 1000В (±0.5%+5, ±0.8%+3, ±1.0%+5)
Переменное напряжение В — 40мВ, 400мВ, 4/40/400В, 750В (±1.0%+20, ±1.0%+5, ±0.8%+5, ±1.0%+5)
Постоянный ток А — 400мкА, 4/40/400мА, 4/10А (±1.0%+5, ±0.8%+3, ±1.0%+10)
Переменный ток А — 400мкА/ 4мА, 40/400мА, 4/10А (±1.2%+5, ±1.5%+3, ±1.8%+15)
Сопротивление кОм — 0.4 / 4 / 40 / 400 / 4000 ±(0,8%+5) — 40000 ±(1,2%+15)
Частота Гц — 10 Гц — 10МГц ±(0,5%+2)
Скважность импульсов % — 10 — 95
Ёмкость — 10нФ, 100нФ-10мкФ, 1-100мФ (±4.0%+25, ±4.0%+15, ±5.0%+25)
Температура - -20-1000 градусов Цельсия (±1.0%+3)
Звуковой пробник — ‹ 30 Ом
Проверка диодов
Измерение среднеквадратичных значений
Измерение максимального и минимального значений
Подсветка ЖК дисплея
Автоматическое отключение питания
Питание — 9 В — 1 элемент типа 6F22/6LR61
Габариты — 200 х 92х 60мм
Вес - 230г


У ‹b›UT61E‹/b› упаковка явно красивее смотрится.
UNI-T UT61E LCD Digital Multimeter, ‹a href="http://www.gearbest.com/multimeters-fitting/pp_274000.html"›ссылка‹/a› на товар в магазине, цена $54.05

ТТХ прибора
Аналоговая гистограмма.
Автоматический/ручной выбор диапазона.
Относительные измерения (REL).
Различные измерения:
Постоянного напряжения.
Переменного напряжения.
Постоянного тока.
Переменного тока.
Сопротивления.
Емкости.
Частоты.
Тестирование диодов.
Прозвонка цепи.
Спящий режим для продления срока работа батареи.
Сигнализатор разрыва цепи.
Питание от батареи.
Интерфейс: RS232
Электробезопасность: EN61010-1, CATII600V/CATI1000V.




Кроме того здесь есть упоминание о вариантах модели. Я заказал вариант с самой высокой точностью измерений из серии UT61.
Полное описание различий.
UT61B, UT61C, UT61D, UT61E имеют возможность подключения к ПК,
UT61A не имеет интерфейса для подключения к ПК, но имеет функцию бесконтактного измерения переменного напряжения и возможность измерения hFE транзисторов.
UT61A, UT61B, UT61C, UT61D - имеют функцию подсветки дисплея
UT61B, UT61C – позволяют измерять температуру
UT61D, UT61E – измеряют истинно среднеквадратические величины (True RMS)
UT61E – имеет повышенную по сравнению с другими моделями точность измерений



Упаковка даже по размерам почти одинаковая.


HK68B имеет упаковку в виде пластикового лотка, в котором лежит все, что входит в комплект.


А в комплект входит -
Мультиметр
Кабели со щупами
Термодатчик
Инструкция


Инструкцию похоже просто размножили на копире и скрепили степлером. но инструкция хотя бы на английском, уже радует


В этой таблице показано чем отличается эта модель (HK68B) от остальных моделей этой серии.
Самый "продвинутый" вариант имеет больше количество отсчетов (6000 против 4000) и USB порт, заявленная точность при этом точно такая же как у других мультиметров этой серии.


Первое отступление.
‹b›Количество отсчетов.‹/b›
Это максимальное значение, отображаемое на индикаторе прибора. Понятно что чем больше, тем лучше, но при этом есть некоторые особенности.
Обычно приборы имеют такие варианты отображения (условно):
1999
3999
5999
22000
40000
50000
60000
80000 (UT70D)


Стоит пояснить, что первые три варианта обычно будут иметь примерно одинаковую точность измерения, так как например напряжение 12.34 Вольта будет отображаться одинаково на всех трех приборах.
Остальные могут отображать более точный результат (естественно при том, что АЦП прибора рассчитан под такое измерение и исправен), например 12.345 Вольта.
Но есть некоторый нюанс.
Например если прибором с индикатором 6000 измерить напряжение 34.56 Вольта, то на приборе с индикатором 22000 мы получим точно такой же результат, так как 34.567 будет больше чем 22.000 и прибор перейдет в режим отображения 034.56 (первый ноль показан для наглядности).

Однако следует помнить, что точность, с которой прибор может отобразить результат на дисплее и точность, с которой может измерить, это не одно и о же.

Я позже покажу это на реальном примере, а пока скажу, что как по мне, то я выбирал бы либо 6000, либо 40000, но для большинства применений достаточно и варианта 4000. Вариант 1999 уже довольно сильно устарел и встречается заметно реже чем раньше.

‹b›Погрешность прибора.‹/b›
Когда вы выбираете прибор, то смотрите не только на погрешность в %, а и сколько знаков может "гулять" в последнем разряде.

Например есть пара приборов у которых заявлена погрешность при измерении -
Постоянное напряжение В — 4/40/400В (±0.5%+3)
Постоянное напряжение В — 4/40/400В (±0.5%+

В этом примере первый прибор лучше.


В комплекте шла довольно подробная инструкция.
Как бы это было не смешно, но иногда она может рассказать что то полезное, например некоторые тонкости работы (если прибор относительно сложный).
Поэтому для начинающего я бы рекомендовал искать либо прибор с русской инструкцией, либо русскую инструкцию отдельно в интернете. Причем лучше сначала найти инструкцию, а потом покупать прибор. Для опытных пользователей обычно это не имеет значения.




В комплекте к прибору HK68B дали щупы и термодатчик.
Щупы в принципе стандартные, одни из самых простых и дешевых.
Датчик немного неудобен. Лично мне больше нравятся датчики с "вилкой", а не парой контактов для подключения. Первый вариант более надежен при подключении.


‹b›Кабели со щупами.‹/b›
Данные кабели нормируются по степени безопасности и им присваивается соответствующая маркировка.
CAT II 600 В | 4000 В импульсного напряжения
CAT II 1000 В | 6000 В импульсного напряжения
CAT III 600 В | 6000 В импульсного напряжения
CAT III 1000 В | 8000 В импульсного напряжения
CAT IV 600 В | 8000 В импульсного напряжения
CAT IV 1000 В | 12000 В импульсного напряжения

Чаще всего встречаются
CAT III 1000 В
CAT IV 600 В
При этом несмотря на маркировку в 600 Вольт второй вариант надежнее первого.
В ‹a href="http://testboy.ru/safety"›интернете‹/a› была найдена картинка. поясняющая, где какая категория применяется.


Вообще есть довольно неплохая статья на русском языке от фирмы Fluke - Основы техники безопасности при обращении с мультиметром.
Но статья в формате PDF и я ее приложу к дополнениям.

Степень безопасности у комплектных щупов к недорогим мультиметрам это вещь неоднозначная.
Дело в том, что качественные щупы стоят примерно как недорогой мультиметр и мало кто будет их класть в комплекте, на разве что исключая продукцию именитых брендов типа упомянутого выше Флюка.
Для примера фотография из другого моего обзора, где я сравнивал типичные комплектные кабели и относительно качественные, но купленные отдельно
Я думаю не надо пояснять где какие.


