Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM

[mikesmith]

Хотите 3D голограмму?

21-й век на дворе, где голограммы, где ховерборд? Жаль, но пока в массовом сегменте 3D голограммы доступны лишь в виде игрушек. Скоро ли фантастика станет реальностью? Я жду очень сильно.

Приезжает в разобранном компактном виде вот в такой белой коробочке.




Внутри конструктор DIY — do it yourself, сделай сам.




Какая-то карточка на китайском с информацией.



Ок, соберем эту штукенцию. Для начала возьмем две пластины и четыре колонны и скрепим их.




Теперь берем пирамидку, снимаем с нее лишнюю пленку.






Берем пластиковую площадку с белым пластиковым винтом посредине и вставляем ее в основание пирамидки.






А теперь эту пирамидку совмещаем с донышком нашей конструкции, там есть отверстие.




И с другой стороны закручиваем пластиковой гайкой.




Вот такая инсталляция у нас выходит.




Также в комплекте есть парочка салфеток для протирки пирамидки: мокрая и сухая.




И ножки, одни клеятся в соотв. места на дне, другие в соотв. местах сверху.




А еще есть какие-то карточки, я не понял что это и для чего.




Контент.

В карточке с верблюдом написано обращаться к китайцу в QQ. Но зачем?

В интернете оказалось полно готового контента под эту пирамидку.
Видео и даже плейлисты на youtube:

http://www.youtube.com/results?searc...hologram+video

Приложения в Google Play:

play.google.com/store/search?q=3d%20hologram&c=apps

И даже туториал как сделать такое видео самому.

www.youtube.com/watch?v=hDRe4F_3TZ4

Кто любит что-то мастерить руками, тот может сделать такую пирамидку самостоятельно.

Наиболее распространенный вариант — перевернутая пирамидка с усеченным конусом, которая кладется на экран смартфона.
У этого способа есть два недостатка: неэстетичный внешний вид при собственной сборке и видимость картинок на самом экране смартфона.
Хотя при аккуратной сборке и просмотре под углом 90° к смартфону (с торца) можно добиться нужных ощущений.




Но данный вариант сборки более практичен, вы не видите 4 перевернутые изображения на самом экране смартфона, т.к. он лежит экраном вниз.


Ну и видео как все выглядит. Можно смотреть и при дневном свете, но лучше в сумерках или в темноте. Яркость экрана лучше сделать повыше.
На камере все размазывается и ореол синевы, в реале все выглядит даже лучше и отчетливей, а цвета сочнее.

Видео:

Классная игрушка! Даже если на один раз, оно того стоит.

Брал здесь: http://www.gearbest.com/3d-printer-s...pp_259945.html

Миниатюры:

     

     

     

     

   

__________________
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html

[mikesmith]

Panasonic NCR18650B Protected 3400mAh - Аккумуляторы с защитой, честной емкостью по хорошей цене



Если кратко аккумуляторы с хорошей ёмкостью близкой к заявленной.
Тесты проводились и на OPUS-C3100 и на IMAX B6 так что график разряда будет. Плата защиты присутствует, собрана на двухстороннем текстолите.



Аккумуляторы действительно сделаны в Японии, маркировка говорит следующее:

6217

Первая цифра это год — 6 — 2016
Вторая цифра это месяц — 2 — Февраль
Третья и четвертая цифра это число месяца — 17 — 17

Ну а теперь самое интересное это тест, но перед тестом скажу что данные графики после тренировки аккумуляторов Panaconic, первый заряд разряд показал меньше 2800mAh и после пяти циклов получились следующие графики:

Разряд током: 0.5А
Время разряда: 6:29:42
Количество тока: 3194mAh






Разряд током: 1А
Время разряда: 03:23:39
Количество тока: 3119mAh






Ссылка на даташит.

IMAX B6 mini заряжает до 4,2V и разряжает до 2,9V, с помощью фонаря продолжил разряжать аккумулятор, плата защиты сработала на 2,7V.

Если ищите хорошие аккумуляторы с большой ёмкостью можете смело заказывать. Из кучи заказанных мною аккумуляторов, очень немногие смогли показать такие результаты. Я брал 4 штуки по акции здесь: http://www.gearbest.com/batteries/pp_189833.html

[mikesmith]

Большой обзор робота-пылесоса іLife V5, который уже несколько месяцев живет у меня дома




Уже прошло 21 октября 2015 года, дата куда перенеслись герои фильма «Назад в будущее», но летающих скейтов и самозашнуровывающихся кроссовок в массовом обиходе, как-то и нет =(. Но разные умные помощники, о которых, наверное, никто и не думал лет 15 назад, уже полностью живут по соседству с нами. В этом обзоре пойдет речь о девайсе, который на первый взгляд вызывает только фразу — «да на фиг надо», впрочем, многие также вначале говорили о стиралках, посудомойках и СВЧ печках с аэрогрилями до кучи.

Этого робота пылесоса могу охарактеризовать одной фразой — к хорошему привыкаешь быстро.


✔ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение для зарядного устройства: 110-240V
Рабочее напряжение пылесоса: 11.1V
Мощность: 20W
Шум: 55 дБ
Диаметр: 30 см
Время зарядки: 200 — 280min
Время работы: 110 — 130min
Емкость бака для мусора: 0,3 л
Режимы: Авто, спираль, по краям, ежедневная уборка

✔ УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

* робот-пылесос
* база для зарядки сетевой адаптер для зарядки
* пульт д/у + 2 батарейки
* 2 запасные вращающиеся щетки
* щетка-кисть для чистки контейнера
* запасной фильтр
* запасная тряпочка для влажной уборки
* руководство пользователя на английском языке

Это, наверное, самая большая посылка из Поднебесной. В пупырку не упакована, просто бумага и скотч. Проверьте почтовый ящик, так как 39,5 на 43,2 сантиметра не в каждый ящик влезут =)

Внутри картонная коробка, со следами доставки почты — немного помяли края. Вот такая матрешка получается, внутри еще одна коробка из плотного многослойного картонная. Интересная деталь, серия этих пылесосов называется Beatles (жучки). Вся остальная информация на китайском языке.




Не забыли подчеркнуть основные плюсы этого пылесоса, попробуем разобрать — что то с батарейкой, наверное, быстрый заряд и долгая работа, 11+3 датчика, 55 децибел шума, 600Pa на втягивание мусора и пыли, и то, что пылесос не упадет со ступенек.




Внутри упаковано все достаточно качественно, каждая деталька в своем кармашке.




Групповое фото.





Начнем с пульта управления, который питается от двух мини-пальчиковых батареек (ААА). Дисплей у него двухстрочный, в верхней строке настраивается время когда пылесос начнет ежедневную уборку по расписанию, в нижней текущее время. Клавиши со стрелочками позволяют управлять пылесосом во время работы или при постановке на базу. Пульт очень простой, разберется с ним любой пожилой человек.




Клавиши Plan и Clock устанавливают время работы по расписанию и текущее время. Кнопка с улиткой заставляет пылесос убирать от центра, постепенно увеличивая радиус. Кнопка с домиком отправляет пылесос на базу для подзарядки. Последняя кнопка со стрелочками запускает пылесос шуршать по углам, а именно ездить по периметру комнаты, убирая все под стенками.




