Аварийное питание автосигнализации

[akegor]

Это что за 200 вольтовая батарея?

Видимо, гибрид. Типа Тавойты-Примуса.

[gorch]

Серебряно цинковые хорошо держат, но это наверное уже раритет, раньше на МИГ 23 стояли. Да и цена, проще вебасту поставить.

- не все так однозначно! В сов время данные АКБ применялись в носимых ламповых, а за тем и в полупроводниковых РС. Мы их обслуживали. Применялись два типа данных АКБ: 0.45Ач и 0.9Ач. Те что 0.45 - г... полное. 0.9 - работают до сих пор (у кого сохранились и для своих нужд). Хотя внешне отличаются только размером. Завод - один и тот же.

[radioded]

на минуту включить фары. Электролит перемешается и можно заводить - крутнет гораздо лучше.

Это миф, развенчивается очень легко. Меряем плотность электролита и температуру, включаем фары, курим, меряем плотность электролита и температуру. Я проверял. Плотность электролита и температура не меняется. Измерения проводились при -14 градусов по цельсию автомобильным ареометром и мультиметром с термопарой. Градусник в дырку не влез

Ну видно у вас все ништяк!

У меня действительно все ништяк.

Пробую объяснить. Ну то что на морозе АКБ может, даже напряжения не выдавать, вы наверное слышали.

Не, не надо. Если на морозе АКБ не имеет ЭДС, то в ней внутренний обрыв. Эксплуатировать ее не нужно, ее нужно утилизировать.

Если оставить включенным на ночь батарею даже маленькой емкости, ампер 6-7 вопрос решается.

Вопрос не решается. ПАТАМУШТА ток дежурных портебителей в иправных автомобилях колеблется в пределах 40-120 мА. Емкость батареи на морозе может падать до 50%. Учитывая что реальная емкость полугодового SLA аккумулятора с заявлеными 7 Ампер - реально Ампер пять не более. Считаем. 5А-50%=2.5А/ч, этого зватит на 20 часов в дежурном режиме при условии не срабатывания сигнализации. Если сработает сигналка с сиреной и морганием поворотниками и габаритами, мы имеем замкнУтый автомобиль с разряженым в ноль аккумулятором. Если сняты поводки с личинок замка, открываем двери отгибая угол оной, используя металлическую линейку, петлю из лески или выдавливая треугольник задней пассажирской двери. Как вам такая перспектива?

скорей всего Вы не сталкивались с проблемой запуска мотора при температурах ниже -30 градусов

Я с такой температурой не сталкивался, потому что, это аномальная тепература для наших широт. Максимальная -25 и то два три дня за зиму. Но уже при этой температуре полусинтетика превращается в тягучий кисель. Мне позволяет образ жизни не мучать двигатель. Я либо вообще никуда не еду, либо еду на общественном транспорте.

а о том что иной раз зимой не открыть машину ключом, вот именно для работы центрального замка от сигналки аккумулятор и нужен,

Для того что бы дверь не примерзала я просто посоветую при постановке автомобиля на ночь, прежде чем закрывать дверь сразу, Открыть все двери в салон. Температура за пару минут на уплотнительных резинках и кромках дверей выровняется, и не будет примерзания. А для того что бы не промерзал замок, можно выгонять влагу раз в неделю WD-40 или жидким ключем. Про резервный аккум на морозе написал выше. Если 75 амперный садится, то 7ми так и подавно.

У меня стоит достаточно бюджетная турецкая АКБ "инчи" 75 А/ч.До этого были разные, и бренды и не бренды. Работали все от 5 до 8 лет. Восем лет работал югославский блак хост, как то так. Меняю если возникают проблемы с зимним запуском. Значит все, ресурс выработан. Две батареи сдохли по причине замыкания по одной банке. Но тоже свое отработали. И проблем с аккумами никогда не было. Потому что я таки радиолюбитель и знаю что нужно что бы аккум работал исправно.
Для этого требуется немного.
1. Содержать батарею в чистоте.
2. держать напряжение в бортовой сети в пределах 13.8-14.2 вольта.
3. по возможности уменьшать колличество циклов заряд-разряд. Тоесть бестолку не дрочить батарею бесполезной зарядкой и разрядом во время простоя.
Если я знаю, что не буду никуда ехать более двух дней, я просто выключаю выключатель массы установленый мною самостоятельно. Выключатель иассы с запорожца, но кто уже не сможет его найти, есть выключатели массы на клему аккума. Гниловаты они правда, но кто то же им пользуется. Может они просто с виду такие. Не пробовал, не знаю.
Потом правда гемор с адаптацией. НО, это оправдывает себя.
В чем гемор?
Обнуляется ЭБУ и устанавливаяються заводские настройки, а они не оптимальные. Адаптация моего двигателя по заводским рекомендациям заключается в прогреве двигателя до 70 градусов, потом заглушить и ЭБУ сохраняет настройки прогретого двигла. Можно и в пути это сделать, но пока прогреется, жрать будет шо конь.
И еще по мелочи. сбрасываються настройки в CD-ченжере и очищаются данные в бортовом компьютере. Да и хрен с ними.
Преимущества. Постоянно готовый к работе аккум. И увеличение его ресурса.
Отсутствие вероятности убить его прозевав момент сильного разряда и размерзания на морозе. К достоинствам можно отнести и необходимость прогрева зимой, летом прогревается гораздо быстрее и это не напрягает. В экстремальной ситуации можно ехать и на неадаптированном двигле, хуже от этого ему не станет, увеличивается расход процентов на 10 и СО повышено до пройденного расстояния 3-5 км. Дальше двигатель оптимизируеться. Карбюраторные автомобили вообще по умолчанию должны быть укомплектованы выключателем массы и там этого гемора нет.
Вот такие ответы, на поставленные вопросы.

