Добрый день!
Для начала проверьте аккумулятор-напряжение и внутреннее сопротивление. Для Метал-Гидридных аккумов в моб.тел предсмертное состояние наступает после 120-150мОм, для Литиевых - после 150-200мОм - при таком высоком внутреннем сопротивлении при нагрузке телефон меряет напругу на аккумуляторе, которая, естественно, здорово просаживается, телефон считает аккум разряженным и выключается. Также єто может происходить при попытке позвонить/ответить на звонок. При особо мертвых аккумах (более 200мОм) он даже не успевает написать это на дисплее. В особо тяжелых случаях (более 350-400мОм и более) телефон не включится вообще, несмотря на кажущуюся исправность аккумулятора (напряжение 3,6-3,8В без нагрузки). В этих случаях аккум, естественно, подлежит замене.
Такой же эффект зачастую дает вышедший из строя усилитель мощности. (См. мой пост выше).
Если с аккумом все Ок (методика измерения внутреннего сопротивления достаточно общеизвестна), проверьте напряжение на аккуме в процессе заряда. Оно должно расти с 3,6..3,7 В (при полностью разряженном аккумуляторе)в начале до 4,2...4,4В в конце заряда. Эти цифры относятся к штатному "оригинальному" з.у. В случае использования "китайского" эти цифры могут здорово отличаться (обычно в меньшую сторону). Чем сильнее они отличаются в бОльшую сторону, тем большему риску Вы подвергаете свой телефон и пожарную безопасность в квартире (особенно в случае с Литий-Ионными акуумуляторами. Если напруга меньше - это приводит с сильному недозаряду аккумулятора со всеми вытекающими.
Если напряжение в процессе заряда не превышает 4В, то это говорит о неисправности зарядного устройства либо цепей заряда в телефоне. Через 10 минут после окончания заряда и отключения зарядного устройства оно должно составлять 3,9...4,1В. Больше - вряд ли
, меньшее значение может косвенно говорить о проблемах с аккумом.
Собственно, все вышесказанное можно применить и к любым другим мобильным телефонам.
Также в Сименсах 35 серии возможны проблемы с контактами аккумулятора - они не припаяны к плате, а пружинные. Но для начала зачистите контакты аккумулятора и ответные - в телефоне. Проверьте, надежен ли контакт их с аккумулятором, когда он вставлен - часто они "проседают", тогда достаточно их осторожно отогуть наружу.
В процессе многолетней эксплуатации в телефоне обычно образуется ведра два окислов, которые, естественно, не способствуют хорошему контакту.
Бороться с этим можно следующим образом:
Тонким, но прочным скальпелем (если нет специальных "обратных" щипцов для разборки 35-х), современные одноразовые скальпели-лезвия не подходят, они хрупкие - нужен старый советский скальпель, либо тонкий нож, аккуратно, заводя его неглубоко - в щель корпуса не глубже 3 мм - можно повредить плату, расщелкиваете половинки корпуса. Разняв их, кладете телефон мордой вниз и снимаете заднюю часть - смелее, из нее ничего не должно выпасть. Все выпавшее обычно при сборке легко находит свое место. Ребром кусочка стеклотекстолита зачищаете контактные площадки под аккум, СИМ карту и антенну на плате, а также ответные пружинные контакты. Аккумуляторные и антенный можно смело подгибать, а вот с СИМ контактами надо быть очень осторожным, чтобы не деформировать их, иначе телефон перестанет видеть СИМ. Сборка заключается в защелкивании половинок корпуса. При разборке некоторые пластмассовые защелки могут отломаться (что делать, издержки ремонта
). Если корпус уж особенно неприлично разошелся - в места, где есть щели, капните (ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКУЮ!) капельку циакринового клея, либо клея для полистирола на основе дихлорэтана и выдержите в сжатом состоянии согласно инструкции. Не спешите - чем долбше продержите - тем прочнее соединение. ОСТОРОЖНО! Дихлоэтан и цианокрилат ядовиты. Соблюдайте правила безопасности!
