LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками

[Ан-162]

На днях и у меня была сделана

LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками

Началось с того, что у мамы в холодильнике за пару месяцев сгорели ажно две энергосберегайки. Как обычно, все это добро несется мне на ремонт. А так как колб от 9W КЛЛ у меня не оказалось, (у обеих перегорели нити) то решено было модернизировать одну из них под светодиодную. Причем, из того что буквально валяется под ногами. И вписаться в соответствующий габарит.
Вытворялось все это на работе, фотки не делались, но собственно, ничего такого особенного там и нет, все можно пояснить на словах.

Сначала взял из этих двух девятиваттку с запуском без динистора, с конденсатором в базе одного из транзисторов - стандартная схема в дешевых КЛЛ. Матрица сюда была определена 10W с падением 10-12v из забракованных по высокой разнояркости кристаллов - под эту задачу отдача матрицы не критична, яркости должно получиться более чем. В качестве провода для вторичной обмотки - изолированный провод из телефонного кабеля (практически так-же хорошо должен подойти и из витой пары сетевухи) - по прикидкам "на глазок" он должен без заметного нагрева держать до 1 А во вторичке маленького трансика. Многовато занимает места в окне, конечно, но изоляция вполне надежная, если ее не царапать и не продавливать.
Намотал сначала сколько влезло в свободное пространство окна родного дросселя, что-то витков семь. Закоротил выход схемы КЛЛ, тем самым обеспечив на дросселе напряжение +/- 150 вольт. Измерил на обмотке - пару вольт амплитуда. Даа... Бросил эту затею.
Пробовал мотать на кольцах, но не вышло. Подходящие по габаритам кольца явно попадались от дросселей - низкая проницаемость и большая индукция насыщения.
Тогда решил все-же использовать дроссели от других всяко-разных неисправных КЛЛ, коих на рабочем месте валялось несколько десятков. Осмотрев их дроссели, были отобраны около десятка платок, дроссели которых имели прокладки под боковыми кернами - признак того, что края всех трех кернов находятся в одной плоскости.
У остальных боковые склеены без зазора - зазор в центральном стержне, видимо.
В качестве радиатора приглянулся алюминиевый экран от ч/б лампового ТВ. (народ свозит хлам на работу)
Подобрал из этого десятка дроссель, который без напряга помещается внутрь этого "радиатора". (он раза в 1,5 больше, чем дроссель 9W платы, у той совсем малюсенький) Разобрал и размотал - 300 с небольшим витков оказалось. Зазор около 0,6мм, кажись был.
Убрал зазор, намотал 90 витков первички этим-же проводом, включил на выход 9W платки, проконтролировал осцем форму тока, напряжения - не годится, мало витков, насыщается.
Намотал 200 витков первички и 20 вторички - еле втиснул. Склеил сердечник суперклеем - все равно больше в окно уже не влезет. Если не хватит напряжения, в крайнем случае рассчитывал применить схему удвоения - на 20 кГц и выше она достаточно компактна.
Опробовал на х.х. - форма тока первички получилась точно как у __Yuri, вот здесь - сердечник в неглубоком насыщении. Годится - под нагрузкой напряжение просядет почти вдвое (ведь последовательно будет родной дроссель платки на 9W) и индукция не будет доходить до насыщения...

[Ан-162]

...Вот только пока глазел на осцилограммы, не заметил, что в таком режиме (влет в неглубокое насыщение) прилично греются транзисторы, несмотря на то, что ток на вершинах "заострений" не превышал 0,2А. (при к.з. на выходе платы - треугольный, 0,3А на вершине, и транзисторы еле теплые)
И через секунд 7-8 платка благополучно "крякнула", улетели оба транзистора и четыре smd резистора - в базах и эмиттерах. Ну что-ж, чему быть, того не миновать.
Берем вторую девятиваттную платку. Это максус, нормально сделана, динисторный запуск, дроссель после мостика, позистор на прогрев нитей, все дела...
Выпаиваем позистор, кондер между нитей, выводим два провода.
Делаем предыдущий эксперимент, приведший к краху схемы... оп-па! а схема-то не генерит!
Запускающие импульсы есть, накоротко работает, а с дросселем нет - не хватает тока в базы транзисторов.
Подключил резистор 12 Ом на вторичку, проконтролировал форму напряжения, нагрев элементов - норма.
Подключил резистор через диодный мостик. Тут уже без конденсатора параллельно первичке или вторичке запускаться отказался, или был неустойчивый запуск.
Пробовал в мостик ставить 1N4007, FR157, 1N5818.
Лучше всего конечно, последние. Минимум потерь и время переключения ноль. (нет полки 0v напряжения перед мостиком в момент перехода тока через ноль)
На остальных полка есть. Длительность ее соответствует времени обратного восстановления для этих конкретных диодов при пиковом токе в данном случае 1А - вот и еще один полезный макетик для испытания быстродействия диодов вырисовался.
Форма напряжения в схеме приведена ниже.
Как вам после мостика из 1N4007 минус 2 вольта (примерно) во время обратного восстановления?
Не верите?! Проверьте! )))))))))))))
(сам был озадачен, но потом проанализировав, понял, что к чему)

[Ан-162]

