Автоматика предохранения котла от закипания

[lyk]

Вот здесь видео о возможных последствиях. Кто бы мог подумать? Водонагреватель намного опаснее газового котла, а у нас он почти в каждой квартире, и все думают что страшного с ним ничего случиться не может, а зря!

[Zeliksan]

Ну а как вы представляете себе работу всей этой лабуды с открывающимися и закрывающимися дверками,шторками и т.д.Такую систему могут сделать и обслуживать я,вы и такие как мы.А что будут делать с ней люди далекие от техники?Если что-то не включилось или не дай бог задымело.Вам прийдется там жить .Выход один.Подбрасывать меньше угля но чаще и на нчь не насыпать много.

Всего-то приоткрывать и закрывать одну дверку. На время растопки-засыпки угля рычаг управления отводится в сторону, потом обратно вставляется в прорезь. Если вдруг не дай бог задымело, то не подключать рычаг, а если предохранитель не отключит от сети - отключить вручную. Надо сделать такую систему, чтобы все было просто как велосипед. И никуда не надо неспециалистам лазить. У жены был миксер с регулировкой оборотов. 15 лет она им пользовалась. Когда накрылся (работать-то работал, просто шел неприятный запах) я разобрал и ужаснулся - там чего только не было напичкано! Так я и не смог его починить...Полсотни одних транзисторов... И какое дело было жене до его устройства? Повернула колесико - обороты увеличились. В другую сторону - уменьшились.

[Halex07]

Да. Все отмеченное. Объем воды в системе примерно 30 литров. Сделана она современным мастером по отоплению, современным методом - пластиковые трубы (д-р 25), закрытая система, алюминиевые радиаторы, один контур, циркуляционный насос.

Так есть или нет такая штука как на картинке, а то ведь "мастер" - мастеру рознь - мог и не поставить. Если нет - бегите покупать, пока новогодние скидки. Рассчитать бак не проблема - инет кишит примерами. Вот навскидку:
http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=614
А с пластиковыми трубами при твердотопливном котле вы однозначно в зоне риска. Полипропилен хоть и рассчитан на кратковременные температуры до 100 град, но долговечность его от этого сильно падает. Плюс к тому, на горизонтальных пролетах при высоких температурах он имеет свойство "сосиски гриль". Металлопласт в этом отношении более стоек, но, учитывая, что качественный стоит дорого, а дешевые подделки наводнили рынок - тоже не подарок.
Что касается 6 секунд то одновибратор на 555 таймере легко решает ваши проблемы - дешево и сердито, плюс к тому на выход можно запросто навесить прямиком катушку некоторых реле, ну для пущей надежности можете ключик транзисторный поставить. Если применить сдвоенный 556, то обойдетесь одним корпусом.
ЗЫ И зря не обращаете внимание в сторону термостатов. Вот пример (правда не самого дешевого) накладного:
http://www.delta-term.com/nakladnoj_...rov_s01_a.html
Контакты таких термостатов как правило выдерживают напрямую до 6-10А. Ну если жаба душит, то можно прилепить и нерегулируемый, подобрав на соответствующую температуру. Не на правах рекламы (Ч-Д - дорогое удовольствие), а в качестве информации:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/t...ts.aspx?page=0

[Zeliksan]

Так есть или нет такая штука как на картинке ...
А с пластиковыми трубами при твердотопливном котле вы однозначно в зоне риска. Полипропилен хоть и рассчитан на кратковременные температуры до 100 град ...

Да, есть...

Стоят трубы со стекловолокном. Насколько мне известно, то до 200 градусов...

555 есть, есть 500 схем на его основе. Будем мудрить...

[Halex07]

Стоят трубы со стекловолокном. Насколько мне известно, то до 200 градусов...

Угу, и Вы настолько наивны, что верите рекламе? Но это так, к слову. А по делу - прежде, чем мудрить все же проверьте, что ваш расширитель жив. Все дело в том, что мембрана там внутри резиновая и при воздействии высоких температур часто выходит из строя, как мы в своей среде выражаемся - "ганд*н хлопнул". Проверяется этот факт очень просто. Похлопайте по бачку ладошой или постучите костяшками пальцев со стороны противоположной подводящей трубе. Если звук глухой, значит бачок полный воды. При нормальном рабочем давлении в системе (для дома/для семьи около 2 бар при двух этажах - обычно клапан-сбросник стоит на 3 бара - читай на крышке ручки) и температуре системы 50-60 градусов он у вас должен быть заполнен не больше, чем наполовину. На расширителе есть нипель-золотник обычный автомобильный, обычно заткнутый большой округлой резиновой крышкой. Кратковременно нажимаем в нем центральный шток и убеждаемся, что шипит воздух, а не брызгает вода. Если вода - хана мембране. На некоторых бачках она меняется, но обычно на маленьких до 20 литров несменная и меняется целиком бак. Определяется по фланцу со стороны трубы. Если есть фланец с кучей болтов - сменная. Если мембрана цела, а бачок полный, то проверяем накачку обычным автомобильным манометром. Идеально это делать на полностью отключенном от системы бачке просто накачиваем его автонасосом до 1.2-1.4 бара (кгс/кв.см). Если возможности отключить нет - то качаем на рабочей системе и следим за давлением. При подходе к максимуму - сбрасываем до рабочего через любой доступный кран в ведро или другую емкость с известным объемом. Таким Макаром (подкачиваем/ сбрасываем) опорожняем бак до 40-50% его объема - определяем по количеству воды в ведре, а емкость бака на его шильдике. На холодной системе (комнатной температуры) в баке должно быть всего 12-15% воды. Иначе при нагреве ей просто некуда будет деваться и будет прыгать давление. Вот от превышения оного у вас и срабатывает сбросник.
Ну а уж потом можно подумать и об автоматике. 555 еще чем хорош в этих случаях - питание можно использовать 12V и для него и для релюх, т.е. приладить дешевый кислотный китаезский аккумулятор для бесперебойников и забыть на N-е время о наличии сети, особенно в сельской местности.
ЗЫ Кстати сталкивался и с тем, что бачок перекачан. Тогда он при нормальном давлении звенит, т.е. пустой, а если померять манометром, то в нем - больше чем на сброснике. Тогда он тоже висит для мебели и надо скидывать воздух.