Инструкция на английском языке, можно не читать, все и так понятно.




Сетевое зарядное устройство, к сожалению, с китайской вилкой, придется использовать переходник. Выдает 19 вольт при 0,6А для зарядки. Зарядка длится в районе 4 часов.




Докстанция, или причал для пылесоса. В верхней части расположен не очень яркий светодиод для индикации работы, постоянно горит зеленым светом. По центру парковочное место для переднего колеса пылесоса, а по бокам подпружиненные контакты для зарядки.




В нижней части расположены резиновые антискользящие ножки.




Отдельно в комплекте находились запасные щетки, которые загребают весь мусор в пасть роботу. Ворс жесткий, пластиковый. По направлению вращения различаются левая и правая щетки. Ноги пружинят для более сильного контакта с убираемой поверхностью. Если щетка сильно распушится, то можно пополнить запас, у меня спустя месяц ежедневных уборок никаких проблем не замечено.




В комплекте находится щетка для чистки контейнера, но я ей ни разу не пользовался, проще промыть пластиковый контейнер проточной водой.




Для влажной уборки производитель решил прикрепить на заднюю часть пылесоса микрофибру. Это запасная, основная уже на пылесосе. Обычная микрофибровая тряпочка, простроченная по периметру, но с «липкой» задней частью.




✔ ПЫЛЕСОС

Первое, что приходит в голову — шайба. Именно на нее похож этот пылесос. Передняя часть немного выдвинута вперед и окаймлена черной полосой. Но это не стильный ход или задумка дизайнера. Передняя часть — это основные органы чувств этого робота, под подпружиненной частью находятся датчики удара, а под черной полоской ИК глаза, которые помогут роботу найти базу, принять сигнал с пульта или не столкнутся с препятствием.




В нижней части уже все намного сложнее, тут и большие прорезиненные колеса, и датчики, которые не позволят упасть роботу со ступенек, и щетки с большими контактными площадками для зарядки робота. Щетки расположены так, чтобы загребать мусор в желтую пасть пылеприемника.






Вернемся к верхней части, в хвосте надпись Push — нажав на которую открывается крышка и мы получаем доступ к контейнеру с мусором.




Единственная сенсорная кнопка управления, которая либо запускает на уборку либо останавливает ее. Светодиоды информирует об остатке энергии 33-66-99% соответственно.




Пылесос можно заряжать и без докстанции, подключив питание напрямую в него. Рядом находится кнопка выключения/включения пылесоса.




А вот колеса мне очень понравились, мало того, что они действительно с резиновым протектором и не проскальзывают на мокром линолеуме, имеют своеобразный протектор, но и подпружинены, что позволяет пылесосу проезжать препятствия в виде загнутого уголка ковра или проводов от зарядки ноута. Максимальная высота ворса ковра с которым спокойно сможет работать пылесос — 12 миллиметров.




В задней части пылесоса прикреплена на защелках пластиковая платформа. На которой впаяны «липучки». Отрываем микрофибру, промываем водой и крепим обратно для влажной уборки.




В передней части расположилось небольшое колесико, которое позволяет пылесосу быстро менять направление движения. Перед колесом один из трех датчиков высоты, которые не позволят упасть пылесосу, например, с лестницы. Но на высоту меньше 5 сантиметров они не реагируют, поэтому есть шанс застревания на разбросанных по комнате вещам. Контактные площадки для зарядки довольно крупные, и за весь срок службы еще не было такого, чтобы пылик не заряжался от докстанции.




Принцип работы и датчики по бокам.




Платформа с микрофиброй легко отстегивается и показываются срытые «жабры».




На задней части пылесоса черная полоска, как и впереди. Забегаю вперед скажу, под ней так же расположен ИК датчик для поиска базы и приема сигнала с пульта управления. Поэтому неважно в какую сторону смотрит пылесос, команду с пульта он выполнит.





✔ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Насчет диаметра ничего не могу сказать, ни минус ни плюс, а вот высота в 7 сантиметров это несомненный плюс. Он проезжает везде в моей квартире кроме одного места. В детской комнате в диване давно немного перегрузили дно, и оно выскочило. Пришлось прибить на место, и после этого по высоте пылесос проходи практически везде, кроме ТВ тумбы (3 мм) и компьютерного кресла. По высоте после ремонта с детской ни разу не застревал.




Вес пылесоса составляет 2 кг.




✔ МУСОРОСБОРНИК

Нажимаем на верхнюю крышку и она, открывается предоставляя доступ к контейнеру для мусора, который очень плотно вставлен в корпус пылесоса.




Отсек пластиковый с замком.




Как ни странно, но на выходе присутствует HEPA фильтр, который задерживает внутри мельчащие частицы разной аллергенной фигни. У меня ребенок аллергик и это очень актуально. Скажу, что такой же фильтр стоит на выходе стационарного пылесоса с водным фильтром известной марки. Я рекомендую владельцам этих фильтров увеличить их жизнь за небольшие деньги (лайфхак будет чуть позже).




Всасывающее отверстие обрамлено резиной.




В разобранном состоянии.




Контейнер объемом в 300 мл. Если он даже на максимум полон, то ничего не выпадает, так как входное отверстие закрыто «шторкой».




Из вики:

HEPA-фильтры образованы системой волокон сложной формы. Обычно используются стеклопластиковые волокна с диаметром от 0,5 до 2 мкм. Основные факторы, влияющие на работу — диаметр волокна и толщина фильтра. Воздушное пространство между волокнами HEPA фильтра значительно больше 0,3 мкм.

Представления о том, что фильтр действует как сито, где частицы меньшие, чем крупнейшие отверстия могут пройти через фильтр, неверны для HEPA-фильтров. Эффект сита справедлив и для HEPA-фильтров, однако играет негативную роль, приводя к преждевременному загрязнению, уменьшению скорости фильтрования и даже к выходу из строя фильтра. Несмотря на крайнюю нежелательность этого эффекта, избавиться от него практически невозможно.

Г-образная пластиковая загогулина, тоже своего рода фильтр, с пластиковой сеточкой и резинкой по периметру. Поэтому вставляется в корпус пылесборника достаточно плотно, во избежание выпадения мусора. Как она работает чуть-чуть далее.




✔ ДОРАБОТКА НЕРА ФИЛЬТРА

Нажмите, чтобы открыть спойлер

В данном пылесосе мелкая пыль все же просачивалась через пластиковую микросетку и вторым этапом задерживалась НЕРА фильтром. НЕРА фильтр мыть не желательно, но что делать с таким грязным фильтром — не покупать же расходники постоянно.

Кстати этот метод я опробовал впервые на моем пылесосе с аквафильтром — KARCHER. Хоть вся грязь проходила через воду, но НЕРА все равно понемногу становилась грязной.

Для продления жизни в несколько раз, нам поможет простая медицинская маска.




Обрезаем края с резинкой, чтобы расправить маску.




Примеряем по форме.




Вставляем в резиновый кожух.




