Травление плат

[fy]

А позвольте узнать,чем опасен диоксид азота?

[fy]

А позвольте узнать,чем опасен диоксид азота?

[Voldemarchik]

Не совсем понял про расклепанную проволоку. Зачем ее расклепывать? =) А почему не просто обычную проволочинку?

Для надежности Потом все равно пропаиваю .Расклепанное соединение чуть ниже по высоте ,что позволяет делать его даже под SOIC-корпусами ,кроме того ,проволока не вываливается при пайке с прогревом всей дорожки.

[Aleksand]

А позвольте узнать,чем опасен диоксид азота?

При контакте оксидов азота с влажной поверхностью легких образуются HNO3 (азотная кислота) и HNO2 (азотистая кислота), поражающие ткань легких, что приводит к отеку легких и сложным рефлекторным расстройствам. При отравлении оксидами азота в крови образуются нитраты и нитриты. Последние, действуя непосредственно на артерии, вызывают расширение сосудов и снижение кровяного давления. Попадая в кровь, нитриты препятствуют поступлению кислорода в организм, что приводит к кислородной недостаточности.


Думаю это достаточно убедительно.

[Brutaller]

Для надежности Потом все равно пропаиваю .Расклепанное соединение чуть ниже по высоте ,что позволяет делать его даже под SOIC-корпусами ,кроме того ,проволока не вываливается при пайке с прогревом всей дорожки.

Заинтересовал =)
А можно поподробнее теперь про расклепывание. Т.е. получается что ты как бы кусочек медной "ленты" пропускаешь в отверстие и загибаешь с двух сторон по 1-2 мм и запаиваешь на дорожку? Я все правильно понял? =)

[fy]

А откуда ему (диоксиду) взяться-то?
Сверьтесь с учебником химии!
2HNO3+2Cu=2CuNO3+H2

[Aleksand]

А откуда ему (диоксиду) взяться-то?
Сверьтесь с учебником химии!
2HNO3+2Cu=2CuNO3+H2

Если-бы я в юности не занимался всяческими опытами, то и не советовал-бы, если быть точным, то скорее такая формула будет 3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O, потому-как Cu(NO3)2 это соль, причем кристаллическая, поэтому она не выпадет в осадок без жидкости, а по вашей формуле подукты реакции соль и газ, так не бывает. Я в юности пытался собрать энтот газ в воздушный шарик, так-вот резина стала черной, липкой жидкостью, поверьте это правда, и не стоит оно того.

[Voldemarchik]

Заинтересовал =)
А можно поподробнее

Неа,немного по-другому.Подбираю проволоку плотно входящую в отверстие 0.8мм,Вставляю и обрезаю так ,чтобы с обоих сторон платы осталось по 0.5мм.На металлическом основании расклепываю сначала одну сторону ,затем переворачиваю плату,расклепываю другую сторону.Сегодня так сделал 2 платки светодиодного вонарика.
Вместо проволоки пробовал латунный штырьки разьема PLS ,тоже получается ,но возни больше т.к.латунь тверже.

[Brutaller]

Voldemarchik, спасибо за разъяснения.

[nemo2005]