Качественные кабели даже внутри контактов, которые вставляются в мультиметр, имеют дополнительную изоляцию.
И эти кабели нормированы как CATIII, ниже я покажу кабели, которые шли к мультиметру UT61 и они маркированы как CATIV, можно будет вернуться обратно и сравнить.

Кроме качества изоляции в "электрическом" плане еще есть критерий, будет ли твердеть изоляция кабеля на морозе, обычно твердеет, по крайней мере во всех попадавшихся мне комплектных кабелях. Даже те кабели которыми пользуюсь я, также "дубеют" на морозе.

Собственно по этому я не вижу смысла сравнивать какие комплектные кабели лучше, какие хуже, потому как в комплекте обычно дают самый простой вариант.
Никто не будет класть комплект кабелей стоимостью 10-20 баксов в комплект к прибору стоимостью даже 50-60 долларов.


Прибор выполнен в противоударном варианте, защита выполнена в виде резиновой "калоши", в которую вставлен пластмассовый корпус прибора.
Такой вариант хорош при выездных работах, но проигрывает при работах дома, так как обычно из-за этого прибор имеет больше габариты.


Большинство мультиметров имеют подставку для вертикальной установки. Подставки нет обычно у самых компактных вариантов, там это и сделано обычно в угоду компактности.
‹b›Подставка‹/b›
При выборе мультиметра желательно обратить внимание на конструкцию подставки.
Подставка должна:
1. Надежно фиксироваться как минимум в одном положении - сложенном, в идеале иметь фиксацию в обоих крайних положениях.
2. Прибор должен стоять с подставкой устойчиво, причем желательно чтобы угол по отношению к столу был не сильно большим. Например я недавно делал обзор мультиметра Мастеч и жаловался как раз на неудобную конструкцию подставки, хотя сам прибор был не из дешевых.


‹b›Питание‹/b›.
Также очень важный вопрос.
Чаще всего попадаются приборы с питанием от батареи 9 Вольт, реже от элементов АА или ААА, еще меньше приборов имеют аккумуляторное питание (обычно дорогие варианты), или от "таблеток" (чаще дешевые или специфические варианты).
Питание от батареи 9 Вольт это очень плохо в плате удобства, такая батарея имеет меньше емкость при большой цене, но при редком использовании это непринципиально. мне качественной батареи на 9 Вольт хватает примерно на пару лет.
Но приборы с питанием от низковольтных элементов имеют и свои минусы, обычно у них меньше напряжение на щупах в режиме проверки диодов, это может быть иногда критично или неудобно.

Как по мне, то оба варианта имеют право на жизнь, но в варианте с батареей 9 Вольт прибор будет иметь меньше время автономной работы.

У данного прибора как раз питание 9 Вольт. Элемент питания в комплект не входит.
Подключение стандартное для многих приборов, разъем на проводках. В закрытом состоянии крышка прижимает батарею через приклеенную резинку, ничего внутри не болтается.
Крышка фиксируется винтом, а не саморезом, это хорошо, так как саморез со временем может перестать держать.


‹b›Дисплей‹/b›.
Ну здесь вообще отдельная тема.
Дисплей прибора должен быть не только информативным, а и удобным для использования.
Если по поводу информативности все просто, на дисплей выводится обычно все что необходимо в работе прибора (хотя иногда есть некоторые мелкие нюансы), то вот насчет удобства я напишу отдельно.
1. Желательно чтобы дисплей имел цифры большого размера, при беглом взгляде это удобно.
2. Дисплей должен быть контрастным и хорошо виден с разных углов, прибор ведь стоит не всегда удобно.

Как ни странно, большая высота цифр часто встречается у недорогих приборов, брендовые "собратья" обычно в этом плане скромнее. Но вообще высота цифр это иногда даже вопрос привычки.
Высота цифр у HK68B составляет около 21мм.


Разъемы подключения щупов, здесь все предельно привычно и почти одинаково.
Клемма для измерения тока до 10 Ампер, до 400мА, общий и входи измерения напряжения, частоты, емкости и т.п.
Исполнение самое простое, отверстие с контактами внутри, но сейчас появились приборы, где неиспользуемые отверстия закрываются шторкой, которая убирается при повороте ручки выбора режима.
Как по мне, то очень удобная вещь для начинающих, да и не для начинающих тоже, хотя и в меньшей степени.


Переключатель режимов и клавиатура для дополнительного управления.
Здесь я тоже сделаю небольшое отступление.
‹b›Переключатель режимов.‹/b›
Приборы обычно делятся на две категории, с ручным выбором диапазона измерения и автоматическим.
В ручном режиме вы сами выбираете диапазон измерения, в автоматическом этим занимается процессор мультиметра, но при желании можно выбрать диапазон вручную, для этого существует специальная кнопка ‹b›Range‹/b›.
Принцип здесь примерно похож на принцип с авто, где есть ручная КПП и автомат. Также есть приверженцы и одного и второго типа.
Ручной выбор многим может быть привычнее, там все однозначно, что выбрал, с тем и работаешь.
Автоматический выбор иногда может немного раздражать так как на переключение тратится некоторое время, пока прибор переберет все необходимые ему диапазоны.
Принцип переключения довольно прост, прибор имеет индикацию перегрузки, и перебирает диапазоны до тех пор пока не сможет отобразить корректные показания без перегрузки.
Перебор всегда идет "снизу". Т.е. если вы проверяете резистор на 100 Ом, то прибор включится на этот диапазон почти сразу, чем если бы вы проверяли резистор на 10МОм. Та же картина и с измерением напряжения.
В общем здесь тяжело сказать что лучше. Из неявных плюсов "автомата", немного меньший износ переключателя.

Над переключателем режимов расположена клавиатура дополнительных функций.
‹b›Func‹/b› - переключение функций измерения в пределах одного положения переключателя, например AC/DC или измерение резисторов/прозвонка и т.п.
REL - Относительные измерения (например можно замкнуть щупы, нажать кнопку и после этого сопротивление щупов не будет учитываться), очень удобная функция
MIN/MAX - Измерение максимальных/минимальных значений, в жизни использую довольно редко.
Range - Этот режим я описал выше, ручное переключение диапазонов измерения.
Hz/% - Измерение частоты или скважности сигнала.
HOLD - Удержание показаний на экране.
Кнопка включения подсветки.


Хоть к самому прибору я отнесся несколько скептически, но не могу не отметить довольно качественный дисплей с хорошими углами обзора и очень контрастный.
Также в этом приборе есть подсветка. Лично я считаю эту функцию второстепенной, так как если я не вижу показаний на дисплее, то проверяемые элементы я также вряд ли увижу.
Кроме того, если прибор питается от 9 Вольта батареи, то подсветка довольно сильно ее разряжает. Из хорошего, подсветка автоматически отключается (если не путаю, то через 15 секунд).


Второй красавец, мультиметр UT61E.
Упаковка один в один повторяет упаковку предыдущего мультиметра.
Это так называемый "эконом" вариант исполнения. Иногда в комплекте идет сумка или бокс для хранения мультиметра, для мобильного применения это бывает удобно, для домашнего чаще всего лишняя трата денег. Но если прибор используется очень редко, то сумка или бокс также будут не лишними.
Малогабаритные приборы сами по себе иногда сделаны так, что имеют верхнюю крышку, которая закрывает переключатель и дисплей.
Рекомендовать что то конкретное тяжело, каждый выбирает для себя то, что ему удобнее.