Вид с обратной стороны. Теперь все что надо это смахнуть рукой пыль в контейнер и раз в месяц продуть НЕРА и сменить маску фильтр.




Можно не переживать за внешний вид, все равно контейнер внутри пылесоса и на работу никак не влияет.




Доработку можно и не делать, без нее и так нет выхлопа пыли, но тут два НО:

— увеличение жизни фильтра в несколько раз
— как я говорил у меня ребенок аллергик, посему фильтрация лишней никогда не бывает, проще купить 10-ок масок и менять каждую неделю.

Это относится не только к этому пылесосу, а ко всем кто имеет НЕРА — такой себе ЛайфХак продления жизни НЕРА.

✔ ЧТО ВНУТРИ

Нажмите, чтобы открыть спойлер

Внутри докстанции. Подпружиненные контакты для зарядки.




Плата с ИК и обычным светодиодом индикации.




Два ИК светодиода, я так подозреваю для более точного позиционирования при постановке робота на зарядку.




Плата с обратной стороны.




Разбирается пылесос довольно просто. Откручиваем щетки и все винты по кругу.




Расщёлкиваем пылесос от задней части.




А вот для замены аккумулятора откручиваем два винтика и снимаем желтую крышку.




Питается робот от трех 18650 аккумуляторов, емкость 2600 mAh.



[IMG][/IMG]


Отщелкиваем переднюю панель.




Датчики удара и ИК светодиоды.






«Всасывающая» установка.




Плата под сенсорной кнопкой со светодиодами индикации заряда аккумулятора.




Нижняя часть.




Приводы щеток.




Подпружиненные колеса.




ИК светодиод на задней части пылесоса.




Для более сильного контакта на корпусе турбины расположена резиновая полоска, дабы втягивать воздух только из «сопла».




Крепится к корпусу через резиновые прокладки.




Мотор и крыльчатка.




Колеса с редуктором.






Посадочное место.




Не знаю сколько винтов, но много, редуктор довольно неплохо защищен от пыли. Пластиковые шестеренки в смазке.




Плату снимать не стал, но вот общий вид всех снятых компонентов.




Основные мозги робота.




Микроконтроллер ARM STM32F0
— 48МГц, ядро 32-бит Cortex-M0;
— до 64Кб FLASH, до 8Кб SRAM-памяти;
— DMA-контроллер, 5 каналов;
— 12-бит АЦП (1 мкс) до 18 каналов;
— до 7 таймеров 16-бит, один 24-бит;
— до 2 интерфейсов UART, SPI и I2C;
— 2 встроенных RC генератора- 8МГц и 40кГц;
— аппаратные RTC;
— напряжение питания 2,4...3,6В;

✔ УБОРКА

Ради теста, я накидал риса и больших бумажек совместно с конфетти. Но это, наверное, такой срач можно только после Нового года сделать =)




Результат через 30 минут уборки. Тут отмечу два момента, бумажки реально для него были большие и я не рассчитал что я их накидал как с перепугу, риса тоже было очень много, пришлось выгрузить 1 раз контейнер. Ну и базу я поставил не согласно правил (1 метр по бокам) а куда попало, поэтому пылик ее передвинул.




Что касается обычной работы в домашнем режиме, то как я и говорил, пылесос работает по таймеру каждый день. Начинает в 18-20 когда я на подъезде к дому, далее я пришел домой закрыл ему дверь в детскую откуда он начал свой путь, и отправил в коридор, пока кушаешь на кухне он работает в коридоре (минут 20) далее останавливаешь его, смачиваешь микрофибру и запускаешь на кухню, где он 15 минут проводит мокрую уборку. Вытряхиваем контейнер, промываем микрофибру и пускам в зал — где он крутится 30-40 минут. После чего чих-пых на базу. Это ежедневное расписание моего пылесоса, которое нарушается только моим ребенком, который берет пульт в свои руки и проверяет на прочность свои заборы из конструктора Лего, кто прочнее пылесос его снесет или отвернет.

Забавно наблюдать когда на пылесосе едут бетмен, дракон и Маша, а малой управляет мол сюда туда — развозка такая себе -)




Еще по поводу автоматической уборки, да он ее сделает, но тяп-ляп. Банально уедет на кухню потом в зал, а потом опять на кухню, а потом будет искать базу. Для качественной ежедневной уборки я рекомендую все же делать на сектора и банально закрывать пылесос. Пошел пить чай, отпустил его из кухни, уверенный, что там все чисто. Банально, все что вам надо сделать для уборки, это закрыть или открыть дверь. В принципе можно и отправить его в свободное плаванье по квартире, но мы говорим об уборке или спрятать носки за шкаф =)

По поводу как он работает — алгоритм непонятный, он просто ездит увидел или уткнулся в препятствие поворачивает на любой градус. Но в определенное время переключается на режим «периметр» где объезжает всю комнату по периметру выскребая все доступные углы. Углы, кстати, как мне показалось, любит со страшной силой, тыкается, тыкается, почистил и уехал.

А как же застревание спросите вы, и будете правы. Первые 3-4 дня 100% один раз за уборку пылесос обращал на себя внимание, а именно громко делал пииик пииик пииик, и так 5-6 раз. Этот сигнал означает я застрял — помогите люди. Где застревал:

— под диваном у ребенка
— на зарядном блоке от ноутбука, на который он наехал и повис
— намотав на одну из лап висюльки шторы
— наехав на расческу на полу, вывесил одно колесо и скользил на ней =)

Ножку стола или кресла датчики не обнаруживают просто стукается бампером и поворачивается, а вот, как я заметил, от белых поверхностей отъезжает без удара. От черных 50/50 может стукнутся бампером, а может подъехать почти вплотную и отвернуть в другую сторону.

Бумажки и тяжелые предметы:
— все что шире «пасти» не пролезет, большой кусок бумаги банально не влезет
— спичку и небольшой стальной шарик засасывает
— нитки накручивает на лапы, после уборки надо размотать
— камешки тоже всасывает

Все остальные препятствия он с упорством проходил, если не прямо, то в бок, назад еще раз прямо, но проходимость и упрямость на высоком уровне. Разбросанные кабеля не любит, один раз чуть утянул за собой ноутбук, так что будьте внимательны.

После нескольких поездок вы сами будете видеть, что мешает нормальной работе пылесоса, может, не прибитый к плинтусу кабель или разбросанный кабель для зарядки телефона, разбросанные игрушки, и локализовав проблемы можно поддерживать чистоту без особых трудозатрат. Это ни коем разе не отменяет еженедельной уборки нормальным пылесосом и влажной уборки, но делать ее станет минимум проще, так как банально чище. У меня дома живет собака, и если раньше приходилось пылесосить раз в два-три дня, то сейчас хватает уборки по субботам, все остальное убирает робот.

У меня среднее врем полноценной работы составляет 1 час 40 минут, после этого выключается «турбина» и еще в течении 10-15 минут робот ездит в поисках базы для зарядки. Если находится в кухне или в соседней комнате то найдет или нет базу как из фильма Брат2:

"-Ну что могу предложить господа, пять МП гранаты дают осечки, примерно 50\50, вот пистолеты есть: четыре Вальтера, один Парабелум, это из импортного и теперь отечественный производитель — тульский токарев он же ТТ сегодня один, извини, очень быстро разбирают".

