LED модули 3х3W постоянно выходят из строя

[zoog]

все они работают в тяжелом режиме, даже очень тяжелом в момент включения.

Почему? 1-ваттные резисторы уже держат 220В, мостику такие мелочи вообще по фигу.

Кроме того, в сети присутствуют скачки напряжения, как часто и какой величины- это другой вопрос, но они непременно будут, это лишь вопрос вероятности.

Скачки в стационарном режиме вообще не опасны..

Вот так и познавали что такое теория и что такое практика, что такое идеальная цепь и что такое реальная

Просто в Вашей теории не было экстратоков.

[vidask]

Почему? 1-ваттные резисторы уже держат 220В,

Угу, на резисторе 4,7 Ома при включении на пике напряжения выделиться мощность в 20,5 кВт. В советских телевизорах с импульсным блоком питания стоял проволочный резистор на 8 Вт

[zoog]

Угу, на резисторе 4,7 Ома при включении на пике напряжения выделиться мощность в 20,5 кВт.

Сдуру можно и неправильно всё сделать У меня стоят суммарно под сотню Ом (для тока через СД в 100мА) и по импульсной мощности проходят.

[Elya]

Ничего темка разрослась... В больничке полежал с ковидом...
По поводу светодиодов 5 мм скажу - схемка на LM2576 встроена в выключатель, от нее идут провода, расчитанные на 3 ампера. Там уже подключены к разъемам. Потери минимальные. Еще ни одного светодиода не менял. На балконе, где застеклено, светодиоды стали светить не белым, как раньше, а розовым, жена балдеет! На балконе минимальная температура -15 градусов (Новосиб).
По поводу светодиодов на 3 Вт:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1645582403
Надеюсь, картинка подключится. Извиняюсь за бардак на столе, чисто радиолюбительская фишка
Светодиоды соединил параллельно. Перепаял просто один с плюса на минус и соединил двумя проводами. Перерезать ничего не потребовалось.
Сам корпус пришлось модернизировать. Сначала на картинке не переделанный, затем сточенный. Металл очень тонкий. Нагрев был ужасный. Плавились жидкие сопли (пистолет со стержнем), текли на пол, линзы тоже оплавились. Даже не хочу знать, какая была температура.
Радиаторы от материнок, разные. Сверлил 4 отверстия, посередине для проводов 6 мм, три - с резьбой на 3 мм. Термопастой промазал промежутки. Соединил болтами на 3. Очень надежно и ровно получилось. Драйверы сделал на LM2576T-ADJ. Резисторы поставил постоянные вместо подстроечных для надежности. Настроил все на 3 вольта.
Что мы имеем? Температура после пары часов работы у светодиодов - не более 70 градусов. Светодиоды не менял на новые. Поэтому пару заменил уже во время тестов, заморгали. После установки на потолок, жена говорит, что стало ярче. Я особой разницы не заметил. Но понравилось то, что моргающие не мешают другим. И сразу видно, какой заменять. Драйвер, а именно ЛМ-ка не греется выше 40 градусов. От 12 вольт потребление разное, от 180 до 230 мА. Причем 230 - это когда прогревается. Но ток больше не растет, как и температура, что и требовалось!!!
Самое долгое и трудное - это стачивание корпуса. Помогает наждак и напильник.
После ковида мне тяжело стало... На сердце осложнения. Сильно стараюсь не напрягаться, но и нагружаю организм постепенно.
Надеюсь, раскрыл тему полностью.
PS: Шоттки кончились. Кто знает, можно ли заменить на SF, UF, SR, FR, PR, RL..? Кто-то напишет, что можно купить 1N5822 или SR32 или еще какие-то, стоят копейки... Знаю. Но...

[Yuri222]

Шоттки кончились. ... можно ли заменить на

можно заменить на быстрые диоды (UF etc).
Но - чем ниже вых. напряжение, тем ниже при этом будет и кпд - за счет бОльшего нагрева не-Шотки диодов, ну и - больше на них потери при переключении (закрывании) из-за бОльшего времени.

Ну что ж, свой вопрос Вы закрыли и опытом поделились, но это совсем не значит, что всё сделано технически грамотно...