Комплект этого мультиметра немного отличается.
Мультиметр
Кабели со щупами
Кабель для подключения к компьютеру
Вилка для измерения параметров транзисторов и конденсаторов
Инструкция
Гарантийный талон.


Об инструкции говорить особо нечего, она чуть менее чем полностью на китайском языке и для наших пользователей имеет лишь условную пользу.
Щупы здесь получше, да и длиннее. У предыдущего мультиметра провода имели длину около 90см, здесь честный метр, даже с небольшим "хвостиком".
Разъемы которые вставляются в мультиметр имеют немного непривычную форму, я больше привык к Г-образным, но на самом деле это роли не играет.
У щупов заявлена защита CAT IV, хотя внешне они проигрывают даже моим отдельным щупам с категорией CAT III, но явно удобнее и лучше чем у предыдущего мультиметра.


Подключение к компьютеру предлагается выполнять с использованием кабеля старого типа, к COM порту. Существует вроде версия с USB, даже на корпусе написано RS232C(USB), но к USB его можно подключить только при помощи конвертера
Измерительная вилка, возможно подключать как SMD, так и компоненты с выводами.
К сожалению в данной версии прибора отсутствует возможность измерения параметров транзисторов, но сейчас проще и лучше иметь известный тестер Маркуса, чем проверять транзисторы при помощи мультиметра.


Внешне прибор действительно красавец, выглядит просто отлично. Скажем так, его приятно взять у руки, нет чувство что его вырубили топором из цельного куска резины и пластмассы.
Предыдущий прибор выглядит куда более дешево, увы, но это так.



У этого прибора также присутствует подставка для вертикальной установки.


Питание также от 9 Вольт батареи.
А вот с отсеком для элемента питания разработчики явно немного перемудрили.
Отсек сконструирован так, что сначала батарейку надо положить в сам отсек, а потом отсвек вставить в мультиметр, этом обеспечивается защита от установки батареи с неправильной полярностью.
Но как же криво это сделано, ставить батарею реально неудобно, хорошо что делать это надо редко.
Кстати, данный прибор не имеет подсветки, потому менять батарею надо будет еще реже.
Но из минусов то, что крышка крепится саморезом, а не винтом. Почему не поставили винт, мне непонятно.


Дисплей здесь немного отличается от предыдущего мультиметра.
1. Меньше высота символов (около 13мм), но это отчасти обусловлено тем, что сам прибор чуть меньше, а символов чуть больше.
2. Присутствует так называемая "динамическая" шкала. Довольно удобная вещь, так как она отображает изменение измеряемого параметра горазд быстрее, пусть и с гораздо меньшей точностью. Если она есть мультиметре, то это только в плюс.
3. Дисплей менее контрастный, вы это увидите позже на этапе тестов.



Клеммы расположены немного по другому, но суть их полностью идентична предыдущему прибору.
Отличие только в том, что данный прибор измеряет малые токи только до 220мА.


Управление прибором.
Здесь для управления используется также шесть кнопок, но функций выполняется больше, да и сам принцип управления несколько отличается.
Hold - удержание показаний
Range - ручной выбор диапазона измерения
REL - режим относительных измерений
Peak - а вот этой кнопки на прошлом мультиметре не было, при включении этого режима прибор отображает амплитудное, а не действующее значение сигналов.
Желтая и голубая кнопки являются функциональными и включают режим, который обозначен соответствующим цветом на диапазонах выбираемых переключателем.

Кстати о переключателе. За него реально 5 баллов, ход мягкий, тихий, но с отчетливой фиксацией.


Ну и несколько фото со спичечным коробком.
На фото хорошо видно, что UT61E меньше и имеет более "сбитую" конструкцию, да и выглядит аккуратнее.
Но также уже заметно что показания на экране читаются немного хуже.


По размерам он почти такой же как мой старый Мастеч 890.


Угол подставки одинаков для всех трех мультиметров, потому при переходе с известного многим Мастеча будет удобно.


Немного о режимах работы приборов.
Режимы работы приборов

HK68B
1. Измерение напряжения, по умолчанию включается в режим измерения постоянного напряжения.
2. При нажатии кнопки Func переходит в режим измерения переменного напряжения, при этом отображается надпись TrueRMS. Фотка с включенным режимом приведена для примера, такой значок отображается во всех режимах измерения переменного напряжения/тока.
3. Измерение малых напряжений, до 400мВ
4. Режим NCV.


Режим NCV представляет собой функцию поиска наведенного напряжения, т.е. поиска проводов под напряжением. При этом на экране отображаются прочерки (чем больше, тем провод ближе), светит светодиод и пищит зуммер.


1. Измерение сопротивления, включается по умолчанию
2. Прозвонка диодов
3. Прозвонка цепей на короткое замыкание, следующий режим, измерения емкости, не попал в кадр случайно.
4. Измерение частоты или скважности сигнала.


1. Измерение температуры. Если внешний датчик не подключен, то измеряется температура внутри прибора.
2. Измерение тока до 6мА
3. Измерение тока до 600мА
4. измерение тока до 10 А


UT61E

1. Измерение напряжения, по умолчанию постоянного.
2. Измерение напряжения до 220мВ
3. Измерение сопротивления (включается по умолчанию).
4. Режим прозвонки цепей на КЗ
5. Режим прозвонки полупроводников
6. Режим измерения емкости.


1. Измерение частоты и скважности. На самом деле частоту можно измерять и при измерении напряжения и тока, отдельный диапазон предназначен для сигналов с низким напряжением.
2. Измерение тока до 2.2мА
3. Измерение тока до 220мА
4. Измерение тока до 10 А.


Небольшое вводное тестирование, заодно сравнение.
В этом тестировании я буду сравнивать такие характеристики прибора, как напряжение и ток на его клеммах, в разных режимах работы.
Измерять буду сравнивая показания двух мультиметров, так нагляднее, заодно буду объяснять разницу.

Вводное тестирование

Для начала напряжение.
1. В режиме измерения сопротивления лучше когда напряжение на клеммах ниже, это помогает проверять резисторы не опасаясь что например параллельно включенный диод внесет погрешность в измерение.
UT61 в этом плане заметно выигрывает.
2. В режиме измерения полупроводников наоборот, лучше когда напряжение больше, так как в таком режиме удобно проверять светодиоды.
Хоть и с небольшой разницей, но UT61 отстает.
3. Напряжение в режиме прозвонки. Здесь лично мне удобнее когда напряжение выше, UT61 в это плане заметно впереди. но стоит заметить, что в таком варианте полярность напряжения обратная.
Кстати о ‹b›прозвонке‹/b›. Она заметно отличается.
У HK68B она срабатывает быстро, но имеет небольшую задержку отключения звука, это проявляется в том, что если очень быстро замыкать/размыкать щупы, то звук будет непрерывным. UT61 такой проблемы не имеет, прозвонка работает очень четко.
В работе удобнее когда прозвонка не имеет инерционности и срабатывает максимально быстро.


Измерение тока КЗ в разных режимах.
1. В режиме прозвонки полупроводников ток одинаков для обоих приборов.
2.3, А вот в режиме измерения сопротивления и прозвонки на КЗ заметно отличается.
Как по мне, то лучше когда ток ниже, но я не могу сказать что действительно лучше.


Второй тест уже более важен. Он позволяет довольно просто проверить точность настройки внутреннего ИОНа (Источника Опорного Напряжения) прибора.
Проверять буду при помощи известной платки, я ее уже обозревал и рекомендую купить, очень полезная вещь и стоит относительно недорого. но с ней больше уверенности в результатах измерений.