[Easyrider83]

Видимо, гибрид. Типа Тавойты-Примуса.

Я даже фото выкладывал.

[avtofokus]

Я вообще свой уже год не заряжал. Хотя на работу ездию 10 минут каждый день без прогрева, бывало что и в -30*С.

Ну сообщите тогда брэнд вашей батареи. (НЕ для рекламы). У меня до прошлого года МУТЛУ стояла с апреля 2006 года. Тоже ни разу не заряжал и ездил в мороз без проблем заводила, правда по возможности ближний не включаю. Щас такую же взял, утром бортовик показывает 11,3-11,5. В магазине усираются машина сажает. Говорю давай у себя оставте со скинутыми клемами, не хотят. Ну знают левота какая то.

[vlanis]

Про резервный аккум на морозе написал выше. Если 75 амперный садится, то 7ми так и подавно.

Он не садится, просто не может замёрзший аккумулятор выдать нормальный ток на стартер. а для того чтобы открыть замок даже посаженого на 70% аккумулятора хватает. У моей машины на морозе, ключ в личинке поворачивается, но флажок на морозе до конца не доходит, И потому на морозе без сигналки я не могу её открыть. Про то как бороться с примерзанием дверей обучены, но речь то не о том. А о том как без танцев с бубном открыть машину на морозе.

[Сборисов]

Ну, ну. Про хорошее авто разговора нет, все пучком, но 90% авто эксплуатируются как тут писали с нагрузкой на АКБ от 50 до 1500 милиампер, а причина не в морозе и не в карме владельца, скорее в криворукости слесарей подключающих то или иное дополнительное оборудование. Чаще всего например: гамнитола, ток в режиме покоя от 0,5 до 5 милиампер, но при отключении кнопкой OFF ток от 500 до 1,5 ампера, если включена не через замок например. Подключенная постоянно активная антена от10 до 30 мА. Сигналка: от 15 до 30 мА, подключенные кривыми руками блокировочные и дополнительные реле от 200 до 600 мА, ну и прочее доп оборудование, подогревы подсветки, цифровые вольтметры, часы...
Не говоря о разных деффектах самого авто, например ваз2111 с его реле регулятором усаживает батарею напроч за сутки.
Но даже исправное авто с усаженой батарейкой почти в ноль могло бы завестись утром, а нет сигналка и дежурка в гамнитоле со своими 20-25 мА добивают батарею в ноль.
Считаю что дополнительный аккумулятор в машине будет не лишний, но его надо правильно подключить, пара диодов не катит и вот по чему: батарея (резервная) медленно садится, диод открывается и подзаряжает ее от основной, высасывая из неепоследние соки. На сигналку подается обычно 2 + или 3, не важно, один постоянный, его и надо питать от резервной батареи. Батарею (резерв) заряжать при заведенном двигателе по понятной причине. Питание замков и сигналов оставить на основной, токи там достаточно большие, но кратковременные и на общий разряд батареи ну ни какне повлияют, за одно и электролит помешают(???). Ну вот как то так. В общем: учите матчасть (курите мануалы) в первую очередь.

[radioded]

---------------

[radioded]

---------------------

[radioded]

Он не садится, просто не может замёрзший аккумулятор выдать нормальный ток на стартер. а для того чтобы открыть замок даже посаженого на 70% аккумулятора хватает. У моей машины на морозе, ключ в личинке поворачивается, но флажок на морозе до конца не доходит

Так нужно снять обшивку и отремонтировать механизм открывания. Проблема наверное в говняной смазке которая густеет на морозе. Дверь должна открывать на любом морозе ключем. А если аккум сдохнет. Ломать двери? Бить стекла? Или открывать линеечкой?
Просто проведи эксперимент. Замени на ночь на морозе свой аккум семиамперным. Но мой совет, сначала отремонтируй дверь. Так вот. замени, закрой с сигналки и утром попробуй открыть. И так несколько дней. А потом определяйся нужен ли тебе доп.аккум. Потому что этот доп. аккум сдохнет по закону подлости в тот момент когда надо будет например не дай бог везти кого то в больницу срочно. И вот тогда проклянешь себя за экономию на своевременной замене аккума. Потому что нормальный аккум должен при любом морозе завести двигатель. Если конечно исправен сам аккум, исправна цепь заряда, и нет лишнего разряда например в виде утечек.
Все это колхозный тюнинг и прожектерство. Лучшее - враг хорошего. Для начала, все должно быть исправно. А уж потом что то дорабатывать. И то, очень вдумчиво и осторожно. Иначе можно навредить и себе, и автомобилю, и третьим лицам. Это аксиома. Если бы второй аакум был хоть сколько нибудь актуален. Он бы стоял штатно, или все у кого руки не кривые ставили бы его обязательно. А так, такая мысль возникает только у тех, кто не задумывался над этим вопросом и решил что все дураки, а он придумал гениальную вещь. Не обижайся