Так, вот находясь в кухне может не найти базу просто остановиться в углу, а может минуя все углы, приехать в зал и радостно пикнув влезть заряжаться. Поэтому действуя по алгоритму детская — кухня — коридор — зал (где находится докстанция) оптимальный и рабочий вариант.

Если находится в одной комнате с докстанцией то в 99 случаях из 100 докстанцию находит.




Пультом пользуется только ребенок когда возит свои игрушки на нем или играет в игру, что крепче стена из кубиков или пылесос.

✔ ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ

ОСТОРОЖНО — ГРЯЗЬ =)

Результат ежедневной уборки комнаты 18 м2. Куча шерсти, которая на ковре и не видна даже была. Камешки, остатки попкорна, бумажки и шерсть.






Вместе с шерстью вот такая кучка пыли.




Та же комната, через некоторое время, повторяю комнату пылесос убирает ежедневно. Спичку кинул на ковер специально. В комнате ковровое порытые 70% и 30% линолеум.




Пластиковая микросетка задерживает мелкие частицы, а супермелкие уже держит НЕРА.




✔ ИТОГО

Скажу сразу, к покупке я изначально относился довольно скептически, не ожидая никакой реальной пользы от данного девайса. Но увидев робота в деле, а также результаты ежедневной работы, меня часто посещает мысль - как я раньше обходился без него? Сейчас такой же едет в подарок на ДР моему родственнику, жена которого имела неосторожность увидеть это чудо в деле. Единственное, особо не вижу смысла в 5ой или 7ой модели, да там больше датчиков, но и цена?!

Опус получился длинным, спасибо всем, кто осилил. Если остались вопросы - задавайте их в личке, я с удовольствием отвечу.

Да, как обычно, ссылка на магазин, где покупал: http://www.gearbest.com/smart-home/pp_217065.html

[sweat]

Большой обзор робота-пылесоса іLife V5, который уже несколько месяцев живет у меня дома

Позвольте и свои пять копеек внести. У меня больше 5 лет Roomba 611. Перед тем как брать тот или иной робот - много читал по поводу роботов пылесосов. Так вот, В отношении данного робота - По характеристикам они одинаковые, НО сам фактор меня интересовал , как кто путается в проводах и прочее.

Болячки Roomba:

Боится одиночных тонких из под зарядки телефонных проводов (Как крупный сазан на крючке туда - сюда ) но благодаря примитивным мозгам останавливается, капроновые женские чулки - мотает , но едит ( звук правда немного другой). Как-то раз через форточку залило дождем - в ы д е р ж а л. Теперь о хорошем : ворюга - где закатилось денежка и 5 рубле металлические кушает, диван чистит и не падает , ковер на полу так вычистит и в чистку не надо, в прихожей писок с подошв- лучше чем веником убирает - по бокам бахрома на коврах длинная - как у кота дыбом шерсть после прохода его, длинношёрстые кошки у кого есть не помеха. Не хочу обижать выше описанного пылесоса. Но раньше был Philips с двумя по бокам щетками - такие пылесосы бояться проводов (недостаток конструкций) . Где-то на ютубе давно было, видео, между одно щёточными и двух щеточными

И на последок -В свое время лень было чистить после каждой уборки - поплатился расплавленной щеткой (хорошо что была запасная в его чемодане). Самый оптимальный вариант (хоть у него есть 2 базы (не путайте базу зарядку ) которые заправляются 2 батареями - и ставятся между межкомнатными дверями, они не пускают его пока, он не уберет одну комнату- долгий процесс. ориентировочно 20 мин хватает на комнату , когда закрыта дверь - опыт- А так также сперва начнет с одной не доделав во вторую - ну в общем как выше описана повадка пылесоса.

Чуть не забыл, порожки берет до 2 см - упорный товарищщщ. Это информация к размышлению . Недавно аккумулятор сменил - в этом году.

Удачи в покупке.

[mikesmith]

Кабельный тестер SC8108 с функцией указания места обрыва в кабеле


Довольно продвинутый (по сравнению с тестером на светодиодах) тестер локальных и телефонных сетей, и коаксиальных проводок.
Поскольку моя работа связана с монтажом и наладкой разных систем безопасности, подобный тестер в работе мне просто необходим. Особенно при запуске системы IP видеонаблюдения.

Понятное дело, что для тестирования СКС лучше всего использовать тестеры знаменитой американской компании FLUKE. Но друзья мои, эти тестеры стоят таких денег, что у меня его никогда не было и я, так думаю, никогда и не будет. FLUKE дороги, поэтому их покупают, как правило, те компании которые узконаправленно занимаются инсталляцией СКС в больших объёмах. Собственно, я в своей работе только один раз привлекал людей с оборудованием FLUKE для тестирования сети IP видеонаблюдения GeoVision. И мне это не помогло.

Если не углубляться в эту историю, то выяснилось потом, что камеры нестабильно работали из-за того, что у них через подвесной потолок АРМСТРОНГ были соединены корпуса. Когда камеры изолировали, всё стало Ок. Потом эта информация была передана производителю оборудования, и в следующих версиях эта проблема была устранена.
Ну так вот. Самая большая проблема с которой приходится сталкиваться на стадии наладки IP ВН – это обрыв провода или частичный обрыв провода. И определить где это место порой бывает очень непросто. Ведь кабель зачастую может проходить скрыто. И пробить его могут где угодно и чем угодно. Стройка есть стройка. Поэтому тестеры на светодиодах, которые просто показывают целостность провода здесь не помогут. У этих тестеров есть конечно два плюса: это лучше, чем ничего и стоят эти тестеры очень дёшево.

Поэтому я решил обратить внимание на более продвинутые тестеры. В результате имеем героя обзора.

Внешний вид





Сам тестер представляет из себя моноблок 180х80х40 с ЖК дисплеем на четыре строки (к сожалению, без подсветки), под которым расположены четыре кнопки ВНИЗ, PAIR&L, ВВЕРХ и кнопка включения. В верхней торцевой части корпуса расположены две розетки RJ-45. Порт MAIN – это основной порт, порт LOOPBACK – это порт ответный, через который можно прозванивать патч-корды. Питается тестер от четырёх батареек ААА (не входят в комплект поставки). Тестер автоматически выключается через 30 мин, если им не пользоваться.

Ответная часть – это небольшая коробочка 75х31мм с портом RJ-45 и встроенным динамиком. Частотой писка динамика можно определить целостность провода и правильность распиновки в джеках. Ответная часть имеет свой ID 1. И таки девайсы можно докупить и использовать параллельно до восьми штук.

Меню дисплея представлено четырьмя пунктами:




1. WireMap
При выборе этого пункта меню будет проведено тестирование на наличие обрывов, коротких замыканий и правильности распиновки обжатых джеков.