Тест точности настройки встроенного источника опорного напряжения прибора

Для начала напомню табличку, которую я получил при проверке платы, потом с ней можно сравнивать показания испытуемых приборов.


А теперь что показали приборы.


Все приборы показали соответствие в пределах последнего знака, который может законно отличаться на +/-1 и дальше анализировать погрешность смысла нет, все отлично.


Для следующего теста я взял набор своих деталей, которые имеют довольно высокую заявленную точность (как для компонентов), хотя есть компоненты и точнее, но что имеем.


Но для начала я обратил внимание на некоторую особенность довольно серъезного мультиметра из другого моего обзора, Mastech MS8240D.
Особенность наглядно видна при измерении конденсаторов с маленькой емкостью
Прибор отображает всегда два знака после запятой при том, что имеет разрешение 22000.

Данные измерений я свел в табличку.
Для мультиметра Mastech MS8240D приведены два значения измерений.
Первые - измеренные, вторые с учетом погрешности прибора.
Что интересно, HK68B при индикаторе с максимальным отображением в 4000 в тесте измерения емкости может отображать значения даже больше чем 8000.


К сожалению измерительная вилка позволяет только проверять конденсаторы, хотя есть версия этого прибора с проверкой транзисторов.
Сначала я попытался проверить транзистор, но после неудачной попытки и не найдя как включается соответствующий режим я решил открыть инструкцию, увы, прибор этого не умеет.


Проверка точности измерения постоянного тока.
В этом тесте я поступил просто. Зная какие показания были у мультиметра Mastech MS8240D при измерении определенных значений я задал такой ток, чтобы показания совпадали с теми, что я получил в метрологии. Тест конечно также имеет свою погрешность, но для измерения тока он более чем достаточен.
Значения заданного тока в следующем порядке:
1мА, 10мА, 100мА, 200мА, 1 А, 2 А.
Последние два теста не имеют коррекции погрешности.


А вот следующие тесты я провел для оценки одной из особенностей обозреваемых приборов, измерение в режиме TrueRMS.
‹b›TrueRMS‹/b›
Данная функция позволяет корректно измерить напряжение и ток с несинусоидальной формой.
Простой прибор обычно для получения результата сначала выпрямляет входное напряжение/ток чтобы получить амплитудное значение. потому делит это значение на 1.42 (разница между действующим и амплитудным значением для синусоидального сигнала).
Такой способ отлично подходит для измерения синусоидальных сигналов, но категорически не подходит для измерения сигналов других форм, треугольной, пилообразной, прямоугольной.
Для того чтобы измерять сигнал корректно, необходимо сначала его правильно интегрировать (приводить к среднему значению) и лишь потом считать.
Кстати, самый простой и очень точный способ, это термоэлектрический преобразователь, т.е. нагреваем элемент и измеряем температуру, чем больше температура, тем больше напряжение. Так сказать "аппаратный" TrueRMS.

Я не скажу что эта функция очень нужна и без нее нельзя прожить, но если она есть, то это однозначно хорошо и полезно.

Дальнейшие тесты я спрячу под спойлер, но для начала покажу в чем отличие прибора с дисплеем 4000 от прибора с дисплеем 22000.
Ниже видно, что при измерении напряжения до 400мВ простой прибор еще измеряет напряжение в мВ, а более точный его собрат требует перевода в режим измерения напряжений до 600-1000 Вольт


Много нудных, очень нудных фотографий и измерений.

И так тестирование функции TrueRMS
Так как я не имею точного источника переменного напряжения с необходимыми мне формами сигналов, то я решил просто протестировать приборы от функционального генератора
Данное измерение не имеет ничего общего с точностью, но позволило мне понять какой прибор все таки лучше, а какой хуже.
Для начала синусоидальный сигнал с частотами:
50Гц, 1кГц. 5кГц, 10кГц.
Видно что на частотах выше 1кГц первый прибор "сдулся" и начал показывать неизвестно что.
На частоте в 10кГц начал занижать показания и Mastech MS8240D, только UT61 показывал корректно.


Прямоугольный 50Гц и 1кГц
Пилообразный 50Гц и 1кГц
Треугольный 50Гц и 1кГц


Дальше я уже увлекся
Треугольный 10кГц и 20кГц
Треугольный 10кГц и 15кГц, но в верхнем диапазоне измерения напряжения (до 600-1000 Вольт)


Прямоугольный 10кГц, пилообразный 10кГц и 600Гц, треугольный 1800Гц, прямоугольный 600Гц, шумообразный.
Тесты на частотах 600Гц и 1800Гц приведены для того, чтобы показать при какой частоте первый мультиметр начинает показывать что то близкое к реальности.

Что показал данный тест.
А показал он то, что HK68B хоть и умеет корректно измерять напряжение с несинусоидальной формой, но имеет узкий частотный диапазон. Лучше всех в тестах оказался UT61, он показывал корректные значения на частотах до 20-25кГц и начинал занижать показания уже ближе к 30кГц.
Кроме того это показывает, что не всегда корректность измерения определяется наличием функции TrueRMS, к ней еще нужна нормальная электроника.



‹b›Измерение частоты.‹/b›
Функция полезная, но не скажу что очень важная. Конечно это зависит от того для чего используется мультиметр, но мне нужна была всего несколько раз за много лет.
Дело в том, что первые мультиметры измеряли частоту не очень точно, могу ошибаться, но вроде там использовалось преобразование частота-напряжение и это напряжение измерялось.
В современных мультиметрах используется более корректное измерение частоты, потому такие тесты скорее являются формальностью.
Для эксперимента я сначала подал сигнал частотой 4МГц и 8МГц, измерение проблем не выявило. Отличие в последнем знаке также является нормой, потому тест мультиметры прошли без проблем.
А вот подав сигнал с более низким напряжением и прямоугольной формой, но поданной с аналогового выхода (т.е. фактически синтезированной) я получил некоторую неоднозначность.
Сначала все мультиметры показали "погоду на Марсе", но немного покрутив регулировки генератора начал корректно работать UT61, а вот с остальными все было не так просто и для того чтобы получить корректные значения пришлось помучаться.
Здесь также победил UT61, он раньше начинал показывать корректные значения чем два других мультиметра, хотя по логике он должен был работать примерно как Мастеч, но не все так просто.


С тестами я на этом закончу и перейду к самому интересному, разборке.
Тем более сегодня у меня на столе два пациента, а не один )))


Вскрытие, анализ внутренностей

Этот раздел я разбил на две части.
Начну я опять же с HK68B

Сначала снимаем с него резиновую "калошу", кстати без нее он весит значительно меньше, я бы даже сказал что как то легкий очень.


Потом откручиваем четыре самореза и добираемся до внутренностей.
Внутри все как то простенько.



В качестве "мозгов" используется DTM0680L, я не нашел документации по этому чипу, если есть информация, буду рад добавить в обзор.


Также на плате была найдена микросхема флеш памяти и терморезистор, скорее всего он и занимается измерением температуры.
Терморезистор для коррекции работы ИОНа внутри не обнаружен.


Зато на плате была обнаружена не очень хорошая пайка и перемычки, которыми задается режим работы прибора.
Я думаю что "продвинутая" версия отличается прошивкой и перерезанием соответствующих перемычек.
Кстати, плохая пайка не всегда показатель того, что мультиметр будет плохо измерять. В прошлый раз я делал обзор двух мультиметров и там был мелкий прибор с плохой пайкой но отличной точностью.