[Zeliksan]

Спасибо за разъяснения. Тоже возникли сомнения о исправности расширительного бачка. При остывании давление в системе - ноль. Вот, откопал фото: http://bestfoto.freei.me/main.php?g2_itemId=27 При заполнении системы отопления с системы водоснабжения давление повышается до 1.5 атм, при этом приходится стравливать воздух с высшей по расположению батареи. При повышении температуры повышается давление, и когда вода под 100, то происходит аварийный сброс.

[E97]

А что если сварить дополнительную емкость литров на 50.Что-то типа бойлера.Подключаем ее к котлу через эл. клапан и дополнительный насос.Ставим компаратор для управления насосом и клапаном.Поднялась температура в котле скажем до 85 гр.включился насос,открылся клапан и пошел отбор тепла на эту емкость.Теперь в доме будет горячая вода для хоз. нужд и котел не закипит.Что думаете?

Присоединяюсь. Только емкость использовать не для отвода тепла (на ГВС), а как буферную емкость (типа тепло аккумулятора) на 100..200л. При этом емкость подключается в кольцо контура котла и к емкости подключается контур отопления. Устанавливается перемычка с выхода котла на вход контура отопления. Со стороны котла, после перемычки, на вход аккумулятора ставится электрозадвижка.
Принцип работы такой:
При запуске котла и холодной системе отопления, теплоноситель с выхода котла попадает напрямую в контур отопления (при этом задвижка закрыта).
После прогрева системы отопления задвижка открывается и часть теплоносителя попадает в аккумулирующую емкость.
Обогрев продолжается с аккумулирующей емкости, даже после того как потух котел.

Возможно слишком заумно. Но по моему не в коем случаи не нужно ставить клапан на задвижку на газоотводе котла - рискуете отравится чадным газом.
А ставя клапан на поддувале рискуете что котел потухнет и вам прийдется долго его распаливать заново.

[Zeliksan]

Ребята! Ну нет времени и средств городить аккумуляторные емкости и системы перепускания. Да и просто некуда приткнуть емкость...Нужно очень простое решение исполнительного механизма. Зафиксировал датчик температуры, что скоро котел закипит - приоткрылась верхняя (загрузочная) топочная дверь, снизилась температура до допустимой - дверь прикрылась. И все. Проверено на моем личном опыте 100% эффективность этого способа предотвращения закипания. Три года сам топил углем. Какой марки там котел я не знаю. Завтра буду у дочери - выясню. На моем КСТ16 стоял терморегулятор с пьезоэлементом. Но использовался он под газ. Принцип прост - при нагреве пластина удлиняется и переключает заслонку из одного неустойчивого состояния "открыто" в другое - "закрыто". А были такие котлы с цепочкой - для твердого топлива, там открывалась-закрывалась от пъезоэлемента (хотя точно не знаю так ли это) нижняя заслонка поддувала.

[lyk]

Присоединяюсь. Только емкость использовать не для отвода тепла (на ГВС), а как буферную емкость (типа тепло аккумулятора) на 100..200л.

При средней мощности котла ~20 KW эти 200 литров меньше чем за час закипят, давал ссылку выше, неужели лень прочитать...

[Halex07]

При средней мощности котла ~20 KW эти 200 литров меньше чем за час закипят, давал ссылку выше, неужели лень прочитать...

Да просто у ребят разыгралась фантазия. Их бы на мое место на пару лет, враз бы к познаниям в электронике добавились и познания в теплотехнике. Особенно нравится рассуждение об использовании отопления в качестве горячего водоснабжения - Кулибины, ни дать ни взять. А то, что от постоянной добавки свежей воды в закрытую систему отопления она гробится, и котел в том числе, за счет выпадения солей жесткости на стенках - это для умных заморских дядей. А сколько котлов в сельской местности такими вот врезками кранов "для постирушек" в отопление наши доморощенные Кулибины загубили, об этом знают только те, кто эти котельные обслуживает.
ЗЫ - предчувствую, сейчас начнется флэйм про Калгон. Кстати, вот в той рекламе и видны последствия "свежих вливаний". Причем в стиралках они сказываются только при кипячении, т.к. соли кальция активно выпадают при температурах выше 70, а вот в котле, где это норма - там будет полный п...