2. Pair&Length
Этот пункт меню позволяет измерить длину кабеля, расстояние до обрыва кабеля, расстояние до обрыва конкретной пары, короткое замыкание между жилами

3. Coax/Tel
В этом пункте можно протестировать телефонную или коаксиальную линию используя специальные переходники. Тестирование при этом проходит между контактами 4 и 5. У меня таких переходников нет поэтому заострять внимание на этом пункте я не буду.

4. Setup
Пункт меню настроек. Позволяет перейти с метрической системы измерения на футы и произвести калибровку кабеля.
Инструкция прилагается в комплекте на английском. Довольно простая и понятная. В интернете без проблем можно найти англоязычную и русскоязычную версии (это инструкции на прибор SC8108A, но отличия минимальны).

Приступим к испытаниям. Для этого будем использовать обычный кабель, витую пару пятой категории марки TWT, джеки RJ-45 и колпачки AMP.






Делаем патч-корд длиною 5м для калибровки прибора.




Так же делаем патч-корд длиною 64 метра.




Калибруем прибор на пятиметровом патч-корде. Оконечное устройство при этом подключать не нужно. Для этого заходим в пункт меню Setup и выбираем пункт Calibration. Прибор спросит Calibration?, нажимаем Yes. Прибор показал 5,6м. Уменьшаем эту цифру до 5 и нажимаем ОК. Всё, прибор откалиброван.

Зачем нужна калибровка? Ну это просто, кабеля разных производителей и разных видов имеют различные характеристики. Поэтому если нам нужны максимально точные показания, прибор лучше откалибровать. Калибровка сбивается после выключения прибора. Поэтому калибровать нужно при каждом включении. Вы скажете, что это дико неудобно. Но калибровка нужна лишь в том случае если вам нужно замерить расстояние до обрыва или длину провода. После калибровки выбираем пункт меню Pair&Length и видим, что прибор замерил длину патч-корда и определил её равной 5 метров.

Калибровка

Замеряем 64 метровый патч-корд.




Поразительная точность как по мне. Я думал, что будет погрешность в пяток метров. Но нет, прибор замерил длину кабеля довольно точно.

Проведём ряд испытаний.

Испытание №1

Для определения обрыва в проводе, берём бокорезы и кусаем частично кабель на отметке 56м.




Заходим в WireMap. Тестируем. И получаем следующую картину:




Согласно полученным данным мы имеем, обрыв четырёх проводов под номерами 1, 2, 3 и 6. Нумерация проводов идёт в том порядке в каком они вставляются в джек при обжимке. Поскольку я использовал для обжима схему В, то получаем мы следующую нумерацию проводов:

1. Бело-Оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-Зелёный
4. Синий
5. Бело-Синий
6. Зелёный
7. Бело-Коричневый
8. Коричневый

Обратите внимание, что ID оконечного устройства неизвестно. Сначала я подумал, что это из-за того, что пятьдесят процентов проводов повреждено. Но забегая на будущее скажу, что ID прибора теряется уже при перекусывании одного провода. Кстати, если вместо оконечного устройства использовать встроенный порт LOOPBACK, то пункта ID не будет.

Есть тут один нюанс. То, что мы видим, обрыв четырёх проводов, на самом деле не говорит о том, что повреждены четыре провода, как бы парадоксально это не звучало. На самом деле может быть обрыв всего двух проводов из разных цветовых групп. Просто прибор тестирует провода по парам. И каждая пара состоит в одной цветовой группе. Это значит, что если к примеру, мы перекусим оранжевый провод, то прибор покажет обрыв оранжевого и бело-оранжевого. Уже исходя из этой картинки мы можем приблизительно определить место обрыва. Дело в том, что если вы видите, обрыв напротив метки R: то это означает, что, обрыв расположен в десятипроцентном отрезке дальнего, от прибора, конца провода. Потому что, если обрыв будет на остальных 90% провода, то обрыв будет изображён посередине на третьей строчке.

Далее будет пример этого. В процессе изучения этой темы, я узнал, что подобные тестеры и даже практические такие же, отличающиеся одной буквой в маркировке, могут разбивать провод на три участка. 10% на дальнем участке, 10% на ближнем и 80% посредине. Соответственно и обрыв будет показываться на соответствующей строке.

Вернёмся к тому, что мы на данном этапе не можем определить точное количество оборванных жил. Но это можно определить. Достаточно поменять местами прибор и оконечное устройство. Так вот жила которая показывается как оборванная, но на самом деле не оборвана, будет всегда показываться во второй строке, как дальние 10% кабеля.




Таким образом мы видим, что шестая жила (зелёная) у нас на самом деле целая, а перебита её «сестра» под номером 3 (бело-зелёная). Вскроем изоляцию кабеля и посмотрим, что же мы на самом деле перекусили.




Как видим, перекусаны именно те жилы, которые и показал прибор.
Воспользуемся пунктом меню Pair&Length. При таком тестировании наличие на другом конце провода оконечного устройства не обязательно. Итак, вот что мы получили:




Повреждённые пары показывают приблизительно, как мы видим, расстояние до обрыва. Кстати, чем больше оборванных проводов, тем точнее показания. Максимально точные показания будут при полностью перебитом кабеле. Если же прибор показал бы, что какие-то жилы не звонятся, но длина всех пар одинакова и является полной длиной кабеля (в нашем случае 64 метра), то это свидетельствует о том, что кабель целый, просто джек некачественно обжат и имеется недожим. Чаще всего это происходит из-за износа обжимки.

Рассмотрим ещё такую неисправность в линии, обусловленную криворукостью, как неправильно обжатый коннектор. Сделаем патч-корд с заведомо неправильно обжатым джеком с одной стороны. Воспользуемся пунктом меню WireMap:






Как видим пробор показывает попутанные пары. Я провёл этот тест с оконечным устройством (первая картинка) и с портом LOOPBACK (вторая картинка). В случае использования порта LOOPBACK, как я и говорил выше, ID отсутствует и порт промаркирован буквой L, в случае с оконечным устройством это буква R.

Тут есть один нюанс. Неправильную распиновку прибор будет показывать исключительно со стороны оконечного устройства либо порта LOOPBACK. Распиновку со своей стороны прибор априори принимает за правильную. Собственно, никакой проблемой это не является. Нам важен сам факт неверной распиновки. Если он присутствует, то это визуально можно определить, посмотрев на джек (благо они прозрачные). Как правило такие косяки, как неправильная распиновка я замечаю и без всяких приборов на начальном уровне.

Вид неисправности: короткое замыкание. Тут всё просто. Прибор показывает между какими номерами у нас КЗ.




А что будет если замкнуть несколько проводов?




Никаких проблем. Тестер нам расписал все закоротки. Первая с шестой, первая с восьмой и восьмая с шестой.

Испытание №2

Во время всех этих испытаний я заинтересовался, а какое минимальное количество целых жил должно быть, что бы прибор перестал видеть оконечное устройство.




Обрывы я буду делать в середине кабеля. Это сделано для наглядности того, как отображаются реально перекусанные жилы и их цветовые пары. Поехали.




Вот то о чём я писал выше. Шестая жила реально перекусана и её показывает в 90%-й области кабеля. А третья жила на самом деле целая. Но прибор её показывает, как перекусанную, но в 10%-й области кабеля. Перекусим и её:




Обрыв в третьей жилке перешёл в 90%-ю область. Кусаем дальше.