Внутри присутствуют предохранители.
Из плюсов, предохранителей два, из минусов, они внутри под крышкой.
В этом плане у Mastech MS8240D конструкция заметно лучше, для того чтобы долезть к предохранителям, не надо разбирать мультиметр.
Из плюсов, хотя скорее не плюсов, а даже небольшого минуса.
‹b›Предохранители‹/b›
Желательно чтобы предохранители стояли и по цепи измерения малых токов и по цепи больших токов. В данном мультиметре так и сделано.
Но вот гораздо удобнее, когда для доступа к предохранителям не надо разбирать мультиметр полностью.
Но даже это не критично. Выше я писал насчет категорий безопасности прибора.
Так вот, в категорию с напряжением до 600 Вольт этот мультиметр проходит с бооольшим натягом, так как предохранители стоят всего на 500 Вольт, а должны стоять минимум на 630, так как предохранитель также является участником общей защиты прибора.


Откручиваем еще три самореза (вообще всего их семь, но верхние, угловые, держат дисплей).


К этой стороне платы у меня претензий не возникло, аккуратно, красиво.


Контактная панель покрыта слоем смазки, да и выглядит неплохо.
По хорошему узнать бы толщину меди, но сделать этого я не могу.


Ну а следующим будет UT61E

Здесь "калоши" нет.
Для доступа к внутренностям надо открутить саморез крышки отсека аккумуляторов и еще пару, которая соединяет половинки корпуса.
Как то даже необычно, привык что крепеж чаще всего размещается по четырем углам корпуса.
На нижней крышке присутствует защитный экран, который соединяется с основной платой при помощи пружинки.


Плата выполнена аккуратнее, но с этой стороны расположены в основном пассивные компоненты.


В верхней части расположена микросхема HEF4069UBP, то просто шесть инверторов сигнала, скорее всего работает как усилитель.
Рядом присутствует светодиод. Я сначала тупил, по привычке ища фотоприемник, но потом вспомнил, что мультиметр умеет только передавать данные и обратный канал ему ни к чему.

Зато здесь присутствует аж три терморезистора. И это при том, что прибор не умеет измерять температуру. Хотя судя по их включению, а также по тому, что они имеют положительную характеристику изменения сопротивления (PTC), то скорее всего они выполняют защитную функцию. Также рядом были обнаружены площадки с обозначением SG, скорее всего туда задумывалось впаять супрессоры или разрядники.
Вообще внутренности несколько проигрывают мультиметру Mastech MS8240D, у того элементов защиты вроде побольше было.


В верхней части корпуса присутствует также и резисторная сборка, состоящая из точных резисторов. Это входной делитель, который используется для работы в разных диапазонах.
Для защиты от помех он также закрыт металлическим экраном.


К сожалению предохранители у этого мультиметра сделаны также как и в прошлом варианте, внутри корпуса. Очень жаль, если менять, то надо разбирать. Правда разбирается этот прибор куда проще предыдущего.
Но у этого прибора есть минус, который больше чем у предыдущего прибора.
Предохранители стоят по двум диапазонам, это хорошо, спрятаны внутри, это не очень хорошо, но терпимо.
А вот то, что они рассчитаны всего на 250 Вольт, уже не очень хорошо. О какой CAT IV 600 В может идти речь?
У Mastech стоят предохранители с диапазоном до 1000 Вольт!
Хотите безопасности - менять!


Зато на элементы регулировки производитель явно не поскупился.
Я насчитал пять подстроечных резисторов и три конденсатора. Восемь элементов в относительно простом приборе.
Это конечно хорошо, но без понимания того, в какой последовательности их регулировать, я бы не лез.
На первом фото явно виден резистор установки опорного напряжения, ниже резисторы для подстройки работы в разных режимах.


Откручиваем еще три небольших самореза и добираемся до переключателя режимов.
Здесь отличий от предыдущего прибора особо и нет.


Здесь также обнаружились свои плюсы и минусы.
Из плюсов, на плате явно видны дополнительные элементы защиты (скорее всего), пара мощных диодов и транзисторов, с обратной стороны платы стоит такой же комплект.
Из минусов. Мне не понравилась конструкция разъемов для подключения щупов, ну как то очень уж хилыми они выглядят. Пайка только в одной точке, в качестве изолятора корпус прибора. слабенькая конструкция.


А вот к контактной площадке претензий не возникло. Все как и в прошлом приборе покрыто защитной смазкой, на вид особых отличий не обнаружено.


Если у HK68B практически вся электроника располагалась на одной стороне платы, то здесь процессор вынесен на верхнюю сторону.
Для разборки придется снять индикатор, он подключен при помощи токопроводящей резины и я не рекомендую без надобности снимать его.


А вот теперь самое интересное.
В данном мультиметре также применен процессор ‹a href="http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51922.pdf"›ES51922‹/a› от фирмы CyrusTek.
Точно такой же процессор используется в Mastech MS8240D, собственно поэтому у меня возникло несколько вопросов.
1. Почему в приборе нет режима фиксации максимальных/минимальных результатов измерения.
2. Почему питание 9 Вольт, а не 6 как у Мастеча.
3. Почему у Мастеча измерение маленьких емкостей сделано в таком урезанном виде.
4. Почему Мастеч имеет хуже стабилизацию при измерении частоты
5. Ну и наконец, почему производители UT61 не сделали подсветку и управление ею от процессора, так как у процессора это заявленная функция.

Если совместить возможности обоих мультиметров, то получился бы наверно почти идеальный прибор, но у одного есть одно, у другого - другое.


Так мало того, здесь применена та же микросхема для работы в TrueRMS режиме, ‹a href="http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD737.pdf"›AD737J‹/a› от Analog Devices.
Собственно поэтому приборы веля себя в тестах почти одинаково и показывали сопоставимую точность (хотя точность еще зависит от делителя напряжения).


Ну и сравнительные фото внутренностей обоих обозреваемых мультиметров.




Уже в самом конце вспомнил, что забыл проверить работу с компьютером.
‹b›Работа с компьютером.‹/b›
В 95%, а может даже 99% случаев вещь необязательная, но есть по крайней мере 1%, когда она очень может пригодится. Например когда мультиметр используется в качестве логгера. Да и вариант сделать бооооольшой дисплей я бы также не стал ставить на последний план.
В общем вещь необязательная, но в некоторых случаях почти незаменимая (есть мультиметры со встроенным логгером, но они все равно в итоге подключаются к компьютеру).

В комплекте дали кабель, который подсоединяется при помощи такой вот нехитрой манипуляции.
Снимаем вставку в верхней части прибора и вставляем на ее место такую же вставку, но с кабелем.
Так как кабель имеет на втором конце COM разъем, то я решил для усложнения проверки подсоединить его через COM-USB конвертер. У меня в компьютере есть СОМ порты, но сейчас они встречаются все реже и реже.
Но не надо путать, СОМ-USB, а точнее RS232-USB конвертер это не то же самое что RS232TTL-USB. Первый имеет формирователь отрицательного напряжения для корректной работы СОМ порта (хотя здесь это не используется, кабель работает только в одну сторону) и кроме того USB-RS232TTL имеет инверсные сигналы.
Хотя не вижу особой проблемы подключить и RS232TTL-USB, просто придется воспользоваться паяльником


Для начала я опять попробовал запустить программу для работы с этим прибором на своем основном компьютере под Windows XP и опять получил синий экран.
В прошлом обзоре я жаловался на то, что это ПО не захотело работать с Мастечем, грешил на то что ПО неродное для него.
Попробовал запустить на планшете под Windows 8.1, ПО также отобразило одно измеренное значение и сообщило об ошибке.