Шоттки практически не греются. FR157 в пределах нормы, градусов 45-50.
1N4007 прилично раскаляются, хотя выше 100 не ушли.
И тут посетила меня интересная мысль - а какое быстродействие самих матриц?
Не вапроц - убираем мостик, подключаем две матрицы встречно-параллельно.
Нету полки-то! Можно считать, что на уровне диодов Шоттки, т.е. очень быстрые.
Наигравшись вдоволь, вернул мостик, приклеил к радиатору на китайский теплопроводный клей матрицу, погонял, проконтролировал ее ток, нагрев - по моим ощущениям, несколько перегревается. Радиатор рука практически не терпит. Правда, он лежит на столе, поэтому конвекция хуже, чем когда будет в лампочке. Но так как в холодильнике -5, и режим работы кратковременный, то и нагрева значительного практически не будет, из-за теплоемкости радиатора. Если же и будет несколько минут, и даже десятков минут работать с таким нагревом, то ей тоже ничего не будет, только незначительно сократится срок службы.
Ну и фиг с ним - у меня бракованных матриц еще с десяток.
Схема подключения следующая: к выходу платки КЛЛ на 9W (конденсатор между нитей и позистор удалены) подключена первичка, к вторичке впараллель конденсатор 0,1 мкФ (без него не запускается) и диодный мост, на выходе моста LED матрица 10W, падение на которой около 10-10,5 вольт.
При такой частоте пульсаций (40-50 кГц после мостика) сглаживание я посчитал излишним.
Пульсация огибающей из-за недостаточной емкости лита по +300v есть, но небольшая.
Где-то процентов 15-20. Счел допустимым - это все-таки не настольная лампа.
Ток в пике на матрице около 1А. Средний по моим прикидкам, около 0,65-0,7А.
Трансформатор практически не греется.
Внутрь радиатора упаковал диодный мост, два "флажка" по 47нФ и трансформатор, получилось как раз почти полностью заполнить пространство. Плоскость верхней крышки КЛЛ сравнял, удалив колбу, потом нагревая паяльником штыри экрана-радиатора, которыми он был впаян в плату, проткнул ими пластмассовую крышку, загнул и одновременно слегка вплавил в крышку изнутри. После чего замазал пространство между краями радиатора и крышкой белым силиконовым герметиком, и на ночь оставил застывать. Утром, когда герметик практически перестал источать уксусный "аромат", припаял провода первички на платку, опробовал и собрал корпус. Корпус был использован от первой лампочки, т.к. крышка была подготовлена заранее (удалена колба и сточена плоскость) - диаметр платок на 9W одинаковый, и все встало как родное.
Вот и все.
Мама не нарадуется - в холодильнике светло как днем.
Еще бы - на фоне отсутствия перед этим подсветки в течении недели...
Ну а если серьезнее - это все-таки эквивалент ЛН 60 Вт.
По сравнению с родной 15-ти ваттной... ну, вы поняли...
После пары дней эксплуатации, удосужился выкрутить и сделать несколько снимков:

[__Yuri]

Класс . Как вариант можно было попробовать первичную обмотку трансформатора подключить последовательно со штатным конденсатором (который на накал), тогда напряжение на первичной обмотке будет намного ниже. Правда, сам конденсатор придется заменить на более высоковольтный (возможно), и мощность номинальную не получите. Но для подобных решений может вполне хватить.

[Ан-162]

Как вариант

Работает и поныне.
Поэтому никаких вариантов мне больше не нужно.

[Aleks I]

На 0,5 Вт светодиоды , или китайские подделки якобы на 1 Вт , я не делаю гальван развязки , ток зависим от длинны цепочки , но лучше не привязываться к длине , а регулировать его частотой работы генератора , чем меньше емкость в цепи дросселя , тем больше ток, правда его не следует увеличивать больше определенных размеров , например я ориентируюсь по емкости между нитями , ее нужно увеличить минимум в 2.5 раза , ведь в таком режиме лампа работает кратковременно . ток без гальванической развязки обычно выходит до 0,3 А , если нужно больше , то видимо нужно перематывать дроссель , или доматывать вторичную.
если просто выкидывать кондер меж нитей , то ток обычно что-то около 100 мА или меньше
ежели увеличивать емкость кондера ,того что обычно на 47нФ , то можно получить ток и 20 мА , но скорее всего генератор начнет работать в звуковом диапазоне.

[Ан-162]

ежели увеличивать емкость кондера ,того что обычно на 47нФ , то можно получить ток и 20 мА

Ерунду-то не пишите. Это разделительный конденсатор, на нем падает совсем небольшая часть напряжения, и при увеличении его емкости ток лишь незначительно возрастет. Основной элемент, влияющий на ток в схеме - дроссель.

[beebeep]

Здравствуйте!

Занимался переделкой домашних светильников под светодиодные. Использовал китайские 5мм на 20 мА. Как выяснилось в процессе эксплуатации, при заданном токе 20 мА, светодиоды быстро деградируют. За месяц яркость заметно падает. В интернете читал, что производитель экономит материал и режет кристаллы меньшего размера. Отсюда перегрев и меньший срок службы. Теперь больше 10 мА не подключаю. Пришёл к такой схеме подключения (переделал китайские лампы отработавшие свой срок):



Количество светодиодов надо подобрать так, чтобы падение напряжения на них было 258 вольт при необходимом токе. Ещё вариант поярче:



Светодиоды крепил на белое оргстекло.

[Ан-162]

Количество светодиодов надо подобрать так, чтобы падение напряжения на них было 258 вольт

320 максимальное на электролите?!
Очень плохой запас для наших сетей.
У нас на предприятии этот вопрос решается так:
(до 100в спокойно гасит)

[beebeep]

320 максимальное на электролите?!
Очень плохой запас для наших сетей.
У нас на предприятии этот вопрос решается так:
(до 100в спокойно гасит)

У меня в сети напряжение бывает от 200 до 240 вольт. При 200 вольтах полная яркость ещё сохраняется если светодиоды взяты на 258 вольт.