Технология изготовления печатной платы

[Serge777]

sasha2b, Сенкс за ответ, Скажи плиз Что за импортная пленка в частности марка, наслышан о ней но как та собака произнести не могу. Говорят что с ней работать удовольствие, да и подскажи где затаривался ей.

[a-fisher]

На счет пленки - не помню. Посмотри на радиокоте - там проскакивало. В теме Фотоспособ только читай сам, там длинная тема очень. Много мусора, но есть хорошие советы.

Есть вариант "стеклотекстолит с нанесенным фоторезистом. Говорят, удобно, но небюджетно зело.

[sasha2b]

sasha2b, Сенкс за ответ, Скажи плиз Что за импортная пленка в частности марка, наслышан о ней но как та собака произнести не могу. Говорят что с ней работать удовольствие, да и подскажи где затаривался ей.

Живу в Симферополе,там и покупал на радиорынке.Цена 25 гривен,рулончик размером 1метр х 0.3метра.Храниться в тубусе,уже года три точно.Друзья на радиорынке,говорили,что покупали в Германии,марку пленки не знают.

[sasha73_]

Интересуют отзывы киевлян по пленки из ассортимента радиорынка на Кар.дачах какая лутше , цены поделитесь опытом

[fFerum]

Интересуют отзывы киевлян по пленки из ассортимента радиорынка на Кар.дачах какая лутше , цены поделитесь опытом

А их там 2 типа??? реально попадается негативный Riston 200 в "радиомаге" напртив рынка. Пленка отличная как и в роботе, так и по результатам. Засвечивается обычной лампочкой (не сберегайкой). Кроме него видел только лак "позитив" и уже политый текстолит (х.з. позитив/негатив/спектр.. так ничего толком и не выспрошал в 9-м )

[a-fisher]

Засвечивается обычной лампочкой (не сберегайкой)

Всё же УФ-засветка лучше. С пленкой можно работать при обычном свете "не стремаясь" А УФ лампочки "черный свет" китайские в магазе за 150-200 р

[CERGEI1982]

ЛУТом кто нибудь делал двухсторонюю плату? поделитесь опытом

[Oleg Galizin]

ЛУТом кто нибудь делал двухсторонюю плату? поделитесь опытом

Конечно.
Делаешь два шаблона на мелованной бумаге от журналов. Бумагу нужно выбирать светлой, печатать посередине листа. На просвет (окно) совмещаешь слои обоих листов тонер к тонеру (поэтому бумага должна быть светлая - без картинок только с текстом). По краям нужно скрепить оба листа как минимум в 2 точках. Скрепить можно клеем (момент) или самоклейкой. Скреплять нужно с противоположных сторон на краю напротив середины платы. От края до изображения должно быть сантиметров 5. В результате получаем что то типа конвертика, куда нужно вставить стеклотекстолит. Если закрепление только в 2 точках - то бумагу можно слегка отвернуть и посмотреть как лежит стеклотекстолит. Если склеены 2 края целиком - то размещение на просвет - что не совсем удобно.
После этого выбираешь книжку с мягкой обложкой - на книжку газету и утюг. Все это хозяйство прогревается в течение некоторого времени (минут 5). Потом на горячую книжку с газетой кладешь конвертик и проглаживаешь первую сторону как обычно. Потом переворачиваешь конвертик, и проглаживаешь вторую сторону.
Что бы давление было равномерно обязателен запас стеклотекстолита как минимум 5 миллиметров (10 мм идеал). Также для равномерности давления нужно залить все свободное место полигоном. Полигон сеточкой с толщиной линий примерно как дорожки.
Потом снимаешь все это хозяйство и охлаждаешь, что бы рука терпела свободно. После этого у конверта можно обрезать лишнюю бумагу. Стеклотекстолит с прилипшей мелованной бумагой кидается в уксус (обычный пищевой по моему 8%) комнатной температуры. Ждать нужно как минимум 10 минут. Здесь нужно взять часы и засечь время. По первой я был слишком нетерпелив и вынимал слишком рано. Бумага вспучивается и отлетает почти сама. Остатки осторожно скатываются пальцами.
Травление как обычно. Периодически нужно переворачивать и смотреть обе стороны. После травления наждачной бумагой с водой ( что бы не пылила) снимается тонер.
Потом нужно просверлить переходные отверстия (можно все отверстия). Сверло ОСТРОЕ 0,4. В станке. Без станка рука должна быть как железо, иначе сверло сломается. Острое - что бы не поднимать дорожки. Если руками - то лучше использовать 0,5 сверло. Руками сверлится сначала с одной стороны до половины, потом с другой стороны.
После этого подбирается эмалированный провод, что бы он после сдирки эмали наждачкой входил в отверстие немного с трудом. Если провод толстоват - можно немного поработать наждачкой дополнительно. Потом нужно положить на стол лист бумаги (любой какой не жалко, я использую газету в 2 слоя). И на него плату с просверленными отверстиями. Под листом должно быть твердое основание (полировка металл), что бы бумага не прокалывалась. В отверстия вставляется проволока и упирается в бумагу и стол. Проволока должна входить немного с трудом. Главное она не должна болтаться сильно. Острым ножом (сапожным или для бумаги) проволока надрезается в примерно в 0,3 - 0,4 мм над платой. Сильно давить здесь не надо, нужен небольшой надрез. Потом проволока ломается по надрезу. Так нужно сделать со всеми переходными отверстиями (или частью). Идеально, если при поднятии платы проволока не выскакивает.
Потом все это хозяйство на бумажке (2 слоя газеты) переносится на плоскую железку (у меня утюг). Если поднять - то некоторые проволочки могут выскочить.
По каждой перемычке нужно пройтись небольшим молотком. При этом бумага пробивается до упора в стальную плиту ( несколько десятых миллиметра). Перемычка выходит с другой стороны на толщину бумаги. На верхней стороне проволока расклепывается. Можно расклюпывать очень сильно, а можно потом излишки содрать наждачкой. Плата переворачивается и уже без бумаги расклепывается вторая сторона.
Потом наждачной бумагой убираются сильно торчащие заклепки. Ну это конечно если они будут располагаться под SMD элементами. А так можно оставить как есть.
Потом нужно плату облудить. Лужение обычным паяльником. В качестве флюса я использую разведенную в воде лимонную кислоту. По окончании лужения мою в растворе пищевой соды в воде и просто в воде. Можно применить канифоль и спирт.
Потом досверливаются остальные отверстия, или проходятся после лужения сверлом по второму разу.
Да небольшие хитрости. Плата моется с обильным количеством пемолюкс сода эффект порошком зубной щеткой + мало воды. Если есть неровности или окисел- то их предварительно снимают мелкой наждачкой. Промывается под водой и потом сохнет. Для убыстрения высыхания можно помахать - потрясти.
Для ЛУТ нужно терпение. Не факт что получится с первого раза. Нужно играться температурой.
Вот мое произведение http://radiokot.ru/circuit/power/supply/22/. Переходные отверстия там под smd 48 ножкой.