Я на этом не стал останавливаться и полез искать альтернативное ПО для \того мультиметра, и нашел.
Оно конечно менее функционально чем родное, но оно работает и позволяет развернуть изображение на весь экран. Данная программа будет в дополнительных материалах.


Так как родное ПО не захотело работать, то скорее уже в немного расстроенных чувствах я стал упаковывать мультиметр обратно в коробку.
Но неожиданно там обнаружился компакт диск. Как я его не заметил сразу, не знаю.


Естественно я сразу полез смотреть что на нем (на компьютере без дисководов это целая проблема, опять городи целую конструкцию, когда уже ПО будут давать на флешках).
На диске была обнаружена программа версии 4.01, а до этого я пробовал с версией 2.0
Установил, запустил, все заработало просто отлично, в общем будьте внимательны при распаковке
Все что было на диске я также выложу в дополнительных материалах.


Что я могу сказать в итоге.
Мне честно понравился UNI-T UT61E, хороший, добротный мультиметр, хотя по своему и не лишенный недостатков.
Из его ‹b›плюсов‹/b› - отличная точность измерения, удобная конструкция, очень удобный переключатель режимов, возможность подключения к компьютеру.
Из ‹b›минусов‹/b› - функционально он мог бы быть и получше, если бы использовал все возможности установленного процессора. Питание от 9 Вольт батареи и отсутствие подсветки это лишь косвенные минусы, так как они не так критичны, хотя хотелось бы иметь питание от АА элементов.
Предохранители на 250 Вольт.

HONEYTEK HK68B меня несколько расстроил, но сначала ‹b›плюсы‹/b›
Хорошая точность при измерении напряжения и тока, а также корректная работа TrueRMS, но к сожалению только в очень узком диапазоне частот. Наличие выносного термодатчика, большой контрастный экран, крепкая конструкция корпуса (в основном за счет резиновой "калоши", подсветка.
Из ‹b›минусов‹/b›. точность измерения емкости явно "хромает". Диапазон частот при измерении переменного напряжения и тока ограничен частой 600-1800Гц. Питание также от 9 Вольт батареи. Как по мне, то для данного прибора цена несколько завышена.

Мое мнение. В поисках того, "идеального" для меня мультиметра, UT61E почти подобрался к нему. Понравился относительно небольшой корпус и сбалансированный набор функций при высокой точности измерения. Хотя, как я выше писал, не обошлось и без мелких недостатков. Но если бы я выбирал между HK68B и UT61E, то однозначно выбрал бы второй.
Я не хочу сказать что HK68B плохой, просто думаю что можно найти варианты лучше при той же стоимости.
Чего не хватает в UT61E, ну возможно измерения индуктивности и ESR, ну это наверное я уже много хочу

На том вроде все. Надеюсь мой обзор поможет в выборе мультиметра как для работы, так и "для дома, для семьи". Я постарался описать критерии выбора правильного мультиметра так, как я их вижу, возможно где то ошибся, потому жду комментариев, дополнений и исправлений.

Дополнительные материалы
Архив со всем необходимым ПО для мультиметров серии UT61, альтернативным ПО, а также хорошей статьей по основам техники безопасности при работе с мультиметром.
‹a href="https://yadi.sk/d/Bx47I_-wpGfCU"›Ссылка‹/a› на Яндекс диск.

[alex286]

Аппарат действительно не плохой.. Брал себе на "совершенноление", - 50 лет.

Очень часто выручает, особенно когда надо посмотреть сигнал, либо понять "про генерацию". Прибор несколько необычен в плане алгоритма управления, хотя хорошо настраивается "под себя". Есть интересная особенность записи осциллограммы на SD-карту. Часто пользуюсь ей при возникновении вопросов и "выноса" картинок на форум..

Прибор действительно тонкий (прячется под курткой) и легкий. Второе его недостаток, при нажатии на кнопку "убегает" и его надо ставить "на упор". Если приобрести с опцией "батарея", то можно не бояться "гальваники" и смотреть сигналы, например в бестрансформаторных блоках питания или других микропроцессорных конструкциях с питанием "от сети". Что еще сказать, огорчает, что программно на 200 мГц "не тянется", но это скорее всего ни к чему..

[mikesmith]

Настольная лампа Baseus

Привет. Предлагаю обзор настольной светодиодной лампы Baseus с несколькими режимами работы, регулируемой яркостью, таймером отключения и функцией беспроводной зарядки. Сразу оговорюсь, что функцию эту мне не удалось проверить, т.к. в доме нет устройств с подобными возможностями.

Упаковка:

Коробка из твердого картона с удобной ручкой для переноски. Что примечательно, ручка не из пластика, а тканевая. На коробке указаны технические характеристики, контакты производителя и даже ссылку на facebook. Также имеются наклейки о соответствии сертификатам качества.




Внутри всё очень аккуратно сложено. Каждая деталь лампы покрыта защитной пленкой + целлофановый пакетик сверху.








Комплектация:

Комплект поставки состоит из:
— Лампы;
— Блока питания;
— Инструкции;
— Гарантийного талона.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал ABS+PC
Беспроводная зарядка: 5V / 1A
Количество диодов 48
Коэффициент цветопередачи: 85 max
Продолжительность жизни 50,000 часов
Размер 180x120x400мм (ДхШхВ)

Лампа с функцией беспроводной зарядки. Совместима с:

• Samsung Galaxy Note5/S6 edge+/S6 edge/S6
• LG Nexus 4/5
• Nokia Lumia 1520/930
• Motorola Moto Nexus 6
• Samsung Galaxy Note 3 N9005 (Qi wireless receiver is required, not included)
• Samsung N7100 Galaxy Note II (Qi wireless receiver is required, not included)
• Samsung Galaxy S5 G900 (Qi wireless receiver is required, not included)
• Samsung Galaxy S4 I9500 (Qi wireless receiver is required, not included)
• Other QI-compliant devices

Снизу характеристик на сайте идёт интересное примечание о том, что телефон не входит в комплект поставки


Внешний вид лампы:

Лампа белого цвета с серебряной каемкой в основании, на голове и вокруг светодиодного блока. Ножка из алюминия крашеного в металлик. Корпус не похож на дешевку, вполне презентабельный и выглядит надежным.

[IMG][/IMG]


Реальная высота лампы 38 см. Вес лампы составляет всего 463 грамма.

Блок питания 5В 2.5А с вилкой европейского типа




Ножка лампы отгинается на 90’, голова чуть больше. Длина головы 24,5 см. Длина светодиодного блока 13 см

Матовая подложка под LED лентой для более эффективного рассеивания света




Разъем для подключения адаптера находится в задней части подставки.




Управление:

Всё управление лампой расположено на подставке прямоугольной формы. Размеры подставки 18*12 см.




На нижнюю часть подставки приклеена вспененная антискользящая подложка. Можно увидеть, что с одного края я её неровно отрезали.




Все кнопки сенсорные, сенсор срабатывает с первого раза.
Присутствует кнопка включения. Кнопкой с изображением солнца выбираем один из 4-х режимов света (здесь эти режимы никак не названы). Стрелочками регулируется яркость – имеется 4 уровня регулировки яркости. Можно просто зажать стрелочку и яркость будет плавно меняться или нажимать кнопку несколько раз для достижения оптимальной яркости. Кнопками таймер, их здесь 2, 1 h и 2 h, отключаем лампу через час или 2 часа работы.

