Схема энергосберегающей лампы Lummax

[Alex9797]

Мурата GRM55DR72E105KW01L (1 мкФ 250В) стоит ~2100 руб за 1000 шт.
Их по-моему 20 шт хватит для получения 10мкФ 500В ну и плюс 2 резистора по 470к для балансировки.

Из 20 шт получится 5мкФ 500В.

Да и зачем такие извращения? Каждый конденсатор - это надо сверлить два отверстия в плате, а потом делать две пайки. Про занимаемую площадь я вообще молчу. А ведь это и трудозатраты, и время, и деньги.

При этом надо учитывать, что в этих платах конденсатор - не самая ненадежная деталь. В большинстве случаев сгорают транзисторы.

[someuser]

Да и зачем такие извращения? Каждый конденсатор - это надо сверлить два отверстия в плате, а потом делать две пайки. Про занимаемую площадь я вообще молчу. А ведь это и трудозатраты, и время, и деньги.

Кондеры смдшные, плата окажется тоньше родного бочонка.
У проф. светодиодных ламп иногда пишут:
"Блоки питания с корректором коэфициента мощности и неограниченным сроком службы.
Схема без электролитических конденсаторов"

[belous]

Если нужен хорошо работающий светильник, то я бы предложил выбросить "родной" блок питания, а вместо него установить схему из цоколя энергосберегающей лампы, например,польской Ecotone 11w. Обычно исправный светильник при включении сначала думает несколько секунд, мигает несколько раз, а потом включается. Переделанный светильник включается сразу и без миганий. Работает исправно второй год.

[krug_vv]

Также подключал ДРЛ-125 через дроссель от 80-ки ЛДС, полёт нормальный, поставлю в подъезд;

О, хорошая тема для любителей стырить из подъезда лампу для дальнейшего домашнего использования.
Я в детстве включил ДРЛ без внешней колбы прям в розетку, загорать хотел
Помню вспышку и капли расплавленного металла, не знал что дроссель ей надо.

[0808andrew]

ДРЛ в подъезде горит уже месяца 3, тырить никто не собирается, она под колпаком.
krug_vv, и я в детстве экспериментировал, лампочку на 13,5 В от гирлянды совал в розетку, эффект тот-же! Вышел с отпуска, набралось штук 20 сберегаек на ремонт, экола по отказам в лидерах, вывод-экола фуфло! "Беременные"электролиты, транзисторы, резисторы, иногда спиральки-обычное дело, за ночь из 4-х 2 собрал, остальные на "органы", полный пакет корпусов и плат.

[андрюха 007]

Если речь идет о резисторах, которые стояли в эмиттерах, то их сопротивление обычно 3,3...2,2 ома.

У меня они стояли в базовой цепи.

[андрюха 007]

Тразисторы MJE13003 выдерживают вашу лампу в 11 ваттт. На фото видно что конденсатор высоковольтный (тот что после мостика) вздувшийся!!!

Значит не выдержали.Конденсатор не вздувшийся(зрение ещё пока нормальное),могу покрупнее сфоткать.

dirizhabel3 а у лампы COMTECH CFS11/840 стоит спираль?А то у неё два вывода а колба сделана в виде узкой подковы

[Alex9797]

dirizhabel3 а у лампы COMTECH CFS11/840 стоит спираль?А то у неё два вывода а колба сделана в виде узкой подковы

С двумя выводами у меня в светильнике. Схема запуска вообще без электроники. Последовательно с лампой стоит дроссель в качестве балласта. А остальное расположено внутри цоколя лампы. На фото видно. На обоих торцах трубки торчат по два вывода от накалов. По одному выводу от каждого выведены на вилку. А между оставшимися двумя выводами включена неонка с биметаллическими электродами, как в обычных стартерах.

У меня они стояли в базовой цепи.

В базовую цепь можно 10 ом ставить, не глядя.

[Ye_Lviv]

Надо перематывать дросель который стоит последовательно. Вот расчет для пересчета.

В общем так, нужно менять индуктивность дросселя и емкость, но при этом нужно измерить частоту вашего баласта, она не меняется и зависит от количества витков трансформатора и объема (размера) его кольца.
Схема рассчета индуктивности и емкости простая рис1 (формула для простоты понимания, в приведеной ХЛС обратная задача), и формулы рис.2,3
Здесь сопротивление и мощность - паспортные даные нужной лампы.

Вопрос ко всем - почему ни у одного производителя не используются интегральные драйверы для люминесцентных ламп

изредка ставят IR2520D (AN-1066) или FAN7710, FAN7711

Ремонт энергосберегающих ламп

вставлю еше своих пять копеек, очень редко но все же выходит из строя DB3 рис. из постах #45, это когда все правильно прозванивается все исправно но нет генерации (запуска).

и относительно постах #42, как выбирать лампы, то следует добавить что лампы с цветовой температурой выше 3300К для ламп с цветовой пердачей 70% и ниже вообще пользоваться не стоит для работы или отдыха, очень будет раздрахать. Они годятся только для дежурной подсветки.
Совсем другое дело для ламп с цветовой передачей 80-90%, здесь холодный цвет будет приятный для глаза и более предпочтительный (4100-6400К).
Цветовая передача это посути баланс белого и черного, для ламп в пределах 80% цветопередачи производится по трех цветах, для ламп Цв.п. 90% по пяти, от сюда и более сложный люминофор и как следствие дрейф правильного спектра больше подвержен старению по сравнению с 80%.
В современной светотехнике идет тенденция к холодным цветам и это благодаря достижению хорошей цветопередаче 82-99%. Для старых ламп хорошую цветопередачу удавалось достичь только в узкой полосе 2700-3300К, от сюда и привычка вибирать желтые лампы и неприязнь к холодным.

[Electric75]

Может не совсем в тему, но хочу поделиться вчерашним опытом переделки потолочного светильника 2 х 40 вт.,в энергосберегающий светильник. Покупаем электронный балласт 2 х 40 вт. или 2 х 36вт. Переделываем схему подключения ламп, как нарисовано на балласте. Дальше ставим лампы. Хорошо если у вас есть под рукой исправные лампы, а если нет? Проверяем имеющиеся в наличие лампы и ставим и по методу сгоревших с одной нитью накала, маленьких сберегаек. Но там мы ставили параллельно
сгоревшей нити не термистор NTC, а автомобильную лампу 12в.х5вт. Меньшей мощности нельзя, сгорают,большей можно. Вот таким способом я запустил две лампы выпуска СССР 40 вт. И еще есть в запасе с одной сгоревшей нитью.

Вот кадры из видео что я снял вчера.