На последней фото бело-коричневый на самом деле целый. Я его немного зацепил бокорезами и повредил изоляцию. На пятом перекусанном проводе у оконечного устройства пропал звук. А сам прибор начал путаться в показаниях. Обрыв на восьмой жиле (коричневой) прибор отнёс к 10%-й области.




После перекусывания бело-коричневой жилы у прибора ещё больше сбивается место определения обрыва, при использовании оконечного устройства.




Когда из целых остаётся только одна жила, прибор перестаёт видеть оконечное устройство.

С функциональностью прибора мы разобрались. Пришло время заглянуть внутрь.

Разборка

Тут есть ряд трудностей. Сначала я думал, что прибор на защёлках, потому как крепёжных винтов я не обнаружил. Но в ходе изучения задней части прибора, то что я поначалу принял за небольшие выступы, оказалось заглушками. Сделанными по принципу антивандальных заглушек в разных считывателях СКУД, вызывных панелях и т.д.




Извлечь эти заглушки оказалось очень непросто. Сидели они в своих посадочных местах достаточно плотно. Я хотел сначала приклеивать к ним что-нибудь клеем и выдёргивать, но потом решил не заморачиваться и извлёк их при помощи обычного самореза предварительно просверлив в них маленькие отверстия зенковкой.

Снимаем крышку




Откручиваем два самореза и извлекаем плату с ЖК экраном.






Пайка в большинстве своём аккуратная. Флюс смыт. По пайке видно, что микрики впаяны явно вручную. Для любителей схем выкладываю более крупную фото. Вся схема построена на восьмибитном чипе MEGAWIN MPC89E52AF.

Собираем тестер и вставляем заглушки обратно.

Что бы разобрать оконечное устройство, нужно открутить саморез, который закрыт наклейкой. Наклейку можно конечно содрать, а потом обратно наклеить. Но что-то мне кажется, что получится это всё не совсем аккуратно. Поэтому я решил просто вырезать в наклейке кружок скальпелем.






Таких оконечных устройств можно использовать до восьми, как я писал уже выше. Соответственно ID будут от 1 до 8. Эти устройства нужно докупать отдельно и стоят они не дёшево. Есть тестеры, которые идут сразу с комплектом оконечных устройств, но стоят они в разы дороже.

Подведём итог. Тестер мне очень понравился. Если сравнить с теми тестерами, которые я использовал до этого (а это светодиодные тестеры, проверяющие исключительно целостность линии) то это земля и небо. Функционал тестера очень широк. И надеюсь прослужит мне долго. Из недостатков я бы отметил отсутствие подсветки экрана и отсутствие чехла. Подсветка это не такая уж и обязательная атрибутика, а вот чехол нужен. Потому как тестер состоит из двух частей и носить их без чехла, который объединит это всё в один предмет, будет не очень удобно.

Всем спасибо за внимание, еще раз ссылка на товар: http://www.gearbest.com/other-instru...pp_232909.html

[mikesmith]

Эндоскоп который подключается к чему угодно

Одна знакомая стоматолог попросила заказать в Китае эндоскоп. Не то что ей он нужен был для работы. Своим волшебным зеркальцем они могут заглянуть куда угодно, хоть в душу (ну не в душу, в мозг точно). А вот показывать свои зубы на планшете клиентам «до» и «после» — очень даже выгодно интересно.

Эндоскоп, это такой приборчик, с помощью которого можно заглядывать в самые труднодоступные места. Кроме стоматологов (и вообще медиков, любящих глядеть на нас в необычных ракурсах), такой приборчик полезен механикам, особенно авто и радиотехникам, ремонтирующим и собирающим аппаратуру. Еще вуайеристам и взломщикам, но этих мы пропустим в данном обзоре )))

По случаю, прикупил такой приборчик на GEARBEST. Данный эндоскоп скорее технический, чем медицинский, но знакомая стоматолог сказала, что после протирки спиртом для ее целей вполне годится. Но обо всем по порядку.


Характеристики прибора

• Разрешение прибора в описании довольно противоречивое. С одной стороны, в описании написано, что используется камера 1.3Мп. С другой — разрешение 480х640. Все правильно! Ведь камеру тяжело проверить, а вот разрешение легко. В инструкции написано, что можно получить скриншот 1600х1200. Можно, но заслуга в этом опять же не камеры, а софта ))).
• Водозащищенное исполнение
• Шесть светодиодов подсветки с регулируемой яркостью.
• Длина провода 2м. Доступны модели 1, 2, 5 и 10м отличающиеся ценой. Зачем нужен кабель 10м я так не придумал
• Диаметр камеры 5.5мм
• Поддержка Windows/Android (можно и LINUX)

Оставим мегапиксели на совести китайцев. Это также как и «Ватты» у китайских лампочек и «MAH» у аккумуляторов. Отдельно живущие от всего остального мира единицы измерения. Тем более, кто сказал, что Mp — это мегапиксели?

Комплектность и внешний вид

Пришел девайс в обычном пакетике. Внутри сам эндоскоп с проводом 2м и утолщением с колесиком. Провод заканчивается MicroUSB для подключения OTG порту планшета/телефона. Переходник microUSB/USB для подключения к компьютеру. Диск с программным обеспечением для Windows и Android Инструкция и паспорт на английском языке




Сам эндоскоп




Объектив эндоскопа




Подключение к старому верному Samsung GT6800, прошедшему со мной огонь и воду.




Что внутри

Сперва я думал, что на кончике эндоскопа только камера и светодиоды, а контроллер сидит в коробочке с надписью «USB REPEATER»




Думал, сделаю «расчлененку», но увы. В данной коробочке только резистор для регулировки яркости светодиодов.






Все остальное размещено в головке. И не удивительно. Ведь эндоскоп использует контроллер USB камеры GL862EC от GenesysLogic или более раннюю его разновидность GL860.

Судя по даташиту эти контроллеры в корпусе LQFN имеют ширину 4.4x6.5 мм. Там же размещена сама камера и шесть светодиодов.

Очень не хватает у данной модели кнопки, которая делает сохранение текущего изображения без тыканья в экран/клавиатуру/мышь. Но видимо это особенность софта данного контроллера, то что он не поддерживает эту функцию. Или просто мне не повезло с моделью.

Подключение

На диске, что идет в комплекте есть два приложения — AMCAP под Windows и endoscope.apk под Android.

При подключении эндоскопа к USB порту компьютера автоматически устанавливается устройство GL USB2.0 UVC Camera Device.




Драйвер входит во все дистрибутивы Windows начиная с Windows XP. Впрочем, Windows XP у меня нет, а на моей Windows 7 устройство заработало без каких либо усилий. Эндоскоп как камеру увидел Скайп




Установил приложение с диска AMCAP. Там тоже доступны все камеры включая эндоскоп.




Функционал программы AMCAP не очень большой — захват видео и фото в разном разрешении, но только с апроксимацией исходного 480х620, но для работы с эндоскопом вполне достаточный.