Раз Вы разобрали телефон, выймите плату, внимательно осмотрите ее поверхность. Обычно в столь почтенном возрасте она пережила много
)). В Сименсах страдает клавиатура от воздействия разнообразных жидкостей. Не оставляющая волокон тряпочка либо бабушкина зубная щетка (ей она все равно не нужна с ее вставной челюстью
)), спирто-бензиновая смывка, либо спирт здорово помогут делу. На худой конец водка (но после нее следует тщательно просушить плату! желательно феном для волос - 3-5-минут со всех сторон, затем дайте остыть). Аккуратно протрите поверхность клавиатуры. Постарайтесь не сорвать элементы. Позолоченные контакты кнопок после промывки можно зачистить стеклотекстолитом либо синим концом красно-синего канцелярского ластика (он вообще очень хорошо чистит контакты-он достаточно абразивен). Удалите пыль и стружки. Резиновую клавиатуру (в местах угольных пятаков) нужно тоже протереть смывкой, а затем сухой тряпочкой. Но несильно - чтобы не повредить их.
Осмотрите другие поверхности телефона - наличие белесого либо зеленоватого налета, пятен разнообразных цветов может говорить о заливании телефона чем попало. Попробуйте удалить их , окуная зубную щетку в смывку и несильно протирая плату. Просушите ее после экзекуции. Будьте осторожны с дисплеем - попадание смывки внутрь потом удалить практически нереально - будут видны пятна под изображением, хотя на рабобте дисплея это обычно не сказывается.
Использовать зубную щетку по прямому назначению после этого не рекомендую...
)
Можно также зачистить контакты под микрофон - они на на плате спереди внизу и ОСТОРОЖНО подогнуть контакты микрофона вверх - они ломкие. Также можно зачистить контакты динамика. Пружины подгибать не стоит - они упругие и не стареют. В процессе очистки не изгибайте плату - от этого может пострадать усилитель мощности (микротрещины-потребуется замена), может пропасть звук в динамике - микротрещины в средних слоях платы - лечится киданием соплей от кодека) и BGA-микросхемы - процессор, кодек и флешки - в большинстве случаем лечится прогреванием феном - но это уже профессиональная работа.
Будьте осторожны с дисплеем - пли перекручивании и растяжении шлейфа он может треснуть - пропадет изображение. Лучше не отделять дисплей от платы вообще. Потом,конечно,возможно пропайка трещин, но для этого потребуется микроскоп.
Также в качестве профилактики (но не обязательно)можно перемычкой обойти разъем внешней антенны (если Вы не собираетесь ею пользоваться). Это самая верхняя деталь с задней стороны платы, внешняя его часть выглядывает из углубления в корпусе. Контакты на нем открыты всем ветрам и естественно, не молодеют. А от их состояния зависит чувствительность телефона и корректность сопряжения внутренней антенны и усилителя мощности. Достаточно проводом МГТФ 0,2-0,3 длиной 7-10 мм с зачишенными и залуженными концами 1-1,5 мм соединить контакты коннектора, расположенные горизонтально справа и слева. Будьте внимательны при пайке, чтобы не закоротить паяемое на землю. Паяльник - 25-30 Вт, естественно, заземлен, как и Вы, как и плата.
Соберите телефон. Зарядите его.
Как в наборах "Сделай сам" - правильно собранное изделие из исправных деталей должно включиться.
Если все вышеизложенное не помогло - то здесь возможно несколько путей - перешивка телефона, восстановление микротрещин под процессором-кодеком-флешкой путем прогревания, замена контроллера питания, замена микросхемы флешки лдибо процессора, замена часового кварца либо кварца 13 Мгц, замена микросхемы приемника (она раздает опорные частоты), дарение мертвого телефона приглянувшемуся ребенку, установка его на именную подставку в сервант для вечернего ностальгирования, продажа за большие деньги на E-Bay.
Но это уже совсем другая история...
Дай Бог, что-то из перечисленного Вам таки поможет.
Удачи!
) и неизвестного производителя RF3103 (обычно ставились в Nokia 3310). Полностью взаимозаменяемы.
