Сообщение от Edinolichnik
|
должны были застать в полной мере авто типа Победа, ГАЗ-21,... стартерные провода? Обжаты и опаяны, либо опрессованы и опаяны? Подчеркну разницу, вкладываемую мною в обжаты, и опаяны: обжать можно пассатижами (чтобы провод как-то фиксировался в наконечнике для последующего удобства при опайке, и уменьшении расхода припоя), но без пайки такое обжатие не даст той надёжности (механической и электрической), как при опрессовке.
А сейчас опайку стартерных проводов можно встретить всё реже, всё больше преобладает более технологичная при производстве опрессовка.
|
Тогда(и сейчас) предполагаю для пайки с обжатием и опрессовки применяются разные наконечники. ТопикСтартер привел вариант когда выбрал наконечник под опрессовку по причине его большей толщины нежели доступный ему аналог под обжатие с пайкой. Такой подход разумен и практикуется, от этого и технология заделки дорога и пригодна в разовых случаях ремонтов в процессе эксплуатации.
Наконечники под пайку с обжатием(изначально сформированы далеко от формы запаиваемого провода) предварительно обжимаются на провод для придания механической прочности и минимальных зазоров, что заполняет припой с более низкой электропроводностью. Далеко не все из них удастся хорошо обжать "пассатижами"
Конкретно клеммы стартерных проводов времен Побед/первых Жигулей встречались разные. Начиная от литых/фрезерованных цельномедных, заканчивая технологическим литьем свинца прямо на провод.
Сообщение от Edinolichnik
|
Такой и пропаять без сильно активного флюса не получится. При "штучном" производстве хорошо помогает "причёсование" провода металлической щёткой с мелкой проволокой. А если это уже не провод, а кАбель квадратов от 16 - можно "причесать" и щёткой на "болгарке"
|
Тоже пробовал расчесывание с зачисткой каждой проволочки разными способами. Времени много тратиться. Результат - так себе. После расчесывания обратно плотно уложить проволочки тоже проблема.
Можете закидывать тапками: для метода пайки окунанием - применяется кислота. Для особо грязных случаев - сначала чистая соляная(1 окунание), затем уже травленая(паяльная обычная, хлорид цинка) Этим достигается снятие окислов, ну и немного меди с ней, не без этого.
Последнее охлаждение - в воду с содой, пары проникают внутрь изоляции и пассивируют остатки кислоты, что впоедствии могут делать свое "грязное дело".
Сообщение от Edinolichnik
|
К сожалению, для гидравлики (в части заделки шланга на штуцер) альтернативы прессу нет.
|
Вообще-то есть, мало применяемый из-за трудозатратности:
Есть штуцера разборные в которых 2 части: внутренняя с конусной трубкой и наружной обоймы с внутренней редкой резьбой под шланг.
Обе части ввинчиваются друг в друга на другой резьбе.
Принцип сборки на РВД: на РВД сначала внатяг наворачивается наружная обойма. Затем сначала вбивается, потом по резьбе закручивается внутренняя часть.
Результат проверялся на установке для проверки новых РВД, давили 300атм, выдерживает.
Применялось в моей практике - гидравлика станков(40-120атм)