Установка приложения под Android тоже прошла без проблем. Тот же функционал, только без настройки разрешения выходных форматов




Также попробовал подключить камеру к компьютеру под LINUX. Старенький Centos 4 тоже без проблем опознал устройство




Использование эндоскопа

Ну что ж, как в одном старом анекдоте, пора перейти к слайдам. Как радиолюбитель, я сразу кинулся смотреть то, о чем мечтал покупая данный эндоскоп — мелкие надписи на микросхемках



Прочитать можно, но до USB микроскопа конечно далеко.
Зато можно залезть туда, куда микроскопу и не снилось. Например, не разбирая эту камеру почитать надписи на микросхеме на нижней плате




Картинка под углом не самого лучшего качества, но можно разглядеть микросхему MPEG-1 декодер Winbond W9925




Подводя итоги

Электронный эндоскоп — прибор интересный и найдет применения во многих областях нашей жизни. Не сказать, что без него нельзя обойтись дома, но в определенных профессиях штука нужная. Данный конкретный девайс принадлежит к эндоскопам низшей ценовой категории, про который можно сказать — ну что же вы хотели за такие деньги.

Из явных недостатков данного аппарата хочу отметить:

• Низкую разрешающую способность камеры
• Отсутствие кнопочки сохранения снимка прямо на эндоскопе.
• Полностью не отключаемые светодиоды

К достоинствам я отнесу:

• В первую очередь, мобильность. Огромные возможности, которые дает подключение данного прибора к любому планшету/телефону с OTG.
• Довольно яркую подсветку, позволяющую смотреть в полной темноте.
• Простота установки.
• Размеры, позволяющие залезть в разные, труднодоступные места.
• Водонепроницаемость. Специальный тест не проводил, но во время тестирования погружал прибор в различные среды и жидкости. Работоспособность и внешний вид эндоскоп не потерял.

Старался обзор сделать объективным. Брать или не брать — решать вам. Данный конкретный аппарат теперь трудится у знакомой стоматолога, пугая доставляя радость пациентам. А если он там не приживется, то поедет к автомеханикам, которые уже стоят в очереди. Как обычно, повторю ссылку на магазин, где приобретал: http://www.gearbest.com/microscopes-...pp_235112.html

[mikesmith]

Jakemy JM-6108 79 in 1 Screwdriver Set

Давно была потребность взять набор такого рода, так как необходимость откручивать всякие специфические винты возникает нечасто, но превращается в целое мученье. И приехало вот это, весом более кило:




Сама коробка с инструментом:




Фиксатор, который только пытается фиксировать крышку. Открыть крышку очень легко.




Проверка на оригинальность






Перейдем к самому инструменту.

Большая отвертка имеет переключатель для трещетки с указателями, а также кнопку для смены угла самой головки. Все узлы двужущиеся узлы имеют заметный люфт. Угловой механизм сделан из металла, правда какого не представляется проверить.








Маленькая отвертка также имеет пластиковый переключатель.




Позиции переключателей трещеток работают в трех положениях:

— холостой ход влево
— холостой ход вправо
— отключение трещетки (средняя позиция)

Биты.






Имеют маркировку




Итог: для цены данного инструмента просто нет других альтернатив.

Плюсы
— Недорого
— Много бит
— Наличие коробки с нормальным лежементом

Минусы
— За эту цену наверное нет.

[mikesmith]

Инструмент для снятия изоляции с концов проводов

Пришёл инструмент в обычном белом пакете с пупыркой. Внутри содержимое было в блистере:




На обратной стороне краткие фото и характеристики других инструментов этого производителя:




Обещают зачищать AWG10 — 24 (0.2 — 6.0mm). Также умеют резать кабель (очень даже неплохо, кстати, непонятно, правда, зачем режущая кромка покрашена чёрной краской) и обжимать наконечники проводов.

Инструмент металлический с пластиковыми ручками. На фото никак не мог понять, толстый ли металл. Измерил — 3 мм.

В верхней части расположены губки для захвата кабеля и ножи для надреза изоляции.




При сведении ручек слева губки захватывают кабель, справа ножи надрезают изоляцию и обе половинки тянут в противоположные стороны.

Ход половинок ~10 мм

Чуть ниже раположился винт, регулирующий усилие. Чем тоньше проводок и мягче изоляция, тем сильнее надо его вывернуть.

В верхней части ручек находится нож для обрезки кабеля.




Выглядит не очень, но режет достаточно неплохо. Интересно, на сколько его хватит:




Расстояние между верхней и нижней губой 6 мм




В закромах нашёл 4-х жильный кабель в круглой изоляции диаметром 7мм. Не влез.

Ширина же губок равна 10мм, т.е. можно засунуть кабель максимальным диаметром 6 мм и шириной 10мм.

Имеется алюминиевый трёхжильный кабель с жилками, расположенными в ряд и общая ширина кабеля 11мм. Стриппер эту ширину зачистил, хотя нож не смог захватить всю ширину кабеля.

Ну и испытания.

В закромах понаходил разных кабелей от самых тонких UTP до самых толстых, что у меня были на данный момент, на 2 мм толщина жилки и общая толщина с изоляцией 3мм



Вкратце сверху вниз, что использовал. Не про всё могу точно сказать.

— ПВС 4х1,5
— ВВП 2x1.5
— UTP cat5e
— потипу utp кабеля. Не помню откуда взял
— Похож на АППВ 3х2,5 алюминиевый
— Такой кабель мама-папа
— двужильный с диаметром жилки без изоляции то ли 0,75 то ли 1мм. Из маркировки написано только sibix. Больше ничего
— телефонный с прозрачной внешней изоляцией.
— кабель из дохлого компьютерного БП
— Вторая половинка кабеля для ардуино
— Кабель от LED драйвера
— типа мгтф. Если есть знатоки, то, пожалуйста, поправьте.
— такой же, как и предыдущий, но с разрезом в середине.

Самый верхний кабель 4-х жильный круглый, который не поместился. Верхнюю изоляцию снял бокорезами, внутренние жилы уже инструментом

Через 3 кабеля виден 3-х жильный. Его оказалось тяжелее всего зачистить. Алюминиевый 2мм с дубовой изоляцией. Ещё с советских времёт лежит. Изоляция очень неохотно скользит по алюминию.

Ниже него кабель мама-папа, который использую для Ардуино. С ним проблем вообще никаких.

Самый нижний, по-моему, мгтф диаметром 11мм. На нём попробовал не конец зачистить, а середину провода для врезки туда другого. Даже получилось.

С жилами UTP кабеля тоже надо быть аккуратным. Регулятор выкрутить на максимум против часовой стрелки. В противном случае проводок порвётся. И зависит ещё от самого кабеля.

На одном пробовал — постоянно рвал жилу, если зачищать по одной. Взял кабель другого производителя и там отлично режет как одиночную жилку, так и все 8.

И небольшая демонстрация его работы на примере двухжильного медного кабеля толщиной с изоляцией 3мм и толщина самой медной жилы (тоже многожильной) 1мм

Видео:

ПС: Уже после написания обзора вспомнил, что у меня есть более толстый кабель ПВ-1 6,0

Диаметр внешней оболочки 4,9мм. Зачистилось отлично.




