Разборка и ремонт кофеварки Keurig - Страница 4

slavar1 · 25.10.2011, 05:06

kmf,

сапасибо за объемное сообщение!

Подкину еще немного информации.

Мне не очень понятно что такое "сквозной" тэн. Это когда один электрод в дне,
а другой в крышке? Но оба электрода в дне - это точно. Значит не сквозной.

Да, "микруха" - микрик. В моей практике всегда микрики микрухами называли...

Напряжение питание у меня ~120 вольт, а не 220 вольт, но осторожность тоже не помешает.

В пластамассовой крышке стакана, как я уже писал, 3 штыря.
Только один из них c черным проводом сейчас погружен в воду. Как глубоко мне пока не видно.
Штырь с красным проводом торчит из крышки где-то на 15-20 мм.
Штырь с белым матерчатым проводом самый короткий - 5-8 мм.

В стенках стакана торчат наружу какие-то 2 датчика с разных сторон разной конструкции.
Попробую сейчас сделать несколько фото.

P.S: Кофе не прессованный, рыхлый.

slavar1 · 25.10.2011, 05:47

Ну вот, 2 фото с датчиками, закрепленными на стенках металлического стакана и фото 3-х штырей сквозь прозрачную крышку стакана.
Цвета стрелок соответствуют цветам припаянных проводов.

Три штыря отмеряют 3 размера чашек. Получается что после каждого налива чашки
вода должна все-таки пополняться до самого верха то ли из внешнего резервуара,
то ли из промежуточного (который я не вижу). Но этого не произошло. Поэтому и "Not Ready".

slavar1 · 26.10.2011, 00:29

Сегодня зарисовал гидравлику.

Одну только фиговину не смог разглядеть - она внутри черных пластмассовых
стенок и я вижу что это что-то из белой пластмассы более толстое чем
трубки. Типа переходника соединяющего две трубки, но зачем он там
нужен - туда при сборке все равно нет доступа. На рисунке обозначил ее - "?"

VladimirIvan · 26.10.2011, 00:33

А это вообще кофеварка? Сильно похоже на спутник ГЛОНАС.

slavar1 · 26.10.2011, 01:14

VladimirIvan,

я все про нее еще не знаю, но кофе она тоже умела варить (если меня память не подводит).

kmf · 26.10.2011, 04:25

По поводу тэна Вы правильно меня поняли. Просто попадалось, два или три тэна (точно не помню) параллельно сквозь бойлер. Правда, расположены были горизонтально, но мало ли что. По ходу разобрались.

Сообщение от slavar1

Да, "микруха" - микрик. В моей практике всегда микрики микрухами называли...

Не принципиально, как впрочем и напряжение. Главное, что бы мы понимали друг друга. Об остальном позже, нужно переварить. Да датчики температурные. Обычно один регулирующий (поддерживает температуру) второй аварийный как уже упоминалось. Знак "?", скорей всего обратный клапан. Просмотрите еще раз схему, здается мне у Вас там неточности, трубка из расходного бачка должна, по идее, приходить в торец насоса. И верхний клапан проресуйте как нижний (трубка в торец, трубка в бок).
Удачи.

slavar1 · 26.10.2011, 05:52

kmf,

да, я специально некоторые соединения ориентировал не совсем как в реале так как не
было легкой возможности - в редакторе изгибы труб можно делать только по
специальным точкам, а их редактор сгенерировал слишком мало. Пришлось искать компромис.
Я просто решил, что для понимания как протекает вода это не столь важно и пошел на эти вольности.

P.S: Ну вот, сейчас строгое соответствие, вроде бы (нижний клапан я тоже подправил):

slavar1 · 27.10.2011, 06:22

Отвинтил то, что мы условно называем нагнетающий "мотор" - "M".
На нем кроме надписи оказалась еще и наклейка с надписью "MINI PUMP 12 V".
Дал для проверки на него 6 вольт на 1 секунду, он тут же заработал и со шланга
из бачка в кофейный пост полилась струйка воды.
Значит эта часть в порядке и это она отвечает за налив кофе, похоже, что
просто вытесняя сверху воздухом горячую воду в бачке.