В рабочем состоянии горят 4 кнопки: кнопка включения, кнопка режима работы, стрелочки регулировки яркости и кнопка таймера (если он запущен)

В выключенном состоянии светится значок беспроводной зарядки.

В лампе присутствует память - включается на том режиме и на той яркости на котором была выключена. При отключении от сети настройки не сбрасываются.

ФОТО РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ЯРКОСТИ

Все снято с одними параметрами фотоаппарата без вспышки. Первое фото - минимальная яркость, второе максимальная.










Подытожим: лампа мне очень понравилась, легкая, компактная, занимает мало места. Если черная лампа аналог Blitzwolf очень хорошо собирала на себе пыль, то на этой за счёт белого цвета ничего не видно.

Также к плюсам отнесу удобно расположенное управление. Сенсорные кнопки находятся у основания, поэтому необходимости тянуться куда-то дальше, как в моей другой лампе, нет. Свет лампы приятный и при правильном расположении прибора не бьёт в глаза. Таймером выключения я не пользовался, ибо не нахожу пока в этом необходимости.

Несмотря на то, что с моим телефоном не работает функция беспроводной зарядки, меня это не расстраивает. Для меня более важным критерием является её мобильность. При необходимости можно запросто перенести лампу одной рукой в другую комнату, конструкция это позволяет и не кажется хлипкой.

К покупке рекомендую, брал здесь: http://www.gearbest.com/chargers-cables/pp_333139.html

[mikesmith]

Поворотные тиски для поделок

Решил я немного улучшить условия труда при работе с небольшими поделками и заказал данные тиски. Их особенностью является поворотный механизм держащей части. Если коротко, то тиски понравились.

Немного про доставку и упаковку. Посылка приехала за 17 дней. Вид посылки немного смутил:




Посылка была изрядно помята, следы чьей то обуви присутствовали. Похоже, что пару голов почтовые футболисты ей забили. Коробка внутри была не в лучшем состоянии. Предмет обзора лежал внутри в целлофановом пакетике.

На удивление все выжило и ничего не сломалось:




Особенность данных тисков это шаровый поворотный механизм крепящей части:




Он позволяет фиксировать заготовку почти в любом положении.

Для фиксации тисков на столе используется присоска. Чтобы зафиксировать или отлепить их от поверхности достаточно воспользоваться рычажком около присоски. На деревянном столе дачной веранды присоска держать отказалась. Зато на искусственном камне тиски показали крепкую хватку, оторвать присоску руками у меня не вышло:




Вес изделия составил чуть больше килограмма:




Ширина губок составляет 70 мм:




Максимальная ширина открытия указана верно и составляет также 70 мм:




Фиксатор не сделали, поэтому, если продолжить открывать, то тиски разделяться на две части. Сторона треугольника подошвы составляет 16 см:




Высота изделия около 18 см:




Вал обильно смазан. Резиновые губки снимаются, под ними вполне сносные металлические:




Резина губок на вид вполне себе нормальная, сводится плотно без перекосов:




Примеры наклонов:






Материал тисков очень похож на алюминий. Тиски не выглядят хлипкими, тем не менее для работ молотком я их не планирую использовать. Основные планируемые функции:

— придержать деталь во время обработки;
— удержать плату при пайке;
— сверление зажатой детальки.

Для тяжелых работ у меня используется продукт отечественного производства в иной весовой категории:




Тиски займут достойное место на столе благодаря малым габаритам и удобной трансформации. К покупке рекомендую, брал здесь: http://www.gearbest.com/pliers/pp_356118.html

[mikesmith]

Подробнейший обзор тройника-зарядного Orico HPC-4A5U-EU (вскрытие\тесты\сравнение)

Продающиеся в оффлайне тройники на две-три розетки и два-три USB – мне кажутся полумерой. Так что приехавший вариант я считаю самым сбалансированным.

Распаковка и осмотр

Устройство приехало всего за 16 дней в коробке приличных размеров. Упаковка такова, что коробка может вполне себе помяться. Но в моём случае (в обоих случаях) коробка практически не тронута после долгой поездки.




Внутри спартанская обстановка. Даже брошюрка практически не содержит информации. А технические характеристики только на китайском языке.






Габариты — 122x38x218 mm (так и есть)
Цвет — Белый (есть чёрный вариант)
Розеток — 4 (есть ещё на 6 и на 8 розеток)
Мощность розеток — 2500W max
USB выходов — 5 штук
Мощность USB (на сайте) 5V x 7.8A (39W)
Мощность USB (на устройстве) 5V x 8A (40W)




Корпус тройника глянцевый, не маркий, не скрипит, отдаёт «холодной синевой». Не думаю, что стенки корпуса выдержат, если наступить на устройство. Но падение и прочие горести устройство явно переживёт. Бросается в глаза, что розетки контрастируют с корпусом (в US варианте аналогично, так что не бага, а фича).




В целом устройство выглядит массивным и немного неуклюжим. Но сравнивая с переделанной мной версией — я подобные габариты одобряю. В тройнике спокойно располагаются большие блоки питания и различные зарядные для аккумуляторов.




Устройство не особо тяжёлое. Но от вставленного зарядного для аккумуляторов или габаритного блока питания не пытается перевернуться. На нижней части имеются небольшие резиновые ножки, которые позволяют устройству уверенней держаться на ровных глянцевых поверхностях. Вилки вставляются в розетки с усилием, этому способствуют не только пластиковые защитные шторки, но и пружинные контакты самих розеток. Так что со временем контакт с вилкой не должен ухудшиться.




А теперь об одном нюансе.

Обычно, маркировка портов «2.4А» и «1А» обозначает, не ограничение выдаваемого тока, а лишь указывает на то, что порты «глупые» и распознаются только определёнными устройствами. К примеру, порт с маркировкой 2.4А поймут планшеты Apple, а порт «1А» — телефоны Apple. Такие обозначения можно заметить и на US версии зарядного. Это меня немного озадачило, так как все пять портов достаточно умные для того, что бы притвориться «фирменными зарядными» для всех устройств. Получается, что на US версии надписи «2.4А» и «1А» лишь обозначают “не больше двух планшетов и трёх смартфонов в любых портах!”. Вот тут странности и начинаются. На EU зарядном (с пятью «умными» портами) нанесены пять надписей «2.4А». Вот если бы надписи вообще отсутствовали — не возникали бы и вопросы.

Из прочих особенностей:
— имеется общий выключатель
— синий светодиодный индикатор работы
— отверстия розеток имеют пластиковые шторки
— внутри на входе есть общий фильтр от помех
— на фильтре запаяны предохранители типа «вставка плавкая» (отсюда и ограничение в 2500W)
— длина кабеля питания 1.3 метра

Эксплуатация и эргономика.

Я заметил, что в комментариях есть люди, которых интересует смысл производства устройств, которые лично им не нужны. Далее демонстрация на личном примере.

В моей семье имеются зарядные для старых мобильных с проприетарными разъёмами. Для зарядки такого мобильного нужно искать именно розетку, а не USB гнездо. Так что уже минус 1-2 розетки. Тройник для включения себя занимает одну розетку, которую я обычно использую для запитки ноутбука. Так что теперь ещё одна розетка в тройнике переодически занята. Перейдём к зарядному на 5 портов. У меня имеются телефон, смартфон, шибко вумные часы и пауэрбэнк. Их все можно заряжать и поочерёдно, но мне леньки вставать среди ночи. А так к утру у меня всё уже заряжено. Это удобно, согласитесь.