Господа, я пользуюсь ЛУТ-ом. Принтер НР 1020 - заправляю и меняю барабан и лезвия сам. Делаю платы мелко-серийно на продажу.
Вот некоторые замечания по ЛУТ
1) бумага - только мелованная, не больше 80 гм.кв. (журналы, реклама, листовки). Лучше печатать на чистой стороне где нет типографской печати, так как типографская краска иногда тоже немного прилипает к плате. Еще огромный плюс - после размачивания и снятия бумаги, плату можно протереть тампоном с соляной кислотой, в результате проходит бурная реакция со слоем мела и рисунок остается на плате практически без разных примесей. Благодаря слою мела на поверхности бумаги (понятно что это не мел в чистом виде), тонер не проникает в структуру бумаги и хорошо отделяется, чего не достичь с простой бумагой (от простой бумаги ВСЕГДА будет ворс).
2) печать - после годового знакомства с моим НР1020 выводы: тонкие дорожки до 2 мм получаются хорошо. Дорожки толще протравливались. После изучения проблемы было понято, что, очевидно, в драйвере принтера заложен принцип экономии, по которому край большой поверхности печатается сплошным слоем, а внутри, заметно уменьшенным покрытием тонера. Выход: ОКАЗЫВАЕТСЯ, кроме самого окна настроек принтера, которое можно открыть в процессе посылки на печать (в котором существенно помогающих настроек то и нет ), есть еще Панель управления-Принтеры и факсы-НР1020-Свойства-вкладка Конфигурация, где и находится основной "вентиль" подачи тонера! После его "раскулачивания" начали получатся и большие площадки и дорожки.
3) подготовка платы - как меня приучил мой наставник: "Слой меди и так слишком тонкий, чтобы его зачищать наждаком. Да и вид выходит ужасный". Наш способ: плата ПРЕКРАСНО и БЫСТРО очищается тампоном, смоченным соляной кислотой, просто в протирочном режиме, потом промывка. При этом медь не темнеет и потом хорошо паяется. Пусть вас не смущает неоднородность цвета медного покрытия - все окислы и грязь удалены. Если не лень, потрите плату не очень жесткой стирательной резинкой - результат вас приятно удивит.
4) ПЕРЕНОС РИСУНКА - Если тонер не пристал к плате или местами отрывается (практика показала, что тонер, "переживший" снятие бумаги отлично переносит травление), то скорее, причиной тому не гладкая или шероховатая поверхность, а плохой прогрев утюга! Я уже было разочаровался в ЛУТ, когда ко мне дошло, что из-за разрегулировки термостата (эта поломка касается лично моего утюга), утюг прогревался всего до 100-120 градусов! После "раскочегаривания" до 200 и выше! процесс пошел! У меня бумага даже начинает темнеть! Конечно, я уверен, что температура зависит от конкретного типа тонера. Найти подходящую температуру можно разогрев утюг до тех пор пока дорожки не начнут "плыть", а потом уменьшить температуру до получения стабильного результата (пока не поменяете тип тонера или принтер ). Еще важно носиком утюга пройтись по некоторым частям платы, хотя о надобности данной процедуры вы сможете судить по наявности или отсутствии отставшего тонера (у меня "слабое место" края платы). О, чуть не забыл: Бумага с типографской печатью (страницы журналов) иногда прилипает к подошве утюга, что приводит к смазыванию рисунка платы! Поэтому я глажу рисунок через обычную бумагу.
5) травление - Пробовал купорос+соль, соляная кислота+перекись водорода, хлорное железо, электролиз в растворе поваренной соли.
Выводы:
медный купорос+соль - работает, но недостатки: нужно греть, иначе, хоть я и не спешу, процесс сильно затягивался (до пол дня); и не нашел дешевого купороса - цена почти сопоставима с хлорным железом.
Соляная кислота+перекись водорода - очень быстро, "на глазах". Недостатки: работа с концентрированной кислотой; перекись водорода (33%!!!) дорогая; травильный состав не хранится - перекись распадается и выветривается даже при закрытой банке.
Электролиз - просто для общего развития. Много мороки, недотравленные места. Хотя быстро.
Хлорное железо - используемый мной метод. Свежий раствор травит очень быстро даже без подогрева. Неиспользованный раствор хорошо хранится в темном месте (бывало полтора месяца!). Цена приемлема - 10 грн (2 у.е. или 50 руб.) за 100 грамовый пакет. Кстати, в пластиковых баночках выходит намного дороже. Не токсично.
6) смываю тонер ацетоном
7) Сверление - как у всех людей . При проектировании платы в месте отверстия оставляю 0,4 мм. 99% вытравливаются нормально и сверло отлично ловит отверстие без кернения. Похвастаюсь: сверлю платы победитовыми сверлами (0,8-1-1,2-1,6-2 хвостовик 2 или 3 мм) - затупить можно только сломав!

Буду рад, если сказанное кому-то поможет сделать шаг к прогрессу. Не все мысли изначально мои (для тех, кто дрожит за копирайт ). Не бойтесь и не ленитесь экспериментировать - результат того стоит!
Успехов. (удачи не желаю, так как, "везет дуракам или новичкам". Пословицу надо понимать правильно: новичок или дурак врядли может достичь чего-то, применив ум, опыт, усердие - скорее ему повезло! Мне тоже иногда везло, но редко... Думается, это - хорошо: значит я не дурак и новичком на долго не оставался... Что то меня понесло... Значит пора спать!
Всем пока!