Плохо что и вода и электричество рядышком. И так все наворочено и очень неудобно,
а тут еще такие сложности - нужно все время иметь ввиду что вода польется ...

Провода с этого мининасоса идут на большую плату, она находится
совсем не там где дисплей режимов с датчиком давления, а сбоку
агрегата в вертикальной ориентации под крышкой. Пока еще не трогал.

slavar1 · 27.10.2011, 22:39

Этот мининасос мембранный. В видео открыли секцию с мембранной и смазали,
но поскольку он работает я не стал это делать.
В видео также на всякий случай смазали и основной насос, что берет воду из внешнего резервуара.
Я тоже его смазал, частично собрал кофеварку, чтобы к насосу можно было
пристегнуть внешний резервуар с водой, и подал на него от источника напряжение.

Насос начал крутиться уже от 2-х вольт. При 6 вольтах пошла вода.
Я думал, что уровень воды в нагревательном бачке будет подыматься
(сейчас там два датчика уровня из трех висят в воздухе), а на самом деле уровень
воды совсем не менялся, зато опять из бачка полилась вода в кофейный пост...

На всякий случай проверил работоспособность в штатном режиме - Not Ready.

kmf · 28.10.2011, 03:50

slavar1, давайте на этом приостановимся и будем следовать определенной методике. А то у Вас получатся как в том анекдоте, пытаетесь рвать гланды через то место, на котором сидят, простите за грубость. Дело в том что, что бы разобраться с любой системой (будь то дизельный двигатель или электрическая схема) требуется определенная методика. Ведь Вы же не бросаетесь проверять оконечный каскад УНЧ, если он не включается, а все же сначала проверяете сетевой провод, предохранитель, БП и т.д. В нашем случае, пневмо-насос заработает, когда получит сигнал (в виде питания), а сигнал он получит тогда, когда вода в бойлере будет нагрета, а нагреется она тогда, когда тэн получит сигнал (питание). Естественно опустил сопутствующие сигналы (наличие достаточного уровня воды в бойлере, закрытый пост, ну и какие там еще могут быть). Исходя из этого, и был дан совет (лишь заменить ~220в на ~120в)

Сообщение от kmf

Ваши действия. Прежде всего, проверить целостность тэна/тэнов. Далее включить машину и проверить на них питание ~220в. При отсутствии, проверять цепи, ну это Вы и сами знаете.

который Вы, похоже, проигнорировали и начали с конца. Правда, в этом есть и польза. По крайней мере, Вы убедились в работоспособности насосов, в чем я собственно и не сомневался. А то, что при подкачке вода выдавливается из бойлера это правильно, поскольку при подкачке (в работающей машине) должен быть открыт клапан пневмо-системы, компенсируя повышение давления воздуха в бойлере. А тот факт, что машина может выдать несколько порций в промежутках между подкачками, свидетельствует о том, что датчиком, дающим сигнал на подкачку, скорее всего, является именно длинный стержень (его оголение). Из оставшихся, один скорей всего отключает подкачку, а другой возможно аварийный. В свете новых данных, проверить боковые температурные датчики (должны быть замкнуты). И если они замкнуты и тэн цел, то Вам пожалуй прямой путь к плате с силовой частью (думаю туда же приходят и провода от тэна). Пока не получите напряжение на тэне все остальные манипуляции не имеют смысла. По поводу точности схемы, поверьте это не прихоть. Ведь Вы же не станете, для простоты восприятия, направлять проводник идущий к базе транзистора, к эмиттеру, а идущий к эмиттеру направлять к базе. А трубки не обязательно гнуть. Их можно рисовать и под прямым углом, главное, что бы их соединения с узлами (агрегатами, другими трубками) соответствовали действительности. Ну, вроде бы охватил все. Если чего упустил, уточните. А то Вы выдали столько информации, что в голове каша. Просто если методически отрабатывать шаг за шагом, легче ориентироваться. А так как-то сумбурно получается. К сожалению, отвечать могу только вечером/ночью т.к. до компа добираюсь часов в 11 вечера, и нужно еще прочитать и осмыслить.
Удачи.