Перейдём к вскрытию.

Всего 6 саморезов и мы внутри. Тут всё чинно и благородно. Виден фильтр, розетки, зарядное. Всё разведено кабелем приличного сечения.






Перейдём к фильтру

Он есть! Если бы фильтр не поставили, никто бы и слова не сказал. Но поставили. Ну, неплохо, неплохо.




Имеем классический вариант из трёх варисторов (14D471K), дросселя и двух предохранителей на 13А 220В. Всего на 13А, так что только один обогреватель\чайник за раз. Надеюсь, не открыл Америку, так как ограничение в 2500W описывается и на страничке магазина.

Перейдём к зарядному

Компоновка компонентов очень плотная.




На входе видим ещё один сетевой фильтр, при близком соседстве с розетками он необходим. Описывать его не буду, я нарисовал всю схему, скажу только за наличие предохранителя на 2А. Два фильтра, три предохранителя… ну как не китайцы делали, честное слово!

Рассмотрим схему устройства

Разбираться в схеме немного неудобно из-за плотного монтажа и двусторонней платы. Хотя, судя по всему, вся схема полностью расположена на одной стороне, а второй слой лишь дублирует силовые соединения. Похвально, могли и сэкономить.




Все электролиты на плате на +105С, производителя не знаю. Ёмкость конденсаторов на выходе равна 3300.0 х2 + 1000.0 х2 на 10v. Полевой транзистор я думал выпаять для его идентификации. Но у него отличный радиатор (который, к тому же, сам припаян к плате) и олово мгновенно застывает даже при подогреве феном. Так что попытки убрать олово с ножек с помощью оплётки помогли только намертво припаять оплётку. Кстати, о радиаторе. На фото “жёлтый квадрат” — это не трансформатор, а часть радиатора транзистора, сам трансформатор под ним. Три диодные сборки я не стал и пытаться выпаивать. Их наименование не даст много информации, а факт их параллельного включения — аргумент в пользу их надёжности. Блок питания собран на микросхеме syncpower SP6853.

Схему нарисовал не полностью. Некоторые элементы остались без обозначения, но все они на схеме расположены относительно их реального расположения на текстолите.




Как я говорил, у меня есть два устройства. И зарядные у них идентичны «от» и «до». Нашёл лишь одно различие. Отличаются микросхемы делающие умными USB порты. В EU версии — HIEN UC2635. В US версии — Norelsys NS3601

На плате имеются маслянистые капельки смывки. Всё указывает на сборку на конвейере с полным тех. процессом. И что-то мне подсказывает, что эта плата является частью другого устройства …. минута поисков …. Это Orico DCAP-5S.

Сравните с рендером со странички магазина




Считайте, что были проведены тесты ещё одного устройства. Разве что DCAP-5S должен сильнее нагреваться из-за меньшего корпуса.
Резюме: все USB подключены параллельно. Ток в 8А может получить любое устройство. Все порты имеют «умные» микросхемы для любого типа устройств. Под нагрузкой не пищит. Имеется хороший фильтр на выходе и фильтр на входе. Разводка платы грамотная, сборка и пайка хорошая. Радиаторы с достаточной площадью. КПД устройства примерно 86%, что приемлемо, и при столь просторном корпусе это не так и существенно.

Собираю и проверяю заявленные нагрузочные характеристики.

Как я уже говорил, я успел протестировать US версию зарядного. И результаты, удивительно, но полностью совпали. Единственное отличие — это тепловой режим. Обозреваемое зарядное в более просторном корпусе, так что должно на пару градусов меньше греться.

Инструментарий

В качестве нагрузки выступают мощные резисторы на 10W, контактирующие с радиатором через термопасту. Измерительным инструментом является тестер Fluke 83. Термограммы сделаны с помощью приставки к смартфону «Seek Thermal». Осциллограммы — осциллографом Siglent 1022DL.




Этапы тестирования:
— нагрузка одного порта током в 1А (5W)
— нагрузка одного порта током в 2А (10W)
— нагрузка пяти портов током в 1.6А (40W)
— продолжительная нагрузка пяти портов током в 1.6А (40W)




Кратко. Напряжение на выходах зарядного составляет 5.19 V. Под максимальной нагрузкой падает до 4.9-4.87 V. Заявленный ток выдаёт сполна. Не пищит и не гудит. Фильтрация шумов достаточно хорошая.

Пульсации около 0.01 V при нагрузке в одно устройство (1.6А).




И поднимаются до 0.024 V при всех нагруженных портах (8A).




Оставляем включённым с нагрузкой в 40W. За полчаса корпус нагрелся c 22 до 38 С. Всего на 16 градусов. Корпус просторней корпуса US версии, КПД приемлемый, радиаторы хорошие.






Вскрытие показало…

Как обычно, перечисляю лишь особенности, а не «плюсы» и «минусы»

* защитные шторки на розетках
* длина кабеля питания 1.3 метра
* возможны «косяки» с пайкой розеток
* хорошие подпружиненные контакты в розетках
* корпус жёсткий, не скрипит
* небольшие резиновые ножки
* общий сетевой фильтр с вставками плавкими на 2.5kW
* выключатель питания
* зарядное мощностью 40W (8А)
* личный сетевой фильтр на входе зарядного
* «умные» USB порты
* небольшой нагрев устройства при максимальной нагрузке
* качественная сборка зарядного
* приличный фильтр на выходе USB портов
* КПД 86% (примерно)
* не производит посторонних звуков даже при максимальной нагрузке

Лично мне такой тройник-зарядное понравился. Зарядит и запитает всё, что нужно. Только следует наклеить листик-напоминание «подключать не больше одного обогревателя». Зима близко. Брал здесь: http://www.gearbest.com/plugs-sockets/pp_423991.html

[mikesmith]

Автомобильная зарядка Xiaomi MI car charger 2,4A*2

Если коротко, то красивая и удобная зарядка с двумя портами USB. Очень качественно сделана и хорошо работает.

Зарядка приехала в фирменной коробке от xiaomi.




Очень хорошо выглядит и ощущается на ощупь. Тяжеленькая и добротная.




Индикатором включения является ободок под широкой частью прибора. Цвет — белый. Для меня это огромный плюс, так свет не раздражает при ночной езде.




Разъемы сделаны в разные стороны. Чесно говоря первый раз такое встречаю, потому и упомянул. Мне оно без разницы, но возможно кому то будет не удобно…




Взвешивать не стал, не в поход с ней ходить. Фото с объектом для масштаба тоже не делал. Прикуриватель стандартный и потому зарядки примерно одинаковые все. Из гнезда зарядка торчит на 15мм.

Напряжение без нагрузки 5,07В




При нагрузке в 1,03А — 5,17В




При нагрузке в 2,06А — 5,31В




Далее, фотки нет, но при подключении в один порт и нагрузочного резистора на 2А и телефона, который ест 1.4А при зарядке, ток установился на значении 2.6А. Ограничивает она его что-ли чем…

Производитель заявляет 5 видов защиты:




Внутренности:






При длительной работе под нагрузкой 2А корпус зарядки если и нагрелся, то совсем неощутимо. Зарядкой очень доволен, к покупке рекомендую, брал здесь: http://www.gearbest.com/iphone-cable...pp_269157.html