Подниму-ка я темку, поделюсь опытом.
Энергосберегалок (КЛЛ с электронным балластом) отремонтировал уж с мешок наверно.
Около половины - VITO. Дерьмо редкое. Сейчас их на рынке уже нет...
MAXUS в основном заполонил, в последнее время с предварительным подогревом нитей (лампа загорается с задержкой), в ней параллельно кондеру в несколько нан, что между нитей, стоит РТС (позистор).
Так вот, общие выводы из опыта ремонта и эксплуатации:
Как отличить по начинке хорошую лампу от плохой.
Открываем лампу (кстати, максусы открываются с большим трудом - осторожно, не повредите колбу!) и видим ее начинку:
- в хорошей лампе все или почти все конденсаторы (неэлектролиты) - красные, в плохой - зеленые
- в хорошей лампе запуск делается симметричным динистором (синяя деталька такая себе, с надписью "DB3", бывает и в корпусе как и у 1N4007, что в сетевом мосту), в низкосортной в базу одного из транзисторов подается смещение, для чего стоит дополнительный небольшой электролит, кроме сетевого (-вых); также как правило в хорошей КЛЛ присутствует сетевой предохранитель, немного похожий на стеклянный диод 80-х годов, сетевой фильтр из дросселька и кондера (не всегда) и ограничительный резистор около 1 Ома
- в хорошей лампе стоит один сетевой конденсатор после моста, электролит на 400в, 105гр., черный или коричневый, но не синий; схемы с двумя конденсаторами по 200в обладают пониженной надежностью (правда, не все). емкость в нормальных лампах - около 40% мощности лампы; для себя любимого, если лампа будет использоваться для местного освещения, и вы не хотите портить зрение себе и родным, а также позволяет место в цоколе - следует подключить параллельно ему еще один на такую же емкость и напряжение.
- если вы видите в лампе мощностью более 14 Вт транзисторы в корпусе как у КТ502/КТ3107/78L05/TL431 (ТО-92), т.е. без поверхностей предназначенных для установки на радиатор, а именно - 13001, такая лампа долго не прослужит, особенно в положении цоколем вверх. еще хуже, если в таком корпусе не 13001, а какие-нибудь там 2482 - эти вообще не жильцы, чего не скажешь про BU102 в таком корпусе, они работают нормально. также бывают 13003 (очень редко - 13002) в ТО-92, эти применимы в лампах до 18 Вт.
В лампах от 20 Вт должны стоять как минимум 13003 в ТО-220 (корпус как у КТ815), а еще лучше 13005 или аналогичные.
Также производители постоянно пренебрегают обеспечением нормальной вентиляции электроники, потому не лишне будет насверлить отверстий диам. 4-5мм в пластмассе цоколя, особенно если лампа должна работать цоколем вверх. Лампа в процессе этой операции обязательно должна быть открыта, иначе обязательно цапонете че-нить внутрях.
Это все про электронику. Качество колб естественно, также играет не меньшую роль.
В хороших лампах как правило причина выхода из строя - перегорание нити. В плохих - отказ электроники (типично - пробой кондера что меж нитей или БАХ транзисторов).
В хороших лампах перегоревшую нить в большинстве случаев можно просто замкнуть, и лампочка будет дальше успешно работать. Но если после этого наблюдается повышенный нагрев колбы около замкнутой нити, а тем более - сопровождаемый красным свечением около нее вместо привычного голубоватого - то так эксплуатировать лампу не следует. Колбу - в утиль, а схему - на полочку. Иначе через непродолжительное время лишитесь и того, и другого.
При перегорании и второй нити у лампы с закороченной нитью я не советовал бы замыкать и ее. Колба подлежит отбраковке. Ставить резисторы в параллель перегоревшей нити, с номинальным сопротивлением исправной нити, как некоторые советуют - бессмысленно. Реально они ничего не дают. Просто перемычку.
От схем КЛЛ также прекрасно питаются прямые совеццкие лампы, но для лампы 20 Вт следует брать схему от КЛЛ на 30-32 Вт, тогда будет нормальный режим лампы.
В последнее время пошли "спираль", хорошие лампы, по крайней мере у максусов, а в самое последнее - тонкая спираль. По ним не имею достаточного опыта эксплуатации, чтобы делать однозначные выводы.
Бывает иногда брак и у максуса, но редко.
Можно также использовать схемки от КЛЛ для создания блока питания (электронный трансформатор). Тогда следует вместо конденсатора между нитей накала и вместо самих нитей запаять перемычки, на дроссель намотать вторичку (это легко сделать без разборки сердечника), после вторички - мост и обязательно между мостом и электролитом дроссель, иначе возможна музыка БАХа при запуске схемы.
Но я лично смысла в этом не вижу: стабилизации нет, короткого боится. Лучше разобрав одну лампу восстановить ее деталями две зарядки от мобильников
которые лишены обеих указанных недостатков.
Вот по лампам вроде бы и все.
Напоследок совет: если будете самостоятельно ремонтировать, включайте после ремонта через лампочку накаливания 40-60 Вт 220в.
Оно не помешает. Поверьте моему опыту. Если КЛЛ не загорится, а накаливания загорится, значит что-то вы сделали не так.
====================
Добавил фотки.
На первой низкосортные, на второй - среднего и хорошего качества.
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