[omercury]

ЛУТом кто нибудь делал двухсторонюю плату?

Дык постоянно.
Из SL печатаешь с крестами. Фольгу зачищать наждачной бумагой с ооочень мелким зерном. Чаще всего пользуюсь Р1500.
На толстую ткань кладёшь первый лист бумаги печатью вверх. На него текстолит. Аккуратно прогреваешь прямо по голой фольге - главное чтоб всё прилипло и не растеклось. Режимы (температуру/силу прижима/время) придётся подбирать... Остужаешь. Для маленьких плат пользуюсь для этой цели стаканом с толстым дном.
На втором слое срезать уголки между крестами и отогнуть получившиеся лепестки параллельно сторонам будущей ПП так, чтобы было видно кончики крестов. По ним и совмещать слои. Сначала слегка закрепить бумагу к фольге утюгом, накрыть тканью и уже прогладить нормально. Сильно не прижимать. Аккуратно - верхний слой легко растекается под утюгом.

[Магнетрон]

ЛУТом кто нибудь делал двухстороннюю плату? поделитесь опытом

Да, приходилось делать. Сразу уточню, что печатаю на подложке от виниловой пленки (тип 333). Сначала печатаю рисунок на обычном листе А4, потом подклеиваю поверх рисунка кусок подложки (подклеиваю только с одной стороны, которой этот бутерброд будет входить в принтер). Для уменьшения ухода размеров сначала делаю термоусадку - прогоняю бутерброд через печку принтера, печатая чистый лист, потом печатаю плату. Второй слой делаю также, при этом располагаю рисунок в том же месте листа, что и на первом слое (опять же чтобы добиться минимального расхождения размеров). На втором слое проводников стараюсь делать как можно меньше, чтобы не возиться с переходными пайками.

На текстолит перевожу двумя способами:

1.Распечатываю оба слоя, совмещаю их на просвет и скрепляю с трех сторон, как бы делая конверт (при это куски подложки нужно делать с небольшим запасом). В конверт вкладываю плату, прогреваю все это утюгом и потом проглаживаю с обоих сторон (все это я делаю через тонкую ткань, чтобы не "плющить" дорожки). Способ хорош для тонкого текстолита (1 мм).

2.Если текстолит толстый (1,5-2 мм), то сначала перекатываю один слой, травлю его (вторую сторону при этом защищаю - можно заклеить ее той же виниловой пленкой, которую снимаю с подложки). Затем сверлю маркерные отверстия тонким сверлом (маркерные отверстия нужно либо предусмотреть за границами обрезки платы, либо можно использовать штатные отверстия на будущей плате). Прикладываю подложку с вторым слоем и прикалываю ее иголками через маркерные отверстия. Затем фиксирую подложку скотчем (или кусочками той-же виниловой самоклейки). Обычно я размеры куска подложки делаю с запасом, чтобы можно было края подвернуть и приклеить их скотчем на оборотной стороне, чтобы место приклейки не мешало утюгу. Вынимаю иголки и проглаживаю (также через ткань). При травлении также защищаю другой слой. Этим способом удавались платы размером до 150х200мм, больше просто не нужно было. Но понятное дело, чем больше плата, тем труднее добиться точного совпадения во всех местах платы. По этой причине в точках перехода стараюсь делать площадки побольше (2-2,2 мм)