Попробовал так же в середине кабеля. Вот так выглядит надрез




ППС:

Поиздевался над SATA кабелем




Подведу итоги:

В плюсы запишу то, что он таки исполняет свою функцию. Зачищает чисто. Чтоб не коцал сам проводок надо приноровиться регулировать усилие. Нож для перерезания кабеля пока что режет отлично.

В минусы записал бы проблемы при зачистке кабеля с очень жёсткой изоляцией и необходимостью аккуратно настроить усилие на тонком кабеле типа жилки UTP. Если усилие чуть сильнее, провод порвётся.

Цену не знаю даже куда записать. Стоит примерно как и на али подобные.

Я брал здесь: http://www.gearbest.com/pliers/pp_241458.html

Миниатюры:

     

     

     

 

__________________
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html

[mikesmith]

24W 1920Lm SMD 5730 Octagonal LED Ceiling Lamp Fixture

Обзор интересной 8 лучевой лампы.

Лампа поставляется в разобранном состоянии, что позволяет поместить ее в маленькую коробочку.




И состоит из драйвера в пластиковом корпусе и восьми алюминиевых «лучей» которые нужно отломить от 2х алюминиевых пластин




Лучи содержат по 6 SMD светодиодов типа 5730.
Размеры «луча» 10 мм х 1 мм х 125 мм.

Собирается лампа легко. В базу имеющую 8 слотов вставляются алюминиевые полоски со светодиодами.

Вот так:






Ну а далее ( можно использовать встроенные магниты), инсталлируем лампу в нужное место.




Что внутри






Драйвер на базе контроллера CS6583ВО. Модули со светодиодами подключены последовательно, поэтому при отсутствии хорошего контакта в любом слоте диоды не включаются. Что у меня и случилось после разборки и сборки. Контакты быстро разбалтываются. Поэтому лишний раз вытаскивать и вставлять полоски со светодиодами не стоит.

Далее смотрим мощность. Заявленная мощность 24 ватта выглядит убедительно так как по даташиту диоды могут выдать и 48 ватт.

Смотрим по ваттметру




Мощность гораздо скромнее. Но ради справедливости нужно сказать — на момент измерения ( дело было вечером) в сети было 214 В. Днем ваттметр показал 19 ватт при 233В.

Здесь смотрим коэффициент мощности и потребляемый ток.




Хоть мощность и меньше заявленной диоды все равно греются до границы допустимой температуры, мало им этой алюминиевой полосочки.




Мерцания не отмечается ни на видео, ни тем более в живую.
Яркость по сравнению с двумя 4 ваттными светодиодными лампами и двумя 20 ваттными галогенками встроенными в потолок типа Армстронг на кухне 7 м2. Нижнее фото сабжевая лампа





В дальнейшем планирую встроить сабжевую лампу в Армстронг заменив одну из плит на прозрачную. Примерно так.



В целом, лампочками доволен, рекомендую. Брал здесь (там еще несколько моделей): http://www.gearbest.com/indoor-lights/pp_266931.html

[mikesmith]

Недорогая аэро мышь. A5 Multi - function Mini 2.4GHz Fly Mouse

В поисках замены шедшему в комплекте пульту управления от Xiaomi Mi Box, набрёл на данный пульт, как самый дешёвый и имеющий функцию AirMouse. Плюс внешний вид и размеры показались мне оптимальными для удобного использования.

Если коротко — пульт очень удобный, функция аэромыши работает идеально и если планируется использование преимущественно только в этом режиме — эта мышь отличный выбор.

Посылка добралась до моего города ровно через месяц, чем чем, а скоростью доставки Gearbest никогда не славился, ну да не в этом его плюс.

Пришла посылка в обычном мелком пакете, внутри находилась ничем не примечательная коробка из переработанной бумаги, добротно обмотанная пупыркой, никакой полиграфии или надписей на коробке не было. Внутри — сам герой обзора в дополнительном слое пузырчатой плёнки.




В комплекте с мышью идёт только небольшая инструкция на английском и китайском языке, и USB приёмник спрятанный в отсеке для батареек формата ААА, которых требуется целых 3 штуки.

Спецификации с сайта продавца

Внешний вид и тактильные ощущения.

Производитель придал корпусу мыши анатомическую форму, что положительно сказалось на ощущениях от использования устройства. Все кнопки нажимаются легко, пульт не приходится перехватывать чтобы дотянутся, отклик чётко фиксируется. Благодаря использованию 3х батарей у пульта очень удобный центр тяжести и приятный вес.




При сдавливании нет никаких скрипов, устройство ощущается очень крепким, крышка батарейного отсека фиксируется надежно.
Корпус судя по отверстиям для динамика и микрофона универсальный для нескольких моделей и может комплектоваться встроенным IR пультом, Bluetooth гарнитурой и может быть чем либо ещё.




Все кнопки обозначены легко узнаваемыми пиктограммами, но пройдемся по списку:

В самом верху расположено отверстие в котором находится светодиод активности передатчика.

Сразу под светодиодом кнопка кнопка перехода в спящий режим (Android) либо выключения (Windows)

Чуть ниже — клавиши громкости, клавиши навигации вверх/вниз, влево/вправо, кнопка ОК.

Под блоком навигации — кнопки назад и вызова меню.

Далее расположена группа из 5 клавиш, домой, кнопка отключения/включения функции аэромышь, клавиши пролистывания вверх/вниз, и включения/отключения звука.

Из обсуждения подобных пультов была найдена инструкция для его калибровки, но у меня он отлично работает «из коробки».

1. Вытащить элементы питания.
2. Зажать одновременно кнопки влево и вправо
3. Не отпуская кнопки вставить батарейки и положить пульт на ровную поверхность.
4. Отпустить кнопки влево/вправо и нажать клавишу ОК.
Во время процедуры калибровки светодиод будет мигать, по окончании процедуры загорится ровным светом.

При подключении к ПК определяется сразу 4 устройства:




Качество позиционирования можете увидеть по видео. По ощущениям — очень точное, мышь отлично реагирует на ускорения и наклоны.
Видео теста мыши в рисовалке всех времён и народов

Видео:

Время работы — комплект не новых (куплены более года назад и использовались то там то сям) батареек формата ААА за две недели активнейшего использования не сели, что весьма неплохой результат.

А теперь о том что мне не понравилось. Мышь уходит в спящий режим ~ через 15 секунд. И при выходе из него — всегда активна функция аэромыши.

Что при использовании с TV box не слишком удобно т.к. в основном при просмотре IPTV используются только кнопки навигации и громкости, а функция мыши необходима только при редких операциях.

Выход из положения конечно же есть, можно программно отключить одно из устройств (отвечающее за функцию мыши), определившихся при подключении приёмника аэромыши, либо жать каждый раз на кнопку отключения функции мыши. Но в любом случае это не слишком удобно.

За исключением данного минуса — это отличная аэро мышь за свои деньги. Брал здесь: http://www.gearbest.com/mice-keyboards/pp_106039.html

Миниатюры:

     

     

__________________
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html